С окончанием летнего сезона для дачников еще ничего не заканчивается. Одно из самых важных дел, которое предстоит сделать — обрезка винограда. Осенью, после уборки урожая, перед зимой кусты необходимо правильно сформировать, чтобы получить на следующий год большой урожай.
Разбираться в виноградарстве можно вечно. Это целая наука. В этой статье мы постараемся максимально понятно объяснить, как обрезать виноград осенью, зачем это нужно, что дает, а также в какие сроки.
Содержание
7 причин, для чего это делается
Виноградари со стажем знают, что процедуру можно производить весной и даже летом, но большинство проводит подобные работы осенью. А все для того, чтобы:
За правильно сформированным виноградом гораздо легче ухаживать и собирать урожай. Но проводить обрезку нужно каждый год, не запуская растение. В противном случае можно свести на нет все достигнутые ранее результаты и разочароваться в виноградарстве.
Сроки
Обрезка винограда по осени имеет свои недостатки — ослабленное вмешательством растение будет хуже переносить морозы, потому к срокам проведения работ нужно подходить ответственно. Если сделать ее слишком рано или слишком поздно, будет больше вреда, чем пользы.
Традиционно процедуру проводят после окончания листопада, когда движение сока замедляется, а структуру куста видно отчетливо. В отдельных случаях, если сроки подошли, а листья еще не опали, их обрывают вручную и только потом начинают работу.
В разных регионах России свои сроки, подходящее время зависит от климатических условий. Оптимально — после наступления первых заморозков. Главное не медлить. Если дождаться более сильных морозов — лоза станет хрупкой, в процессе будут значительные повреждения, а значит летом можно не ждать хорошего урожая.
В Средней полосе России виноград обрезают со второй половины октября по начало ноября. На Юге эти сроки могут быть сдвинуты на 2-3 недели.
Строение виноградного куста
В литературе по виноградарству обилие специфических терминов, а справочники не всегда под рукой. В итоге начинающие виноградари не могут понять, как обрезать виноград правильно. Чтобы облегчить задачу расскажем о строении куста, применяя терминологию, так будет проще.
Куст имеет следующие элементы или части:
В простонародье глазки именуют зимующими почками. С точки зрения ботаники это не совсем верно, но если кто-то так говорит, то большой беды нет. Главное понимать, о чем вообще идет речь.
Больше всего гроздей винограда формируется на молодых побегах, выросших из стрелок плодоношения в прошлом году. Наиболее крупная гроздь с вкусными ягодами формируется из центральной почки. Зная эти моменты можно влиять на урожайность куста.
Основные правила
Если вы раньше обрезали только плодовые деревья и попробуете применить тот же подход к винограду — можно остаться без куста. Дело в том, что срезка лозы на кольцо может привести к ее усыханию и гибели. Потому нужно оставлять пенек, длиной не менее 3 см. Это правило, которое часто нарушают начинающие дачники.
Еще 6 правил:
Сучок замещения должен быть ниже лозы плодоношения. если сделать его выше — силы пойдут не на урожай, а на развитие.
Виноград так устроен, что больше сока поступает к дальним почкам, чем к ближним, а значит и верхняя часть развивается быстрее нижней. Это и есть эффект полярности, с которым можно бороться с помощью формирования.
При веерной обрезке взрослого, более трех лет, куста винограда оставляют 4-5 рукавов. При этом глазков остается 60-100. Это количество дано с запасом, чтобы компенсировать возможные потери глазков от вымерзания.
По весне надо будет провести повторную обрезку, чтобы оставить 30-50 глазков.
Обзор основных способов
Начинающие виноградари не знают, сколько глазков оставлять на конкретном кусте винограда. Ответ на этот вопрос зависит от способа формирования, а их может быть несколько.
Самыми распространенными являются способами обрезки являются:
Есть также метод по Гюйо, когда сочетаются короткий и длинный методы, перечисленные выше. При таком подходе побеги замещения обрезаются так, чтобы у них осталось по 3 глазка. Отплодоносившая лоза срезается, а на сучке замещения вырастает новый побег, который и будет плодоносить в следующем году. Подходит к большинству видов и сортов винограда.
Постарайтесь узнать требования конкретно у вашего сорта, они могут быть разными. Если такой информации нет — используйте средний метод или по Гюйо, так вероятность ошибиться ниже.
Как обрезать осенью молодой виноград
Каждая обрезка молодого куста винограда преследует одну цель — сделать к четвертому или к пятому году жизни растения 4-5 полноценных рукавов. Это достигается за три этапа, по одному в год. В каждом возрасте свои особенности формирования куста, которые и рассмотрим далее.
Однолетний
Уже в первый год жизни саженца начинают формировать будущий полноценный куст. На этом этапе сложного ничего нет — лоза обрезается так, чтобы осталось 3-4 глазка. Если же за год выросло два полноценных побега — можно оставить их оба, но на каждом не более двух глазков.
Такой кардинальный метод подходит для сортов, обладающих высокой устойчивостью к морозам или для виноградников в южных широтах. В других условиях лучше оставить на побеге до 10 глазков, а на второй год 3 глазка. Так винограду будет легче пережить зиму.
Метод в первой год выбирайте с оглядкой на характеристики конкретного сорта.
Двухлетний
Если обрезка однолетнего саженца была проведена правильно и растение успешно перезимовало, на следующий год куст будет иметь 4-5 сильных ветвей, которые через несколько лет станут полноценными рукавами. Если их 5, нужно выбрать самую слабую, которую и удалить. Тогда дальнейшее развитие будет более стабильным.
Важно не забывать летом делать чеканку — нельзя допустить, чтобы куст винограда стал похож на веер, состоящий из большого числа побегов. Они будут короткими, а потому формировать куст станет трудно. Оптимальное число сильных побегов для двухлетнего винограда не более четырех.
По осени каждый из оставшихся побегов укорачивают так, чтобы на них осталось по 3-4 глазка. При этом длина должна быть такой, чтобы каждый побег можно было подвязать к нижней части шпалеры.
Можно оставить 6-8 глазков, а лишние по весне убрать. Если морозом побьет один или два глазка — им будет замена.
Трехлетний
Если предыдущие два этапа прошли без нарушений, то к третьему году куст винограда будет иметь 4 сильных рукава, причем на каждом будут молодые побеги, которые и дадут в дальнейшем первый «серьезный» урожай (несколько ягод будет уже на этот год, можно будет оценить их вкусовые достоинства).
На каждом рукаве нужно выбрать 3 самых сильных побега, остальные вырезать. Оставшийся нижний побег обрезать так, чтобы на них осталось 3 глазка — начинаем формировать сучок замещения. На верхних побега оставить 6-10 почек. По весне один из верхних побегов удаляется, второй станет плодовой стрелкой.
В литературе можно встретить рекомендацию оставлять 2 или 3 глазка. Лучше оставлять все-таки три, один будет запасным.
Четырехлетний
Начиная с четвертого года обрезают отплодоносившую лозу винограда. Подрезают выросшую на сучке замещения — на следующий год она будет плодовой стрелкой. С самого нижнего побега формируют новый сучок замещения. Также проводят санитарную обрезку, убирая поврежденные и слабые ветви, в обязательном порядке оставляя небольшой пенек.
Четырехрукавная веерная обрезка винограда является не единственным методом формирования куста, но наиболее распространенным и доступным большинству начинающих виноградарей.
Осенняя обрезка взрослого винограда
Способов формирования и обрезки взрослого винограда множество, но начинающим можно применять способ под названием «многорукавный веер», при котором куст состоит из четырех-пяти рукавов, подвязанных к двухплоскостной шпалере. Потому в дальнейшем будем рассказывать об этом методе, в литературе же можно подсмотреть и другие.
Проводится по следующим принципам.
Всегда нужно удалять лозу, на которой в текущем году было плодоношение — она больше не нужна.
По весне необходимо удалить глазки, расположенные ниже первого ряда шпалерной проволоки, осенью этого делать не нужно. Также по весне удаляют побеги, оставленные осенью про запас.
Рукава оставляют на 7-8 лет, затем их постепенно заменяют, чтобы не загущали куст. Без омоложения виноград постепенно снизит урожайность, а места будет занимать много. По осени нужно выбрать один рукав и обрезать его на пенек. Затем осмотреть побеги, растущие от корня рядом с виноградом, или волчки, выбрать один из которого и сформировать очередной рукав. Так за 4-5 лет полностью обновляется куст.
Заключение
У начинающих виноградарей ошибки неизбежны.
Если же сомнения остаются — изучите специальные картинки-схемы. В формировании винограда главное понять принцип и запомнить, сколько глазков оставлять на каждом побеге, остальное дается легче.
https://youtube.com/watch?v=pqpBVdCKRwk%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=jWOCigrCVLo%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=iVZFlTX3P0Y%3Ffeature%3Doembed
Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Виноградную лозу возделывают по всей стране: и в средней полосе, и за Уралом. Конечно, агротехника в средней полосе и на юге немного различается. В список работ по уходу за виноградом осенью входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, обрезка лозы и укрытие на зиму.
Если весной этого года вы посадили в саду несколько саженцев винограда, то у вас возникнет множество вопросов:
Обработка винограда от болезней и вредителей
Виноград поражается различными грибными заболеваниями. Самые распространённые болезни:
Как правило, распространению грибных болезней предшествует несколько дождей. В тёплую погоду на влажных листьях споры патогенных грибов распространяются очень быстро. Оидиум (мучнистая роса) распространяется хорошо и в сухую жаркую погоду.
Заражению винограда способствует загущение кустов, поэтому в течение всего лета необходимо проводить так называемые «зелёные операции», без них обработка препаратами не даст нужного эффекта.
Обрезка в течение лета
Виноградная лоза образует множество пасынков, которые значительно загущают посадки. Как и у томатов, из пазухи каждого листа вырастает боковой побег. Необходимо регулярно проводить пасынкование — пасынки не удаляют полностью, но обрезают до одного или двух листьев. Лишь на самом верху лозы оставляют несколько пасынков, они «кормят» плодовые кисти.
Лоза не способна сама остановиться в росте, поэтому необходимо проводить прищипку побегов, на языке виноградарей это называется «чеканка». Внимательные садоводы заметят, что в какой-то момент верхушка лозы перестаёт закручиваться и выпрямляется, это сигнал к тому, что пора проводить чеканку. При обрезке удаляют зелёную часть лозы, она нежная и тонкая. Как правило, чеканку побегов проводят в конце июля или в начале августа.
На основных ветвях, расположенных горизонтально на шпалере, так называемых «рукавах», пасынки выламывают полностью. Оставляют лишь побеги, идущие от основания куста, которые планируются как замещающие на следующий год.
Обработка от болезней
У каждой грибной болезни свой «характер» и свои средства борьбы с возбудителями заболевания. Удобнее всего проводить обработку винограда после уборки урожая. В это время уже можно не думать о сроках ожидания и применять системные препараты.
Обработка от болезней — это обязательный этап по уходу за виноградом осенью, не стоит им пренебрегать. Чем меньше спор грибных болезней попадёт на землю и перезимует, тем меньше растения будут болеть в следующем году.
После опадения листьев, перед укрытием винограда на зиму, необходимо провести искореняющую обработку лозы 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса.
Милдью
Самым сложным в лечении является милдью, или ложная мучнистая роса. Её возбудителем являются пероноспоровые грибы, их ещё называют грибы-оомицеты. Это, можно сказать, «продвинутые» грибы, которые по своему строению ближе к водорослям, чем к грибам.
Пероноспороз на огурцах и луке, фитофтороз на томатах и картофеле, милдью на винограде — всё это проявления деятельности грибов-оомицетов. Для борьбы с ними нужны особенные фунгициды, не каждый препарат подходит для обработки.
В составе многих системно-контактных фунгицидов, применяемых для борьбы с пероноспоровыми грибами, два действующих вещества: медь и какой-то системный фунгицид. Системные препараты воздействуют на оомицеты только при своевременной обработке, которую начинают задолго до проявления признаков заболевания, в качестве профилактики. Для полноценной защиты растений требуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней.
Для защиты винограда от милдью применяют препараты: «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Ридомил Голд», «Консенто», «Строби», «Квадрис». Нужно учитывать, что у большинства препаратов длительный срок ожидания, поэтому обработку проводят или в начале сезона или после снятия урожая.
В качестве профилактики различных грибных заболеваний, в том числе милдью и оидиума на винограде, применяют современный препарат «Силар». После обработки на листьях образуется бактерицидная плёнка, которая не препятствует дыханию растения, но не даёт патогенным грибам заселять листовую пластину. Для достижения защитного эффекта обработку нужно начинать в период появления соцветий и повторять каждые 10 дней.
Оидиум
Оидиум, или настоящая мучнистая роса — это часто встречающееся заболевание винограда. Оидиум распространяется молниеносно, охватывая все части растения. Однако борьба с заболеванием даёт быстрые результаты даже в запущенных случаях.
В органическом земледелии для уничтожения мучнистой росы применяют препараты на основе серы. В жаркую погоду сера испаряется, пары серы воздействуют на грибы, что приводит к их гибели. Кроме того, сера обладает и акарицидными свойствами, т.е. способна уничтожать клещей.
Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» и др. эффективны в диапазоне температуры от +20°С до +32°С. Для уничтожения спор оидиума дневная температура должна быть в пределах +26-28°С, уничтожение паутинного клеща происходит при более высокой температуре, +32-35°С. Однако важно учитывать, что в жару, когда температура воздуха поднимается выше +35°С сера оставляет ожоги на листьях и плодах.
Поскольку сера воздействует на споры грибов контактно, не проникает внутрь листьев, то период защиты не слишком продолжительный и зависит от погодных условий. Несколько хороших дождей полностью смоют препарат с листьев, и потребуется повторная обработка.
Системно-контактные препараты, в составе которых есть сера и системный фунгицид, такие как «Серпень», действуют дольше и защищают растения на 2 недели. Профессиональные виноградари используют системный фунгицид «Луна транквилити», он успешно побеждает оидиум в любой стадии, но у препарата длительный срок ожидания, до сбора урожая нужно ждать 21 день.
Если же оидиум разбушевался в тот момент, когда до созревания ягод остались считанные дни, не стоит сидеть сложа руки и наблюдать, как прекрасные ягоды трескаются и покрываются мучнистым налётом. Немного сдержать распространение мучнистой росы поможет обработка препаратами с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир» и др.
Подобный биопрепарат можно приготовить и самостоятельно, ведь бактерия сенная палочка живёт повсеместно, в частности, на прелом сене. Настой сена можно дополнительно усилить действием молочно-кислых бактерий. Охапку прелого сена заливают сывороткой и добавляют стакан сахара для усиления брожения, настаивают в темноте в течение 7-10 дней. Но нужно понимать, что полезные бактерии недолго проживут на листьях, — на солнце они погибнут, поэтому такие обработки придётся повторять каждые 5 дней.
Из народных средств для обработки винограда в период созревания урожая применяют опрыскивание бледным раствором марганцовки. Слабая дозировка марганцовки не вредна для здоровья человека, однако после обработки на ягодах белых сортов винограда остаются некрасивые пятна.
Слабый раствор пищевой соды (10 г на 10 л воды) также приостанавливает распространение оидиума на винограде. Но после обработки содой ягоды нужно очень тщательно мыть, т.к. проявляется горечь.
Осенняя подкормка и ускорение вызревания лозы
Начиная с августа виноградари озабочены не только сбором урожая, но и вызреванием лозы. И если в течение лета мы проводили подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22), то с начала августа мы переходим на калийные подкормки: сульфат калия под корень и монофосфат калия по листу.
Созревание плодов у растений всегда в приоритете, поэтому пока на поспевают ягоды, древесина не может вызревать. Если же лоза не успеет вызреть до прихода холодов, зимой побеги сопреют или вымерзнут, и в следующем году урожая не будет. Своевременная уборка созревших кистей крайне важна, особенно при возделывании винограда в регионах, для этого не предназначенных.
Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому регулярные подкормки калийными удобрениями способствуют получению более вкусного и сладкого винограда. Кроме того, калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в древесину, что улучшает зимовку.
Подкормки сульфатом калия проводят каждые 10 дней, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, под куст выливается не менее ведра жидкого удобрения. Как правило, для полива и подкормки винограда устраивают глубокую яму рядом с основанием куста или проводят поливы и подкормки в трубу, которую устанавливают в землю ещё при посадке.
Если в наличии нет сульфата калия, его можно заменить золой, однако лучше этого не делать. Древесная зола богата кальцием, содержание калия в ней не превышает 5-6%, кроме того, он сначала должен быть переработан почвенными бактериями. Зола от сжигания картофельной ботвы, стеблей подсолнухов содержит больше калия, до 30-35%, она более предпочтительна для подкормки винограда. Золу размешивают в воде из расчёта 2-3 стакана золы на 10 л воды.
Для подкормки по листу используют монофосфат калия, это довольно дорогое удобрение, но при опрыскивании его расход невысокий. Монофосфат калия хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, вызревание лозы происходит буквально «на глазах».
Обработку винограда монофосфатом калия начинают в первой декаде августа и продолжают до листопада. Внекорневые подкормки проводят раз в 10 дней, причём дозировку удобрения постепенно увеличивают. Начинают с 25-40 г монофосфата калия на 10 л воды и доходят до 100-130 г на 10 л.
Полив
В период созревания ягод виноград не нуждается в большом количестве воды. В средней полосе естественных осадков для него более, чем достаточно. Наоборот, излишняя влажность почвы приведёт к тому, что ягоды станут водянистыми.
Однако нужно ориентироваться на реальные погодные условия. Даже в средней полосе август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми. Это тоже не есть хорошо, т.к. в сухой почве растения не могут потреблять питательные вещества, следовательно, виноград недополучает калия, что замедляет вызревание лозы. В таком случае необходимо чередовать поливы и подкормки калийными удобрениями.
Перед зимовкой необходимо провести влагозарядный полив. Он необходим для того, чтобы сохранить корневую систему винограда от вымерзания. Влажная почва не так быстро промерзает, как сухая, т.к. по водным капиллярам из глубины земли поднимается тепло.
Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых морозов. Почву нужно увлажнить на большую глубину. Воду заливают в несколько приёмов, на взрослый куст винограда понадобится примерно 10 вёдер воды.
Обрезку винограда лучше провести поздней осенью и не откладывать это дело на весну. Это упростит его укрытие на зиму. Кроме того, виноград просыпается достаточно рано, и если не успеть сделать обрезку до начала сокодвижения, из свежих срезов будет выделяться клеточный сок — виноград будет «плакать». Это приводит к ослаблению растения и может вызвать усыхание лозы.
Обрезка винограда сильно отличается от обрезки ягодных кустарников или плодовых деревьев. Это связано с особенностями растения и способом его выращивания. Виноград выращивают на шпалере, располагая его основные лозы горизонтально.
Обрезка плодоносящего винограда
Плодоношение винограда начинается с 3-го года жизни. Оно происходит на побегах текущего года, которые идут из почек, расположенных на прошлогоднем побеге. Поэтому удобнее всего при обрезке ежегодно обновлять лозу.
К весне мы должны иметь несколько хорошо развитых прошлогодних лоз, которые подвязывают горизонтально на небольшой высоте от земли. А молодые побеги пускают вертикально, предварительно их прореживают, оставляя расстояние между ними от 15 до 30 см.
Количество основных лоз плодоношения варьируется от 2 до 6 в зависимости от региона. В южных регионах виноград выращивают на двух параллельных шпалерах (двухплоскостных), тогда две лозы раскладывают в разные стороны на одной шпалере, а ещё две — на другой. Дополнительные лозы укладывают в промежутке или переплетают с одной из основных.
В средней полосе и за Уралом лето короче, поэтому лучше ограничиться двумя лозами, раскладывая их в две стороны на одноплоскостной шпалере. Но поскольку не угадаешь, какой будет зима, можно осенью вырезать не все побеги, а оставить несколько про запас, на случай, если какие-то вымерзнут или выпреют.
Длина лозы зависит от места, которое отведено под каждый куст. В среднем, это 3-4 м, соответственно длина каждой лозы не более 2 м.
Как определить зрелость лозы
При обрезке лозы необходимо удалить всю невызревшую часть. Опытные виноградари умело определяют вызревание лозы наощупь: вызревшая древесина ощущается как тёплая, а незрелая — как холодная. При сгибании побега незрелая лоза гнётся легко, а зрелая потрескивает и хрустит.
Определить зрелость лозы можно по срезу: у вызревшей древесины срез оливково-зелёный с маленькой светлой сердцевиной. Начинающие садоводы могут провести экспериментальную проверку — на свежий срез капают йод, если срез приобретает синюю окраску, — лоза вызрела.
Зачем нужен сучок замещения
Виноград не способен решать несколько задач одновременно. На одной лозе плодоношения, её ещё называют «стрелкой плодоношения», растёт несколько побегов, каждый из которых «кормит» свою плодовую кисть. В зависимости от сорта количество кистей и их размер немного различаются, от 1 до 3 гроздей ягод на побеге.
Все силы плодоносящих однолетних побегов сконцентрированы на формировании урожая, поэтому к осени их древесина не успевает вызреть, да и сама лоза слишком тонкая, «тощая», она не подходит на роль замещения основной лозы.
Чтобы собирать стабильные урожаи винограда ежегодно, ежегодно оставляют побеги замещения, которым не дают плодоносить. «Сучок замещения» — это побег текущего года, который обрезают до 2 или 3-4 почек. Из этих почек в следующем году вырастут полноценные лозы, на которых нужно своевременно удалить цветочные кисти. Осенью выберут 1-2 самых крепких лозы и оставят их для замещения отплодоносивших.
При обрезке взрослого винограда на каждой лозе оставляют основную часть, т.е. стрелку плодоношения, и короткую часть — сучок замещения. Сколько кистей сможет выкормить растение, и, соответственно, длина лозы плодоношения, зависит от возраста растения и развития корневой системы.
На лозах молодого винограда оставляют не более 2-3 кистей, соответственно, должно быть не более 6-8 почек, это средняя обрезка. Из каждой почки в следующем году вырастет побег, но не все из них будут плодоносными. У взрослого винограда на лозе оставляют 12-15 почек, в южных регионах до 30 почек, это длинная обрезка.
Обрезка молодого винограда
Саженцы первого года к осени успевают сформировать одну-две тонких лозы. В промышленном выращивании винограда практикуют короткую обрезку однолетних растений, на 2 почки. Таким образом, в следующем году растение начинает наращивать лозы опять с нуля, но благодаря более развитым корням лозы вырастают более крепкими и мощными. Но при таком способе мы теряем один год и отдаляем начало плодоношения.
Если уже в первый год саженец винограда хорошо вырос, если лоза вызрела, нет смысла начинать всё сначала. Можно уже в первый год провести среднюю обрезку, удаляя лишь незрелую часть лозы. Если же растение выглядит слабым, толщина лозы не более 6 мм, имеет смысл провести короткую обрезку на 2-4 почки.
Укрытие на зиму
В южных регионах виноград зимует без укрытия, на шпалерах. Виноградная лоза может переносить кратковременные морозы до -16°С. Но если зимой температура опускается до -24°С и ниже, виноград необходимо снимать со шпалеры и укрывать. В регионах с холодными зимами нужно защитить не только лозу, но и корни растений, особенно молодых саженцев.
При зимовке винограда может быть две проблемы: вымерзание и выпревание. Если под укрытием температура поднимается до +5-7°С и держится в этом диапазоне несколько дней, почки выпревают, лоза погибает.
Способ укрытия нужно выбирать, исходя из реальных условий. Только на практике вы сможете определить тот метод, который работает в вашем регионе. К моменту укрытия виноград должен сбросить все листья, если этого не произошло, листья нужно удалить вручную, лучше срезать секатором, чтобы не повредить почки.
Укрытие винограда проводят в те же сроки, что и укрытие роз. Первые лёгкие морозы не страшны растениям, наоборот, они помогают лозе закалиться. Укрытие устраивают, когда температура стабильно держится около -5°С, а по прогнозу не предвидится потепления.
Укрытие грунтом
Зимовка винограда в земле — это самый простой и работающий способ. Он подходит для регионов с высоким снежным покровом и стабильными морозами. Вдоль шпалеры выкапывают траншею глубиной на полштыка лопаты. В неё укладывают виноградную лозу, её связывают в пучки, пришпиливают к земле и засыпают рыхлой сухой землёй. У основания куста, так называемой «головы» делают насыпь чуть выше, чтобы уберечь корни от вымерзания, а также для того, чтобы было проще откапывать лозу весной.
При закапывании лозы важно не забирать землю от основания куста, чтобы не оголять корни. Кроме того, после окончания земельных работ не должно остаться ям и канав, в них будет скапливаться дождевая и талая вода, что приведёт к выпреванию лозы в земле.
Лозы, которые были направлены в разные стороны, так и укладывают, чтобы избежать заломов. Опытные садоводы рекомендуют сначала немного проминать лозу до лёгкого хруста, чтобы при укладке она не ломалась и не перегибалась в одном месте.
Укрытие опилками
В регионах с нестабильными зимами, где часто случаются оттепели, зимовка винограда во влажной почве может привести к выпреванию почек. В таком случае практикуют поверхностную сухую зимовку.
Сверху виноград засыпают любыми сухими материалами: опилками, соломой, опавшими листьями. Наша цель — создать воздушную «подушку», которая защитит теплолюбивые растения от вымерзания до тех пор, пока не ляжет снег.
А чтобы укрытие зимой не облюбовали мыши, которые обожают лакомиться виноградной лозой, необходимо позаботиться об этом заранее. Под укрытием оставляют ветошь, пропитанную соляркой, мазью Вишневского, берёзовым дёгтем или другой жидкостью с резким неприятным запахом. Можно положить в слой опилок несколько брикетов ядовитой приманки от мышей и крыс, например, восковые таблетки «Ратобор».
Сверху сухую засыпку накрывают двумя слоями спанбонда. Влага будет скатываться по укрывному материалу, не проникая внутрь. Основание куста и зона корней также должны оказаться под укрытием. По краям спанбонд прижимают камнями или присыпают землёй.
Укрытие лапником
Еловый и сосновый лапник — это универсальное укрытие для любых теплолюбивых культур. Хвоя обладает фитонцидными свойствами, дополнительно защищая растения от болезнетворных бактерий. Толстый слой еловых веток надёжно укрывает виноград от первых морозов. Несмотря на то, что во время осенних дождей влага проходит внутрь такого укрытия, воздух под ним хорошо циркулирует, поэтому лоза не выпревает.
После того как ляжет снег, укрытие становится максимально комфортным для растений. Под колючими еловыми лапами не любят устраивать гнёзда мыши и другие грызуны, поэтому растения не нуждаются в дополнительной защите. Единственный минус такого укрытия — это то, что далеко не все дачные участки находятся на краю хвойного леса, поэтому укрытие из опилок и спанбонда устроить проще, да и бережнее по отношению к живой природе.
Многолетняя кустарниковая лиана виноград (Vitis) относится к семейству Виноградовые. «Vitilis» ― именно от этого слово произошло название рода, а переводится оно, как «плетистый». В природных условиях встречается примерно 70 видов такого растения, которые растут только в умеренных и субтропических широтах Северного полушария.
В садах выращивается виноград культурный (Vitis vinifera). Этот вид является производным от винограда лесного, который в дикой природе растет по северному побережью Средиземного моря и доходит до самого южного побережья Каспийского моря. А вот виноград культурный встречается только в виноградниках и не растет в природе.
При выращивании в благоприятных условиях длина плетей винограда культурного может доходить до 30–40 м. А у тех кустов, что растут в регионах с прохладным климатом, максимальная длина побегов составляет 300 см. За опору виноград цепляется при помощи усиков. Молодые побеги покрыты бледно-желтой или светло-красной корой. При этом кора на взрослых стволах отслаивающаяся коричневого цвета, а на ее поверхности имеются глубокие бороздки. Трех-пятилопастные цельные листовые пластины очереднорасположенны и имеют черешки.
Начало цветения приходится на май либо июнь. В это время формируются метельчатые соцветия, состоящие из обоеполых маленьких цветков бледно-зеленого окраса. Начало плодоношения приходится на конец лета или начало осени. При этом созревание плодов позднеспелых сортов происходит в октябре.
Гроздья могут иметь различную величину и форму, а состоят они из ягод, отличающихся высокой сочностью. В каждом плоде находится 1–4 семени. А есть сорта, в ягодах которых нет семян. Окрас плодов может быть разным ― желтым, темно-красным, зеленым или фиолетово-черным. До 1963 г продолжительность жизни культурного винограда была около 150 лет. Но потом на территории европейских стран появилась филлоксера. Этот вредитель представляет большую опасность для винограда.
Посадка винограда осенью
В какое время сажать
В осеннее время высадку саженцев винограда в открытый грунт можно проводить с начала октября и до самых морозов. Обратите внимание на то, что виноград нужно успеть высадить минимум за 1–1,5 недели до первых заморозков. Садоводы предпочитают высаживать виноград осенью, а не весной, потому что почки в это время находятся в состоянии сна, а система корней еще активно растет. Именно поэтому с наступлением весны у кустов, посаженных осенью, начинается активное развитие молодых побегов. Помимо этого в данное время года очень удобно высаживать саженцы винограда, приобретенные осенью, так как в этом случае их не надо хранить до весны.
Место для посадки
Это растение отличается своей светолюбивостью. Выбирая подходящее для посадки место, предпочтение следует отдать открытому участку, который имеет надежную защиту от сквозняков и порывов холодного ветра. Высаживать такую кустарниковую лиану крайне нежелательно неподалеку от крупных деревьев. Дело в том, что они отбрасывают густую тень, а еще высасывают из грунта большую часть питательных веществ, что негативно отражается на развитии растения.
Как выбрать саженцы осенью
Лучше всего покупать саженцы винограда только у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию. Но даже в этом случае выбирать саженец нужно очень внимательно. Если высота однолетнего зеленого стебля у растеньица 0,4–0,5 м, а в диаметре он достигает 0,7–0,8 см, тогда у него обязательно должно быть минимум 3 коричневатых корня, которые в поперечнике достигают не меньше 0,2–0,3 см, а в длину ― от 10 до 15 см. Почки у саженца должны быть хорошо вызревшими, а корневая система ― не пересохшей.
Незадолго до высадки стебли саженцев необходимо обрезать так, чтобы осталось 3 или 4 глазка. После этого срезают корешки на верхних узлах, а оставшиеся корни слегка укорачивают. Затем корневую систему саженцев на половину суток (12 ч) погружают в раствор стимулятора роста корней (к примеру, Гетероауксина).
Правила осенней посадки
Подготовкой посадочных ям занимаются заранее. Их величина должна быть 50х50х60 см. На дно каждой ямы укладывают слой дренажа толщиной от 50 до 70 мм, для этого можно использовать куски кирпича либо щебень. Поверх дренажа укладывают лист плотной бумаги, а под стенкой проводят установку дренажной трубы. Она будет использоваться в дальнейшем для полива и подкормки винограда. После этого в яму следует засыпать примерно 20 л питательной почвы, 10 л перегноя, одну горсть древесной золы и 1 ст. нитроаммофоски. Все хорошенько смешайте, а потом всыпьте в яму столько грунта, чтобы она стала полной. Для посадки рекомендуется использовать только верхний питательный слой почвы, который остался после подготовки посадочных ям. Проведите несколько обильных поливов ямы, в результате чего почва в ней должна осесть. После этого яма еще должна постоять примерно полмесяца. Сразу же после подготовки ямки высаживать саженец крайне нежелательно, так как почва во время оседания утягивают корни куста на большую глубину, что приводит к их травмированию. Опытные садоводы рекомендуют, заняться подготовкой таких ям в первые дни августа. При высадке двух и более саженцев меж ними следует соблюдать дистанцию минимум 100 см.
Перед самой высадкой винограда в середку ямы высыпают 10 л почвы таким образом, чтобы образовалась горка. На нее сверху устанавливают растеньице, далее расправьте корни и наполните яму плодородным грунтом до прироста. Если растеньице недлинное, то на холмик его ставят вертикально. А если оно длиннее 25 сантиметров, тогда его следует установить в ямку наклонно таким образом, чтобы пятка была заглублена в почву на полметра, а основание прироста было на глубине 25 сантиметров.
Когда ямка будет засыпана почвой, обязательно утрамбуйте ее поверхность и вылейте под саженец от 20 до 30 л воды. Когда жидкость впитается в землю, сверху саженец следует прикрыть обрезанной прозрачной бутылкой из пластика.
Посадка саженцев винограда из школки на постоянное место жительства осенью
Уход за виноградом осенью
После того как в осеннее время с кустов винограда будет собран весь урожай, поливать их нужно будет только в знойную сухую погоду. Для подготовки корневой системы растения к зиме проводят всего один обильный полив в октябре, который называют подзимним. Если во время подготовки посадочной ямы не была проведена установка специальной трубы для полива, тогда около растения сделайте несколько не слишком глубоких канавок. Это нужно для того, чтобы во время полива растения жидкость уходила в почву в тех местах, где находится его корневая система, а не растекалась по участку. Не забывайте систематически взрыхлять поверхность грунта вокруг винограда. Это позволит поддерживать почву в рыхлом состоянии и избежать чрезмерно быстрого просыхания земли.
Специалисты рекомендуют, пересадку данной культуры проводить именно в осеннее время. Это нужно сделать после облетания всей листвы с кустов, но до того как начнутся морозы. Во время пересадки постарайтесь не травмировать корневище винограда, которое отличается своей хрупкостью.
Подготовку ямы для пересадки проводят точно так же, как и для посадки саженца. Пересадку трехлетних кустов проводят вместе с комом земли, при этом корневище укорачивать не нужно. Чтобы земляной ком остался целым, рекомендуется перед пересадкой несколько суток не проводить полива лианы. Более старые растения, которым исполнилось 5–7 лет, необходимо обкопать по кругу, отступая от стебля примерно 0,5 м. Постарайтесь обкопать куст как можно глубже, но при этом помните, что корень может уходить в почву на глубину до 150 см, поэтому полностью вытащить его из земли у вас не получится. Когда растение будет извлечено из почвы, аккуратно удалите с его системы корней всю землю, а потом обрежьте старые части корневища. Также проведите обрезку лоз, при этом на кусте должно остаться максимум 2 рукава, на каждом из которых должно быть 1–2 лозы. А еще проведите небольшое укорачивание верхних частей веток. Места срезов «запечатывают» воском. Далее корневую систему на минутку погружают в глиняную болтушку, в которую надо обязательно добавить марганцевый калий. Кустик помещают в яму наклонно. Дальнейшие действия точно такие же, как и при высадке саженца (смотрите выше). Пересадку винограда в осеннее время проводят в те же сроки, что и высадку саженца. В этом случае он успеет хорошо прижиться и нормально перезимует на новом месте.
Подкормка винограда осенью
Когда закончится сбор ягод, растения будут очень слабыми. Именно поэтому им понадобится обязательная подкормка, для того чтобы как следует подготовиться к зимовке. Осеннюю подкормку проводят систематически 1 раз в 3 либо 4 года. Для этого отлично подойдет органическое удобрение. К примеру, поверхность грунта возле растения можно засыпать слоем торфа, смешанного с древесной золой, либо перепревшего навоза. Помните, что для винограда гораздо вреднее избыток питательных веществ в почве, чем их недостаток. Именно поэтому следует избегать чрезмерного внесения удобрений в почву.
Обработка винограда осенью
После завершения уборки урожая требуется провести профилактическую обработку всех кустов винограда. Это поможет защитить их как от различных болезней, так и от вредителей. Так как все ягоды уже собраны, для опрыскивания культуры можно использовать специальные сильнодействующие ядохимикаты. Как правило, опрыскивают кусты перед самым их укрытием на зиму. После обрезки стебли увязывают, а затем проводят их обработку раствором железного купороса (5–7%), для его приготовления в 1 л воды добавляют от 50 до 70 г средства. Этот препарат помогает уберечь растение от множества болезней и вредителей, однако он совершенно безвреден для оидиума и клещей, в этом случае рекомендуется использовать коллоидную серу либо Тиовит. Ровикурт поможет избавиться от гроздевой листовертки, при этом для борьбы с церкоспорозом рекомендуется использовать Полихом либо Фундазол.
САМАЯ ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ЧТОБЫ ВЕСНОЙ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
Размножение винограда осенью
Осенью для размножения такого растения рекомендуется использовать чубуки, либо черенки. Обрезку кустов осенью можно совместить с заготовкой черенков. Их хранят до наступления весны, после чего проводят высадку в школку. При желании можно постараться укоренить их в зимнее время в комнатных условиях. Для нарезки черенков выбирают полностью вызревшую лозу, которая в диаметре должна достигать не меньше 0,7 см. Также лоза должна быть твердой коричневатого либо темного коричневого оттенка, если ее согнуть, то можно услышать легкий треск. Для заготовки черенков нельзя использовать зеленые побеги. Еще подходящая лоза должна быть плодоносившей, при этом на ней должны присутствовать «хвостики от гроздьев». Также обратите внимание на то, что на лозе не должно быть никаких повреждений и признаков таких опасных болезней, как: милдью, оидиум либо филлоксера.
После того как подходящая лоза будет найдена, приступайте к нарезке черенков, длина которых может варьироваться от 0,3 до 0,4 м. На каждом черенке должно присутствовать не меньше 3 почек. Ваша основная задача ― не допустить испарение всей влаги из черенков, в противном случае они просто не укоренятся. В связи с этим во время нарезки срезы нужно делать таким образом, чтобы черенок с двух сторон заканчивался либо «хвостиком» от грозди либо усиками. В таких междоузлиях находится мембрана, которая способна уберечь чубук от излишней потери влаги. Заготовленные черенки погружают в воду, где они должны пробыть от 6 до 8 ч. Обсушите их и проведите обработку «фитодоктором». На каждый черенок наденьте бирку с названием сорта (чтобы не запутаться) и свяжите их по несколько штук в пучки. Для хранения чубуков выбирают влажное и холодное место (0–5 градусов), к примеру, подвал, холодильник либо их можно закопать в почву в саду. Прежде чем поместить черенки на полку холодильника, их оборачивают увлажненной хлопчатобумажной тканью, а затем убирают в перфорированный полиэтиленовый пакетик. По мере высыхания ткани, ее вновь необходимо увлажнять чистой водой. Укоренение чубуков проводят в весеннее время.
Как и когда заготавливать черенки винограда
Осенняя обрезка винограда для начинающих
В какое время проводят обрезку
Если виноград своевременно обрезать, то благодаря этому вам будет намного легче ухаживать за ним, а также проводить сбор урожая. А еще регулярная обрезка позволяет повысить урожайность кустов. Виноградари далеко не сразу поняли, что между обрезкой и урожайностью винограда имеется тесная связь. Помог этому один забавный случай: еще в те времена, когда существовала Римская империя, виноградари приметили, что высокой урожайностью и лучшим ростом отличаются те кусты, которые в прошлом сезоне были объедены ослом. С того времени кусты винограда обязательно обрезают каждый год. Благодаря этому не только увеличивается количество плодов, но они так же становятся вкуснее и крупнее.
Формирующую обрезку рекомендуется проводить именно осенью, тем более если для выращивания используются сорта, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму. После того как с кустиков облетит вся листва, подождите 15–20 дней и приступайте к обрезке. Если обрезать виноград раньше времени, из-за этого корни и стебли кустов не смогут получить в полном объеме необходимые им питательные вещества. Если же обрезать его позже положенного срока, то это может привести к травмированию плетей, потому что при сильном похолодании они становятся очень ломкими. Но при этом не забудьте провести в сентябре предварительную обрезку.
Помните, что весной, когда начнется сокодвижение, обрезать данную культуру ни в коем случае нельзя. Чтобы места срезов полностью затянулись, понадобится не один день. Поэтому весенняя обрезка приводит к тому, что растение начинает «плакать», а точнее, истекать соком. В итоге на таких кустах урожай будет более скудным либо они и вовсе погибнут.
ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА. Как обрезать виноград ОСЕНЬЮ. Виноградарство. Обрезка винограда.
В осеннее время виноградную лозу обрезают в два этапа:
Обрезка винограда в Подмосковье
В Подмосковье культивировать виноград начали еще в 17 в. Однако только после того, как селекционерами были выведены сорта культурного винограда, которые хорошо зимуют под укрытием, виноградари стали собирать сравнительно богатые урожаи. Еще эти сорта хороши тем, что при выращивании в Подмосковье они практически не болеют и почти не нуждаются в профилактических обработках от различных заболеваний. Наибольшей популярностью пользуются следующие подобные сорта: Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и др.
Обрезают виноградные лозы в Подмосковье в то же самое время и точно так же, что и те, которые растут в более теплых местностях (например, в Крыму либо на южной части Украины). Но при этом они нуждаются в более хорошем укрытии на зиму.
В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью
Обрезка винограда в Сибири
Виноград, выращиваемый в Сибири, обрезают лишь в осеннее время. Если укрыть на зиму необрезанные кусты, то в весеннее время после того, как температура воздуха под укрытием повыситься до 5 градусов и более, на тех побегах, которые не вызрели, появится гниль. В результате когда укрытие будет убрано, вы обнаружите, что стебли покрыты зеленой (из-за сгнивших почек) либо серой плесенью. Все кусты придется выкорчевывать и высаживать новые. Помимо этого обрезанное растение значительно уменьшается в размерах, что облегчает его снятие с опоры и укрытие.
Помните, что в условиях Сибири древесина молодых лоз не способна вызреть самостоятельно. Именно поэтому в осеннее время садовод должен постараться ускорить данный процесс. Для этого с середины до конца сентября следует расчистить основание стебля и провести прореживающую обрезку: вырежьте зеленые и искривленные побеги, усики, а также оставшиеся пасынки. Благодаря этому все лозы без исключения будут получать необходимое количество солнечного света. Вначале обрезают верхнюю часть винограда, а затем опускаются все ниже. Запомните, что в предварительной обрезке не нуждаются кусты первого и второго года роста. Растеньица, высаженные в текущем сезоне, нуждаются лишь в обрезке верхушки. При этом у кустов второго года роста следует вырезать только волчки и пасынки.
Вторую и последнюю обрезку в текущем сезоне проводят только после того, как листья на кустах полностью замерзнут после первого сильного мороза. Когда это произойдет, питательные вещества перестанут перемещаться от стеблей к корневой системе, поэтому можно смело приступать к обрезке. В этом случае обрезать виноград начинают с нижней его части. Вторую осеннюю обрезку проводят точно так же, как было описано выше (важна формировка плодового звена).
После того как среднесуточная температура будет равна не выше минус 5 градусов, кусты укладывают на землю, а сверху закидывают лапником. В дальнейшем выпавший снег станет дополнительным укрытием для виноградных лоз.
Обрезка молодого винограда в Сибири
Подготовка винограда к зиме
Как подготовить виноград к зиме
В тех регионах, где зимы морозные, виноград нуждается в обязательном укрытии, тем более те его сорта, которые отличаются низкой зимостойкостью. Особенно тщательно укрывают кусты в том случае, если зима в регионе малоснежная. Для начала проведите обрезку и профилактическую обработку растения от заболеваний и вредителей. Подготовку винограда к укрытию проводят с последних дней октября и до второй половины ноября. Временное снижение температуры воздуха до 7–8 градусов не навредит ему, а напротив станет своеобразной закалкой.
Если кустик молодой, его достаточно будет на зиму закидать слоем почвы. Но если температура воздуха может опуститься ниже минус 15 градусов, тогда куст сверху дополнительно накрывают ящиком, изготовленным из дерева и обшитым рубероидом.
Если виноградная лоза уже взрослая, то ее помещают в «туннель» из полиэтиленовой пленки: снимите стебли с опор и уложите на поверхность почвы, забросайте их лапником, а сверху проведите установку парниковых дуг, далее на них натягивается пленка. Чтобы полиэтилен не сорвало, его края прижимают тяжелыми камнями либо закидывают почвой. Не закрывайте выход и вход туннеля, это позволит растениям закалиться, обеспечит хорошую вентиляцию, а еще благодаря этому недозревшие побеги успеют выспеть. Однако если мороз будет сильнее минус 15 градусов, данные отверстия в тоннеле нужно обязательно закрыть.
В том случае, если зимой в вашем регионе не слишком холодно, выпадает много снега, а сорта винограда в вашем саду отличаются высокой устойчивостью к морозам, тогда кусты смогут прекрасно перезимовать и без укрытия.
КАК УКРЫТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ!!!
Как ухаживать за виноградом осенью?
Когда завершается один садово-огородный сезон, наступает не время затишья, а период подготовки к следующему. Потому как от него зависит урожайность будущего года. К винограду это также относится. И осенний уход за растением – многоэтапный процесс, в котором важно ничего не забыть.
Особенности полива
В конце лета, как известно, полив становится более редким, что важно для полноценного вызревания плодов и формирования их вкуса. После сбора урожая количество влаги снова увеличивают, чтобы оживить куст в конце сезона, дать ему сил. Частые поливы уже не предполагаются, но отказываться от них совсем нельзя. Зависит полив и от грунта: если земля песчаная, воду льют часто и в небольшом количестве, если глинистая – увлажнение будет редким, но обильным.
В середине октября (если ориентироваться на среднюю полосу) и до начала заморозков почву напитывают влагой. Это важно для формирования морозоустойчивого барьера для корней винограда. Чем больше увлажнен грунт, тем меньше ему грозит промерзание.
Как поливать правильно:
Как правило, насыщенный полив совмещается с осенней порцией удобрений. Отказываясь от обязательного осеннего полива, можно столкнуться с зимним промерзанием винограда, ослаблением растения.
