Уход за ежевикой

Защита от болезней и вредителей

Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет.

Вредители

Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др.

В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая – крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод.

Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели.

Поскольку лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите нужно заранее, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения.

Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят.

Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс».

Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней.

Болезни

Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов.

На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают.

Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом. Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая.

Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами.

В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон».

После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Топаз».

Поскольку серая гниль проявляется уже в период созревания ягод, использовать химические инсектициды невозможно. Поможет регулярный сбор урожая и аккуратное удаление больных экземпляров.

Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу.

Как правильно ухаживать?

Чтобы ежевика приносила хороший урожай, её подкармливают весной и осенью. Азотные удобрения вводят до начала вегетации в период ранней весны, а калийно-фосфорные удобрения обязательно включают после плодоношения.

Для получения органических питательных веществ необходим мульчирующий слой из компоста или торфа. Его можно вводить сразу после посадки куста.

Под каждый куст достаточно внести 5 кг перегноя, 40 грамм селитры и 100 грамм суперфосфата. Благодаря перегною ежевика не пересыхает и постоянно пополняется питательными веществами. Для поддержки развития достаточно внесения перегноя 1 раз в год.

Ежевика относится к влаголюбивому растению. В первый год она требует постоянного полива. Наилучшим вариантом будет капельный метод в засушливое время года. Это обеспечит ягодам постоянную влагу.

В следующие годы развития постоянного полива кусты требуют только во время цветения и плодоношения. Избыток воды приведёт к тому, что ягоды даже при созревании не будут набирать сладость.

Каждый куст прямостоячего растения даёт за сезон около 15 и более отпрысков. Если побеги не нужны для дальнейшего размножения, их удаляют посредством прополки. Это позволит избежать запущенности ежевики и снижения урожайности.

Обрезают кусты ежевики каждый год в осенний период. Важно избавляться от древесины, которая уже дала плоды. Все старые стебли обрезают, не оставляя пеньков.

При повреждении побегов вредителями, их также удаляют. Молодые стебли укорачивают на 1⁄4 часть. На зимний период лучше оставлять не более 5-8 побегов от куста. Концы побегов-однолеток обрезают выше почек.

Чтобы полноценно ухаживать за растением, ему необходимо обеспечить подвязку. Ежевику сажают рядами, как и малину. Вдоль кустов натягиваю проволоку по росту куста и закрепляют на шпалерах.

По мере роста кустов проволоку поднимают. Ежевика с шипами может существенно усложнить сбор ягод. Необходимо правильно распределить ветки при подвязывании к проволоке. Лучше это делать в виде веера. В правую и левую стороны подвязывают побеги-однолетки, а в центральной части закрепляют заместительные ростки.

Размножение

Стелющаяся ежевика не даёт так много корневой поросли как малина. С одной стороны, это хорошо, т.к. растение не дичает и не захватывает пространство вокруг себя. С другой стороны, это препятствует быстрому размножению понравившегося вам сорта.

Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми отпрысками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на постоянное место. Это можно делать в течение лета, как только побеги вырастают до высоты 20-30 см.

Некоторые бесшипные сорта приходится размножать черенками, т.к. корневые отпрыски не сохраняют признак отсутствия шипов.

Стелющаяся росяника в дикой природе размножается укоренением верхушек. Длинный побег клонится к земле, и там, где он касается почвы, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся сортов. В середине лета, как только длина побега достигает 2 м и более, его наклоняют, а верхушку присыпают землёй. Чтобы побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую верхушку регулярно поливают.

После осенней обрезки остаются длинные части побегов текущего года. Их можно нарезать на черенки и сохранить в погребе или холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, в начале лета укоренившиеся черенки высаживают в школку.

Вкус и пищевая ценность ежевики

Помимо необычного вкуса, ягоды ежевики имеют другие преимущества. Это уникальный источник необычных ингредиентов, обладающих полезными целебными свойствами. Ягоды могут быть использованы при различных заболеваниях. Лист ежевики является сырьем для создания отвара, который можно пить во время простуды, поскольку он обладает потогонным и жаропонижающим действием.

Плоды ежевики содержат много пектина, легкоусвояемых сахаров, органических кислот (включая эллаговую кислоту), витаминов, минеральных веществ. Содержание антоцианов выше, чем в малине. Плоды ежевики оказывают противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие.

Полезные свойства ягод ежевики:

• могут помочь при диарее и различных расстройствах пищеварения;
• содержат антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами;
• содержат антоцианы, могут оказывать поддерживающее влияние на систему кровообращения;
• богаты витамином С, клетчаткой;
• помогают приобрести красивый цвет лица;
• помогают ухаживать за глазами;
• могут замедлить процесс старения кожи;
• помогают для облегчения симптомов ПМС и менопаузы;
• хотя ежевика сладкая, она употребляется диабетиками, потому что у нее низкий гликемический индекс;
• подходит для создания низкокалорийного, полезного, вкусного десерта для соблюдающих диету.

Всего 1 стакан в день удовлетворит потребности организма в аскорбиновой кислоте – это богатый источник витамина С. Препараты можно готовить из ягод и листьев.

Ежевика в кулинарии

Ежевика, сорванная с ветки, — уже готовый десерт. Вкусная, сочная, ее с удовольствием едят и взрослые, и дети. Из ежевики можно приготовить потрясающие соусы, которые дополнят вкус основных блюд или десертов. Мало кто знает, но из ежевики готовят и домашнее вино!

Очень надеемся, что у нас получилось ответить на основные вопросы, связанные с выращиванием такого прекрасного растения, как ежевика. Мы рекомендуем вам порадовать себя и посадить ее в вашем саду. Немного внимания с вашей стороны, и она обязательно отблагодарит вас обилием вкусных ягод и будет дарить их вам долгие годы.

Уход за ежевикой

Если почва на вашем участке плодородная, то первые 2-3 года ежевику подкармливают только азотными удобрениями (из расчета 10 г мочевины или 20 г аммиачной селитры под 1 куст). Затем каждый год весной во время рыхления почвы под каждый куст вносят 50-55 г аммиачной селитры, а осенью во время мульчирования – 100 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия и ведро (10 л) компоста.

Корни ежевики уходят довольно глубоко в землю, поэтому растение легко переносит засуху. Но если вы совсем не будете его поливать, то хорошего урожая ждать не стоит. Если во время цветения и в период созревания ягод не идут дожди, то кусты ежевики нужно поливать по мере высыхания почвы.

В настоящее время существуют довольно зимостойкие сорта ежевики, которые в средней полосе России не требуют укрытия на зиму. Это Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская местная. Но на Урале и в Сибири даже эти растения подмерзнут без укрытия, не говоря уже о более прихотливых сортах.

На зиму кусты ежевики укрывают опилками, нетканым материалом (спанбондом) или еловым лапником. В бесснежные зимы и во время оттепелей сверху желательно еще накинуть пленку. Но учтите, что в регионах, где зимой очень влажный воздух и почти нет снега, пленочное укрытие может навредить растению: при нехватке свежего воздуха побеги выпреют.

Посадка

Ежевика хорошо приживается в солнечном месте, в условиях тени кусты становятся приземистыми, а плоды — небольшими. На участке не должно быть сквозняков. Сильный ветер мешает опылению и ломает тонкие побеги. Посадку лучше делать на склонах с юго-западной стороны, где не будет воздействия холодного потока воздуха.

Наибольшую урожайность обеспечивают суглинистые и супесчаные почвы с хорошим дренированием и снабжением кислорода. Для растения кислотность почвы должна быть нормальной или немного повышенной. На щелочном грунте ягоды вызревают плохо. Оптимальное соотношение водородных ионов составляет 5,7-6-6,5.

Для нормального развития ежевики необходимо соблюдать некоторые агротехнические мероприятия:

• Установка кислотности. Для определения уровня щелочей используют специальные лакмусовые полоски. Их погружают на несколько сантиметров в грунт. Если почва щелочная, то для быстрого её окисления подойдёт сульфат железа. На 10 метров квадратных понадобится всего 500 грамм вещества. Уже через две недели земля будет пригодной для посадки ежевики.
• Повышение питательности грунта. За сутки до посадки кустов в подготовленную лунку вводят перепревший навоз (5 кг), суперфосфат (150 грамм), удобрения с калием (50 грамм). После этого в яму насыпают немного почвы и все компоненты тщательно перемешивают. Это сохранит корневую систему от ожогов.
• Учитывается кустистость ежевики. После набора зелёной массы и плодов она может достигать внушительных размеров. Кусты необходимо рассаживать на расстоянии друга от друга более чем на 80 см. Между рядами сохраняют участки от 1,5 до 2 м.
• Проработка грунта. Ямы копают на глубину до 1 метра и тщательно выбирают корни сорной травы. Такое дополнительное рыхление обеспечит нормальный доступ воздуха растению.

Близкое залегание грунтовых вод может привести к закисанию и гниению корневой системы. Если в ямку набирается вода, её вычерпывают и добавляют готовый керамзит. При постоянной повышенной влажности средство потребуется добавлять, а полив ограничивать.

Выбор и подготовка саженцев

От сорта и качества ягодного куста зависит его дальнейшее развитие и степень урожайности. Саженцы не должны быть старше двух лет, что скажется на их приживаемости.

Посадочный материал рекомендовано приобретать в специализированных магазинах или фермерских хозяйствах, где основные кусты были протестированы на вирусы и сортовую принадлежность.

Внешний вид саженцев очень важен. Отсутствие листьев, подсушенного стебля и механических повреждений говорит о высоком качестве ежевики. На побегах не должно быть деформаций и повреждений. Количество скелетных корней составляет не менее 2-3 штук. Хороший саженец имеет длину корневой системы от 15 см и один побег в высоту 40-45 см.

Культивированная ежевика насчитывает не более 40 видов. Большинство представителей относятся к современной селекции, но среди них лучше отдавать предпочтение морозостойким сортам.

Садовая ежевика является гибридом, кусты можно выбирать прямостоячие или стелющиеся.

• Агавам. Сорт из Америки является самым популярным для выращивания в странах СНГ. Зимостойкость высокого уровня — до -40 градусов. Побеги мощные и длинные, при вырастании приобретают форму арки с шипами. Плоды имеют чёрный окрас, каждая ягода весит не менее 3 грамм. Агавам славится нежным ароматом и сладким вкусом с небольшой кислинкой. Проявляет высокую сопротивляемость к патологиям ягодных кустов.
• Дарроу. Ещё один морозостойкий сорт с хорошим уровнем урожайности. Куст сильный, прямостоячий, от которого отходят корневые побеги. Ягоды крупные, имеют форму овала. На вкус чувствуется слабая кислинка.
• Логанберри. Гибрид малины и ежевики с крупными ягодами, шипы отсутствуют. Этот декоративный сорт обладает высоким вкусовыми качествами. Ягоды крупные, от 5 грамм по весу. Устойчив к заболеваниям, даёт плоды до заморозков. Побеги кустарника имеют форму дуги. Несмотря на свою плодовитость, Логанберри капризен. Для него требуется утепление на зимнее время.

• Любые саженцы, приобретённые до посадки, хранят прикопанными в грунте. Если такой возможности нет, корни ежевики оборачивают полиэтиленовым мешком, в котором содержатся влажные опилки.
• За день до посадки саженцы необходимо подержать в воде. Перед определением в грунт корни опускают в ведро с болтушкой из глины и коровяка, разбавленных водой. Такая плёнка предотвратит пересыхание корней в ямке.
• Корневую систему осматривают на предмет гнили, концы системы подрезают на 2 см. Кора при срезе должна быть зеленоватой и влажной. Если есть гнилые или запревшие мелкие корни, их удаляют.

Инструкция по посадке

Существует 5 золотых правил по выращиванию ежевики. Они помогут добиться хорошего развития кустов и урожая:

• Корневая система этой культуры обладает высокой мощностью и глубиной проникновения. Ямы делают объёмными, не менее 40-50 см в глубину и ширину.
• Если есть близко залегающие воды, лунку копают глубоко, засыпают её сухим грунтом и керамзитом.
• Кусты устанавливают строго вертикально, корневую шейку заглубляют на 2 см. Если почва лёгкая и супесчаная, то предотвратить размывание корня поможет большее заглубление — до 3-4 см.
• Корни хорошо расправляют, чтобы в лунке они не гнулись и не заламывались. После определения саженца в ямку, будущие кусты засыпают подготовленной землёй с удобрениями и сразу делают полив.
• На поверхности ямы лучше оставить углубление в 3 см. Это позволит сохраняться влаге после дождя или полива. По окончанию земля уплотняется, а на один саженец использовать не менее 6 литров воды.

Теплолюбивые сорта необходимо утеплять на зиму и открывать только после установки тёплой стабильной погоды.

https://youtube.com/watch?v=gdyhwst5EEg%3Ffeature%3Doembed

Уход за бесшипными сортами ежевики

Уход за бесшипной ежевикой даже проще, чем за малиной. В вегетационный период она, как и все ягодные кустарники, нуждается в поливе и подкормках, обрезке, рыхлении грунта и удалении сорняков. Особенность в том, что осенью ее нужно обязательно укрывать на зиму.

Полив и подкормка бесшипной ежевики

Чрезмерное увлажнение замедляет развитие бесшипной ежевики, поэтому полив ей нужен умеренный, не чаще одного раза в неделю.

Чтобы кустарник лучше плодоносил, его подкармливают. Делают это трижды за сезон. В период цветения проводят корневую подкормку растворенными в 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Летом в период формирования плодов вносят органику: растворенный в ведре воды настой птичьего помета (0,5 л) или 1 л настоя коровяка. В этот период можно применять подкормку сульфатом калия – 2 ст.л. на 10 л воды. После сбора урожая кусты подкармливают настоем древесной золы (0,5 л золы на ведро воды).

Обрезка бесшипной ежевики

Бесшипная ежевика нуждается в обязательном укрытии на зиму. Эта процедура выполняется так. Весной перезимовавшие плети подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Выросшие молодые побеги, чтобы они росли горизонтально, аккуратно пригибают и прикрепляют к земле деревянными или металлическими рогатинами. Осенью кусты можно будет легко утеплить специальным дышащим материалом, например, агроволокном, спанбондом или соломой, сухой листвой. А затем – присыпать снегом.

Ветви же, которые принесли урожай на шпалерах, осенью вырезают. Тем самым освобождают место для весенней подвязки перезимовавших побегов.

После зимы обрезают подмерзшие ветви. Определить их несложно: они легко ломаются, становятся шершавыми и рыхлыми и со временем чернеют. Здоровые же побеги коричневого цвета, упругие и блестящие.

Оставляйте только неповрежденные ветви. 5-6 здоровых побегов дадут больше урожая, чем заросший куст с больными ветвями.

К радости садоводов, бесшипная ежевика устойчива к болезням и вредителям, которые атакуют ее “родственницу” малину. Это значительно облегчает уход за кустарником и дает возможность получить экологически чистые ягоды.

Как видите, бесшипная ежевика неприхотлива и при правильном уходе приносит богатый урожай вкусных и полезных ягод. И теперь вы знаете, как заботиться о ней.

Какую почву любит ежевика?

Ежевика садовая нетребовательна к составу почвы, но максимальный урожай дает на хорошо дренированных и удобренных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией. При этом грунтовые воды не должны залегать вблизи поверхности земли. В противном случае поздней осенью растение рискует подмерзнуть.

Известняковые почвы не подходят для выращивания ежевики, так как из-за недостатка магния и железа растение может заболеть хлорозом.

Посадка ежевики

Саженец ежевики лучше всего сажать ранней весной. Для этого выкапывают яму диаметром 60 см и глубиной 70 см. Затем ее заполняют верхним плодородным слоем почвы, смешанным с 0,5 ведра перепревшего навоза, 150 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. У саженца на 20-30 см укорачивают ветви (до хорошо развитой почки) и обрезают поврежденные корни.

Затем в подготовленную яму сажают растение так, чтобы его корневая шейка находилась на уровне земли. После чего саженец обильно поливают и мульчируют торфом или компостом.

Если вы сажаете ежевику группами, в ряду расстояние между растениями должно быть около 1 м, а между рядами – 2 м

Подходящее место для произрастания

Хотя ежевика неплохо растет и в полутени, лучше все-таки сажать ее в хорошо освещенном месте. Тогда ягоды будут более сладкими и созреют примерно на неделю раньше обычного срока.

Также при выборе места не стоит забывать, что это растение не любит сквозняков и холодных ветров

Ежевику не рекомендуется сажать на участке, где недавно росла малина или земляника, а также по соседству с розами (в том числе с шиповником). Дело в том, что у этих растений общие болезни и вредители, которые в первый же год могут погубить неокрепший саженец.

Особенности садовой ежевики

Садовая ежевика представляет собой кустарник либо кустарниковую лиану. У этого растения имеется очень гибкий стеблевой побег, на поверхности которого находится множество острых шипов и многолетнее корневище. На сегодняшний день селекционерами были получены сорта, не имеющие шипов, они стабильно урожайны и устойчивы к болезням и вредителям. Если рядом с кустом располагается опора, то высота его побегов может достигать около 200 сантиметров. Пяти-семираздельные либо тройчатые бледно-зеленые зубчатые листовые пластины имеют опушение и на лицевой и на изнаночной поверхности. Во время цветения данное растение является медоносом. Диаметр белых цветков примерно 30 мм, их раскрытие наблюдается с июня по август, и это полностью зависит от климатических условий региона. Созревание сочных плодов происходит в августе, они черные, а на поверхности имеется налет сизого окраса.

Как правильно сажать ежевику. Уход за ежевикой

К сожалению, ежевику могут поражать заболевания и вредители.

Кустарник могут поражать заболевания:

• антракноз,
• белая пятнистость листьев,
• вертициллез,
• корневая гниль.

Основные вредители

Наиболее распространенные вредители:

• ежевику часто едят птицы, что заставляет использовать защитные сети;
• малиново-ежевичная тля,
• трипсы,
• клещи,
• клещ ежевичный.

Меры профилактики и борьбы:

• необходимо обрезать инфицированные части растений, сжигать их;
• нужно поддерживать достаточное расстояние, не уплотнять посадки;
• не создавать микроклимат, благоприятный для патогенных микроорганизмов;
• не слишком много удобрять азотом, что снижает иммунитет к грибковым заболеваниям;
• тщательная прополка.

Ежевичный клещ – причина недозрелых ягод ежевики

Садоводы удивляются тому, что на кустах появляются красные ягоды, которые так и не чернеют. Причина явления – ежевичный клещ. Это происходит с различной интенсивностью каждый год.

Ежевичный клещ (Acelitus essigi) – один из самых маленьких вредителей надсемейства четырехногих. Тело клеща белое, веретенообразное, с двумя парами ног. Взрослые особи имеют длину 0,16-0,18 мм, яйца мелкие диаметр около 0,03 мм. Зимой вредителей можно встретить на побегах ежевики, а также в мумифицированных, поврежденных в предыдущем сезоне плодах, оставшихся на кустах. Весной, когда у ежевики начинается вегетация, клещи постепенно покидают места зимовки и мигрируют к нижней стороне развивающихся молодых листьев, где начинают питаться. Самки откладывают яйца на листья, где затем питаются вылупившиеся личинки. Позже, личинки мигрируют в появляющиеся цветочные бутоны. Они питаются цветами и развивающимися плодами. В конце лета и осенью они собираются внутри почек на точках роста. Личинки могут спокойно зимовать, а весной возобновляют кормление.

Клещ сосет соки растения, наибольший ущерб наносит введение токсичных соединений со слюной в ткани плодовых почек, что вызывает нарушения в процессе созревания плодов. Ежевичный клещ является причиной недозрелых ягод ежевики (фото).

Плоды (или их части), поврежденные клещами, твердые, ярко-красные, кислые и остаются таковыми до зимы. Здоровые плоды меняют цвет на темный, становятся мягкими, превращаясь в полноценные десертные ягоды. В первом урожае меньше поврежденных ягод, чем в следующем. Самые поврежденные ягоды наблюдаются в последних урожаях. Потери зависят от количества клещей на кустах, на что влияют погодные условия, температура (обычно для клещей подходит температура около 20 °С), которая определяет время развития отдельных стадий вредителя.

В новые насаждения клещи переносятся вместе с черенками (это основной источник вредителей на молодых растениях). В течение вегетационного периода они распространяются вместе с ветром, дождем, могут передаваться насекомыми и другими видами клещей, которые переходят от зараженных растений к здоровым.

Основное правило – использование здоровых черенков. Если поблизости растут кусты, зараженные клещами, лучше их выкопать и сжечь, чтобы они не являлись источником инфекции для молодых, здоровых кустарников. После сбора плодов следует обрезать и сжечь старые побеги. Нельзя оставлять зараженные плоды на кустах на зиму. Эти методы позволяют значительно уменьшить источник распространения клещей на участке.

Иногда необходимо применять химические меры борьбы. Это не просто, трудно добиться высокой эффективности лечения. Химическая обработка ежевики может проводиться весной, когда вредитель покидает зимние укрытия и начинает питаться листьями. Следует бороться до цветения и, если необходимо – в начале цветения и после цветения. Очень важно предотвратить питание вредителя цветами и фруктовыми почками.

Сокращение числа клещей достигается путем опрыскивания акарицидами – Omite 30 WP (0,2-0,23%), Torque 50 WP (0,12%), Magus 200 SC (0,09%), Ortus 05 SC (0,1-0,15%). Обработку следует проводить тщательно, чтобы жидкость с препаратом достигла нижней стороны листьев, углов листьев и цветочных почек, где прячутся клещи. Перед опрыскиванием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению препарата, обращая особое внимание на токсичность, и соблюдать период ожидания для людей. Упомянутые акарициды одновременно борются с паутинным клещом.

Сорта для садового разведения

Для выращивания на юге и в средней полосе России селекционеры рекомендуют следующие малошиповые кустарниковые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор и другие. Пользуются успехом сорта со стелющейся формой куста – Изобильная, Техас с очень вкусными ягодами. Их часто высаживают в виде живой изгороди.

В последние годы началось распространение бесшиповых гибридов, сочетающих в себе лучшие качества природной ежевики: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-Торнлесс-Эвенгрин. Выведены малинно-ежевичные гибриды Тэйберри, Блэкберри, Логанберри-654, Босенберри, отличающиеся высокой урожайностью, транспортабельностью и более морозоустойчивые по сравнению с сортами.

При выращивании ежевики на своем садовом участке следует быть готовым к тому, что ее нужно систематически поливать, рыхлить поверхность земли, удалять сорняки (если участок не был засыпан мульчей), подкармливать, обрезать и формировать кусты. Еще ежевика нуждается в обработках различными препаратами в целях профилактики либо лечения болезней и разнообразных вредителей. Пока неопытный садовод не освоит все хитрости выращивания ежевик, ему будет достаточно сложно. Но если есть желание вырастить крепкое и здоровое растение, то необходимо следовать всем нижеописанным советам.

Как ухаживать весной и летом

В весеннее время нужно обязательно установить шпалеры, позже именно к ним при помощи шпагата будут подвязываться начавшие плодоносить стебли. Берутся крепкие столбы, в высоту не превышающие 200 см, их следует вкопать в конце и в начале рядка по обеим сторонам растений, а еще меж первым и последним через каждые 10 м. Меж установленными столбами следует натянуть оцинкованную проволоку в 3 ряда: 1-й ряд ― высота от поверхности почвы 0,5–0,75 м, 2-й ряд ― высота 1,25 м, 3-й ряд ― высота 1,8 м. К проволоке третьего ряда следует произвести подвязку побегов второго года, именно они будут давать плоды в текущем сезоне. Молоденькие стебли в подвязке не нуждаются, их нужно только направить, а затем они сами будут цепляться за проволоку. При этом помните, что заниматься направлением стеблей необходимо регулярно, что исключит их хаотичный рост.

При выращивании пряморослых сортов следует помнить, что в первый год плоды на кустах формироваться не будут. Для получения плодов в следующем сезоне нужно произвести пинцировку основных молодых стеблей, которые достигают в высоту 1–1,2 м. Для этого следует провести укорачивание их верхушек на 10 сантиметров, через некоторое время начнется рост боковых ветвей, их нужно будет немного укоротить, как только их высота будет равна полуметру. В итоге кустик будет смотреться компактно и аккуратно, и не следует бояться, что это негативно отразится на количестве плодов.

Высаженные в текущем сезоне кусты ежевики нуждаются в систематических поливах в первые 6 недель, а еще во время продолжительной засухи. Если растения плодоносящие, то особое внимание их поливу следует уделить во время активного роста и созревания плодов. Для полива категорически запрещено брать холодную либо колодезную воду. Для этой цели хорошо подходит водопроводная либо дождевая вода, которую необходимо набрать в бочку либо иную объемную емкость. На солнце такая вода должна отстояться в течение 1–2 суток.

Чтобы урожай был богатым, необходимо обязательно следить за состоянием грунта. Впервые 2 года в междурядьях ежевики рекомендуется посадить сидеральные (используемые в качестве удобрения) либо пропашные овощные культуры. Однако все последующие годы междурядья нужно содержать под черным паром. Прополку проводят по мере необходимости. Рыхление земли между рядами производят 5 либо 6 раз в году на глубину от 10 до 12 сантиметров. Почву вокруг растения следует рыхлить вилами либо мотыжить на глубину от 5 до 8 сантиметров 2 либо 3 раза на протяжении периода вегетации. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений участок рекомендуется засыпать слоем мульчи (опилками, лесной опавшей листвой, соломой либо хвоей). Если же вы засыплете поверхность участка слоем торфокомпоста либо перепревшего навоза средней толщины (5 сантиметров), то это не только уменьшит количество рыхлений и прополок, но такая мульча так же станет источником питательных веществ необходимых ежевике.

Во время созревания плодов кусты будут нуждаться в притенении от палящих солнечных лучей. Дело в том, что припаленные солнцем черные ягоды утрачивают свой товарный вид, а еще снижается и их качество. Для защиты ежевики от солнца опытные садоводы советуют натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Ежевика, уход, выращивание.

Подкармливать ежевику следует в том же время, что и иные ягодные кустарники. В самом начале вегетационного периода потребуется подкормка растений органикой с повышенным содержанием азота (на 1 квадратный метр участка 4 килограмма), а также азотсодержащими удобрениями (на 1 квадратный метр 20 грамм мочевины либо аммиачной селитры). Калийные удобрения нужно использовать те, которые не включают в состав хлора, к примеру, сернокислый калий (на 1 квадратный метр 40 грамм), такие подкормки проводятся ежегодно. В том случае, если поверхность участка вы мульчируете навозом либо иной органикой, то подкармливать ежевику фосфором не нужно. Если же вы такого рода мульчу не используете, то вносить в почву фосфаты нужно будет 1 раз в 3 года (на 1 квадратный метр 50 грамм вещества).

Размножить ежевику можно в весеннее, зимнее и летнее время. Для размножения кустовых сортов используют прикорневые отпрыски, деление куста либо черенкование, а для стелющихся ― горизонтальные либо верхушечные отводки.

Размножение верхушечными отводками

Проще всего ежевику размножить верхушечными побегами. Для этого в весеннее время следует выбрать плетистый стебель, его пригибают к поверхности почвы, при этом верхушку прикапывают землей. У такого отводка за сравнительно короткий       период времени появляются корешки, а из почек, которые оказались в грунте, вырастают молодые побеги. Когда это произойдет, производят отделение побега от родительского куста.

Размножения горизонтальными отводками

Чтобы размножить ежевику горизонтальными отводками, следует пригнуть побег к поверхности почвы и засыпать его почвой по всей длине. В итоге должно вырасти несколько кустов. Когда это произойдет, то побег меж вновь выросшими кустиками необходимо разрезать. Молоденькие растения можно будет сразу же пересадить на постоянное место. Данный метод наиболее результативен в весеннее время.

Размножать корневыми отпрысками

Если растение кустовое, то его легче всего размножить корневыми отпрысками, они каждый год вырастают около кустика. Опытные садоводы рекомендуют отделять и высаживать на новое место лишь те отпрыски, высота которых не меньше 10 сантиметров. Чтобы отпрыски успели хорошо прижиться до наступления холодов, их отсадкой надо заняться в мае либо июне.

ЕЖЕВИКА РАЗМНОЖЕНИЕ САМЫЙ ЛЕГКИЙ И 100% СПОСОБ ЧАСТЬ 1

Размножение делением куста

Встречаются такие сорта данной культуры, которые не образуют корневые отпрыски. В этом случае для их размножения используется способ деления куста. Выкопанный кустик следует разделить на части, при этом нужно учесть, что каждая из деленок должна быть хорошо развита, а еще она должна иметь возможность укорениться на новом месте. Ту часть растения, у которой имеется старое корневище, необходимо утилизировать.

Если речь идет о ценных сортах такой ягодной культуры, то для их размножения, как правило, используют метод черенкования. Нарезку черенков из верхней трети побега производят в июне либо июле. Каждый черенок при этом должен иметь часть побега, почку и листовую пластину. Следует произвести обработку нижнего среза препаратом, который способствует образованию корней. Затем черенки сажают в маленькие стаканчики, которые нужно наполнить субстратом состоящим из торфа и вермикулита (перлита, измельченного керамзита либо песка). Емкости убирают под пленку, при этом в импровизированной тепличке влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 96 процентов. Спустя приблизительно 4 недели черенки должны укорениться, и их надо будет пересадить на постоянное место.

Существуют и другие методы размножения ежевики, например, воздушными отводками, отрезками корней, семенами и одревесневшими черенками. Однако данные методы размножения не такие результативные, как выше описанные, а также они сложнее в исполнении.

В осеннее время растения следует подготовить к предстоящей зиме. Для начала кусты нужно обрезать. Затем поверхность почвы вокруг корней надо будет засыпать слоем мульчи (сухими опилками либо торфом). В превентивных целях кусты нужно обязательно опрыскать Актелликом (от вредителей) и медным купоросом (от заболеваний). В том случае, если в вашем регионе зимой бывает холоднее минус 10 градусов, то данная ягодная культура будет нуждаться в укрытии. Если выращиваются зимоустойчивые сорта, то они без укрытия смогут выдержать мороз не более минус 20 градусов. Для укрытия кустов на зиму можно воспользоваться несколькими различными способами. Так, когда ежевика будет обрезана, ее следует снять со шпалер и положить на поверхность почвы. Затем сверху побеги засыпаются слоем листвы кукурузы и накрываются укрывным материалом, например, полиэтиленовой пленкой. Если выращивается прямостоячий сорт, то пригнуть ветви такого куста к земле будет затруднительно. В связи с этим садоводы в августе на верхней части побегов прикрепляют груз, в следствие этого ветви постепенно пригнуться к поверхности грунта сами. У ежевики имеется одна особенность, она не преет под укрытием. В связи с этим в качестве укрытия садоводы часто используют сено, опилки, перегной либо солому. Применять в качестве укрытия опавшие с плодовых деревьев листья не рекомендуется, потому что на их поверхности могут присутствовать патогенные микроорганизмы. Также в осеннее время рекомендуется собрать и уничтожить листву, опавшую с ежевичных кустов.

Формирование куста ежевики

Уход за ежевикой в вегетационный период в части поливов и подкормок такой же, как и за малиной. Особенностью является обязательное укрытие бесшиповых сортов и гибридов на зиму.

Выполняется эта процедура следующим образом. Перезимовавшие плети весной подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Молодые побеги текущего года аккуратно пригибают и пришпиливают к грунту деревянными или металлическими рогатками. Они растут горизонтально и осенью легко утепляются специальными или подсобными материалами.

Отплодоносившие на шпалере побеги осенью вырезают, освобождая место для весенней подвязки перезимовавших под укрытием побегов. Укрывают специальным дышащим материалом, например спанбондом-60, или горизонтально уложенные побеги прикрывают сухой листвой, ветками и присыпают снегом.

Ежевика требует такого же режима поливов и подкормок, что и малина

Как видите, в особенностях выращивания и требованиях к уходу бесшиповая садовая ежевика менее прихотлива, чем малина. В то же время, ежевика во многом превосходит малину по своим пищевым и лечебным достоинствам малину. Попробуйте вырастить эту полезную ягоду на своем участке, и вы не пожалеете!

Размножение ежевики

Чаще всего садовую ежевику размножают вегетативными частями куста, но для сохранения сортовых признаков или увеличения высадки уникальных разновидностей можно использовать и семенной способ. Подробно рассмотрим каждый из них.

Подходит для сортов с длинными боковыми ветвями и раскидистым кустом. Алгоритм размножения горизонтальными отводками:

• В первой декаде августа готовят борозду глубиной до 15-17 см. В нее укладывают здоровый однолетний побег, а сверху присыпают землей. Ветку от маточного куста обрезать не нужно, а верхнюю почку необходимо оставить на поверхности.
• Место, где располагается отводок, придавливают тяжелым предметом или пришпиливают проволокой.
• Почву мульчируют опавшей листвой или опилками, а затем обильно поливают теплой отстоявшейся водой.
• Укоренение происходит в течение 60-65 дней. После этого побеги можно аккуратно отсечь от маточного куста, выкопать и посадить на постоянное место вместе с комом земли.

Чтобы увеличить шансы на укоренение, процедуру нужно проводить сразу на нескольких кустах. Возраст маточного растения должен быть не менее 2 лет.

Размножение ежевики верхушечными побегами – самый простой способ увеличения посадки культуры. Лучше всего его использовать для размножения взрослых и крепких кустов.

Для этого осенью верхушку побега наклоняют вниз и прикапывают в землю. Обрезку проводить не требуется, но для улучшения процесс укоренения следует слегка надрезать камбий. Весной саженец можно отделять от куста и пересаживать на постоянное место.

Размножить куст ежевики можно и корневыми отпрысками. Подобный способ не подходит для гибридных и крупноплодных сортов культуры.

• Нужно выбрать здоровый и высокоурожайный куст ежевики, который растет на одном месте более 3 лет.
• Весной или ранним летом отпрыски выкапывают вместе с корневой системой и комом земли. Оптимальная высота саженца – 10-15 см.
• Посадочный материал высаживают на подготовленную пикировочную грядку для последующего доращивания. После того, как куст достигнет 50-70 см, его можно пересаживать на постоянное место.
• Пересадку проводят в конце августа или в начале осени. Для этого выбирают самые развитые побеги, достигшие толщины от 8 см. Рекомендуемая длина корневой системы – 15-17 см.
• Перед посадкой саженец обрезают до 35 см, высаживают по стандартному алгоритму.

После пересадки растение нужно мульчировать, полить и внести неорганические удобрения, использовать органику не рекомендуется, так как это приводит к появлению грызунов и вредителей.

Корневыми и зелеными черенками

Схема получения черенковых растений

Черенкование не подходит для бесшипных сортов, поскольку дочернее растение теряет сортовые качества, появляются шипы и снижается урожайность. Корневыми черенками пересаживать желательно ранней весной или поздней осенью.

Для этого куст выкапывают вместе с корнем, а затем делят его на части, оставляя до 60 см корневой системы. Каждый черенок должен иметь толщину не менее 0,5 см. Последующая посадка на постоянное место происходит по стандартной схеме, описанной выше.

Размножение зелеными черенками больше подходит для опытных садоводов, поскольку не всегда можно добиться оптимального уровня укоренения. Для этого в июле от зеленого и здорового побега обрезают 1/3 длины, оставляя не менее одной почки и листок.

Ветку нужно обработать стимулятором роста и слегка надрезать верхний слой коры. После этого саженец высаживают в индивидуальный торфяной горшочек и укрывают полиэтиленом. Корневая система формируется в течение 30-35 дней, после чего растение пересаживают на постоянное место.

Семенной метод размножения ежевики подходит для редких сортов или гибридных разновидностей культуры. Не рекомендуется для северных регионов, где укоренения посадочного материала добиться сложнее.

Перед посадкой требуется подготовить торфяную емкость, куда помещают легкий и плодородный грунт. Семена погружают в воду на 2-3 часа, после чего помещают во влажную ткань на 3 суток.

Посадочный материал должен слегка набухнуть, после чего его можно высаживать в горшок на глубину до 1 см. Контейнеры с рассадой помещают в прохладное место на 2 месяца, а на протяжении этого времени нужно регулярно проводить умеренный полив и проветривание.

После появления всходов емкости с ежевикой переносят в более теплое место. Пикировку на постоянно место можно проводить, когда на рассаде появится 3-5 настоящих листочка.

https://youtube.com/watch?v=X73zSa4ExyI%3Ffeature%3Doembed

• Хрущ майский. Повреждает листья, цветы, завязи и корни. Обилие жуков может привести к засыханию куста и его гибели. Взрослая особь имеет плотное коричневое тело и питается листьями. Личинки жука крупные, имеют кремовый оттенок.
• Малинный жук. Питается листьями, бутонами, цветками и ягодами. Жуки имеет серо-чёрный окрас и длину тела не более 5 мм. При попадании личинки в бутон портятся пыльники, а на цветках и завязях можно обнаружить яйца жука.
• Оленка. Мохнатый жук чёрного окраса с белыми точками на надкрыльях. Жуки и личинки питаются тычинками и пестиками, обгрызают лепестки. Активность жуков отмечается в тёплые дни, когда светит солнце. В дождливую погоду они не поедают растение.
• Стеблевая галлица. Мелкий вредитель чёрного окраса, длина тельца не превышает 2 мм. Взрослые особи перелетают с куста на куст и откладывают в стеблях яйца. Обнаружить поражение кустов можно по вздутиям. Галлица может привести к гибели ежевики.
• Малинная муха. Питается молодыми стеблями. Насекомое имеет серый окрас и чёрные лапки. Длина тела составляет около 7 мм. Яйца откладывает на верхней части молодых побегов, что даёт возможность личинкам проникать внутрь стебля. Кусты начинают увядать и чернеть.
• Клещ ежевичный. Мелкий вредитель, которого трудно обнаружить. Весной происходит их миграция от побегов на цветы и ягоды. Во время развития насекомого ягоды останавливаются в развитии, их вкусовые качества значительно ухудшаются. Поражённые плоды не пригодны к употреблению и реализации.

• Антракноз. Грибковая инфекция поражает листья, ягоды и стебли. На листьях появляются серые пятна с каймой. При развитии болезни они сливаются. Черешки усыпаны мелкими язвами. Зелёные ягоды покрываются бурыми пятнами, что приводит к их засыханию.
• Пурпуровая пятнистость. Болезнь развивается на побегах и почках, вызывая появление расплывчатых пятен пурпурного цвета. Они расплываются и кольцуют стебли. В области пятен видны продольные трещины, что приводит к поломке побегов.

• септориоз;
• серая гниль;
• мучнистая роса;
• оранжевая ржавчина;
• корневой рак.

Если обнаружены личинки жуков, землю протравливают инсектицидом (Форс, Актара). При повреждении насекомыми побеги удаляют и утилизируют за пределами сада. Чтобы исключить развитие вредителей, тщательно полют сорняки.

В качестве профилактической меры необходимо применять препараты на основе биологических компонентов (Вермистим, Вымпел, Альбит, Фитоцид, Азотофит). Хорошо борется с болезнями железный купорос. Для этого приготавливают 5%раствор. Предотвратить грибковую инфекцию поможет Фундазим и Купроксат.

Совместимость с другими растениями

Рядом с ежевикой не следует сажать декоративные растения. Плодоносящий куст может значительно снизить свою урожайность. Также, не рекомендовано высаживать кусты ежевики рядом с малиной.

Они могут опыляться друг с другом, что приведёт к смешению сортов. Ежевика относится к сильному растению, её отростки могут задушить другие кусты, например, смородину и крыжовник.

Укрытие на зиму

Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы.

Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен.

Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель.

Весной не стоит торопиться со снятием укрытия, возвратные заморозки могут повредить нежные почки.

Виды и сорта

Ежевика – один из самых интересных и в то же время самых популярных полукустарников, выращиваемых в наших садах. Существует несколько видов ежевики. Самые распространенные:

• кустистая (Rubus fruticosus) – именуется также куманика;
• сизая (Rubus caesius) – также называется ожина, ажина;
• складчатая (Rubus plicatus);
• обыкновенная (Rubus vulgaris).

Кустистая

Ежевика кустистая (Rubus fruticosus) – вид, создан в результате скрещивания нескольких диких разновидностей. В результате селекции полученные сорта ежевики имеют более упорядоченную форму, не имеют шипов, поэтому отлично подходят даже для небольших садов. Выращивание ежевики в саду – дело совсем не хлопотное, ягоды станут особым лакомством.

Характерная особенность этих исключительных растений – прочные, ровные побеги, полностью лишенные шипов. Стебли могут иметь различную длину – у некоторых сортов до 5 метров, чаще 3 метра. В мае полукустарник цветет небольшими, не очень привлекательными цветами, не имеющими декоративной ценности, но привлекающими в сад множество летающих насекомых.

Выращивание ежевики в саду скорее ориентировано на вкусные ягоды, появляющиеся в июле. Массовый урожай появляется на рубеже августа – сентября, когда они самые сладкие. Ежевика обычно черная или темно-синяя, по форме ягод напоминает малину. Ягоды имеют слегка кислый, уникальный вкус, трудно отделяются от цветоноса. Их темно-красный сок очень сильно окрашивает. Лист ежевики имеет уникальную форму, темно-зеленый цвет, состоит из 5-7 листочков.

Сизая и складчатая

Кустистая ежевика – не единственный вид, который можно пригласить в сад. Также хороши для выращивания сизая и складчатая. Их легко отличить от кустистой по наличию шипов, но есть и другие отличия. Сизая и складчатая виды считаются лекарственными растениями.

Сизая – это небольшой кустарник, достигающий высоты 110 см и дающий многочисленные сильно изогнутые побеги, не поднимающиеся слишком высоко. Вид встречается часто, распространен в лесах, дает более кислые плоды, чем кустистая ежевика.

Складчатая – низкорослый кустарник, встречается реже.

Самые ценные сорта ежевики

Выращивание ежевики в саду возможно благодаря усилиям селекционеров, которые ежегодно представляют все более устойчивые, ценные сорта. Большинство сортов были созданы в результате селекционной работы и только некоторые были отобраны из естественной среды. Существуют разновидности с поднятыми и лежачими, ползучими побегами, с шипами и без шипов.

Районированные сорта ежевики, доступные для выращивания во всех регионах России

Существует много других сортов, доступных на рынке. Остальные сорта не районированы, поскольку они могут быть недостаточно морозостойкими. Однако из-за вкуса ягод их иногда выбирают, особенно в более теплых регионах страны. Стоит бережно защищать их зимой от морозов, оптимально агротекстильным капюшоном.

Популярные американские сорта – «Торнфри» (Thornfree), «Блэк Сатин» (Black Satin) – на жестких побегах, без шипов, не дающие корневой поросли.

Сорт «Торнфри» – фото

Сорт «Блэк Сатин» – фото

Эти сорта могут быть посажены в регионах с самым мягким климатом, потому что в переменных условиях (периоды зимнего потепления и наступающие после них морозы) кусты легко повреждаются морозом. У сорта Торнфри замерзание почек наблюдается при -10 °C. Американский сорт «Эвергрин» (Evergreen) без шипов с длинными побегами также склонен к замерзанию, выращивается в теплых регионах.

Сорт «Эвергрин» – фото

Популярен польский сорт «Оркан» (Orkan) – без шипов, с сильным ростом, не образующий корневой поросли. Плоды крупные (до 5,7 г) с кислым вкусом. Сорт со средним временем созревания – урожай на 50% собирается к середине августа. В среднем собирают с растения 3,5 кг ягод. Сорт рекомендуется для тихих мест, выращивания в высоких туннелях.

В 2003 году появился польский сорт «Газда» (Gazda), образующий побеги с небольшим количеством шипов. Легко размножается корневыми отводками, растет до 2,5 м в высоту, образует сильные арочные побеги. Плоды дает в августе-сентябре на двухлетних побегах. Ягоды среднего размера, ароматные, очень вкусные. Сбор проводится каждые 3-5 дней. Побеги менее подвержены замерзанию.

Существуют ли сорта ежевики, полностью стойкие к замерзанию?

К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. Даже самые устойчивые к замерзанию сорта ежевики лишь частично устойчивы. На практике это означает, что при низких температурах до -20 °C и сопутствующих интенсивных ветрах мы не можем быть уверены в судьбе куста. Часто сорта, считающиеся морозостойкими, подвергаются суровым атмосферным условиям, и на второй год дают мелкие плоды более низкого качества.