Слишком малая продолжительность периода плодоношения клубники — причина, по которой селекционеры занялись выведением сортов нейтрального и длинного светового дня, а инженеры разработали технологию выращивания ягоды без почвы. Культивирование садовой земляники гидропонным методом позволяет получать урожай круглогодично (в теплице, в условиях городской квартиры), обеспечивая ягодами семью или поставляя продукцию на рынок.
Содержание
В чем суть гидропоники?
Простейший аналог технологии — древнейшие сады Семирамиды, отнесенные к знаменитым семи чудесам света античного мира. Но метод, предложенный учеными в наши дни, отличается большей эффективностью, наличием автоматизированных систем. Суть технологии — выращивание растений на особых искусственных субстратах, без применения почвы.
Культуру помещают в специальные условия, обеспечивают оптимальный режим выращивания:
- тепло;
- освещение;
- подачу питания;
- влагу.
На заметку! Термин в науку ввел ученый биолог из США Уильям Ф. Геррике (Калифорнийский университет). Он опробовал метод гидропонных бассейнов в 20-х годах XX века.
Питание происходит не за счет почвы, а благодаря забору корнями питательных элементов из растворов, подающихся в субстрат. Исключено появление сорняков, истощение грунта, нет необходимости постоянно вносить удобрения, поливать посадки.
Если в открытом грунте урожай садовой земляники зависит от погодных условий, агротехники, плодородия грунта, активности вредителей, то при гидропонных технологиях большинство проблем исчезает.
- полный контроль за развитием растений;
- удобство в выращивании;
- экологичная продукция;
- экономия воды;
- простой уход (без прополки, рыхления);
- быстрый рост кустов;
- высокая урожайность при условии правильной агротехники;
- возможность выращивать ягоды в любой сезон и даже круглый год;
- высокая рентабельность, поэтому гидропонные системы часто используют для выращивания клубники в промышленных масштабах (выгодное направление бизнеса).
Из недостатков отмечают необходимость поддерживать определенный режим влажности, температуры, освещения. Важно использовать только качественный питательный состав, специальный субстрат и подходящие для гидропоники сорта. Любое нарушение приводит к замедлению роста, а то и к потерям рассады.
Особенности технологии
Выращивание клубники беспочвенным способом широко практикуют в Голландии и других европейских странах. Метод, получивший название «гидропоника», позволяет увеличить показатели урожайности культуры, получать ягоды круглогодично.
Системы обеспечения питанием
Для того чтобы обеспечить растения питанием, используют различные системы:
- пассивные (раствор подается за счет капилляров);
- активные (питательный состав циркулирует за счет действия насосов).
Разработаны десятки гидропонных модулей, предназначенных для различных условий (см. схему на фото).
Из перечисленных модулей для садовой земляники не используют только глубоководную технологию, так как растения восприимчивы к повышенной влажности.
В домашних условиях лучший вариант — капельный, при котором питание подается к корням растений по трубкам под давлением.
Виды субстратов
Беспочвенная технология, известная как клубника на гидропонике, означает отказ от использования грунта. Вместо него растения помещают в субстраты. Требования к ним жесткие:
- плотная и в то же время рыхлая структура;
- влагоемкость;
- пористость;
- воздухоемкость.
На заметку! Гидропонные субстраты — это опора, а не носитель питания для растений.
Для клубники самыми подходящими считаются:
- торф;
- минеральная вата;
- волокно и стружка кокоса;
- керамзит;
- смесь вермикулита и перлита.
Помещают субстраты в пластиковые контейнеры, трубы, другие емкости.
Выращивание клубники вертикальным способом на небольших участках
Условия выращивания
Недостаточно лишь приготовить раствор и субстрат для растений, необходимо соблюдать определенный режим выращивания, обеспечить клубнике комфортные условия.
- длина светового дня должна составлять не менее 12-14 часов. Показатели мощности приравнивают к солнечному свету (60 тысяч люменов);
- выдерживают расстояние между кустиками в трубе или контейнере до 15-20 см. При посадке рослых ремонтантных сортов оставляют не меньше 25 см между растениями;
- питательный раствор должен подаваться к корням, не попадая на побеги и листья клубники;
- объем емкости на одно растение — 3 литра, поэтому высаживая по 5-8 кустиков, выбирают вместительные ящики или контейнеры;
- уровень влажности — 65-70%, не выше;
- для освещения желательно использовать светодиодные или люминесцентные лампы;
- обязательно обустройство дренажных отверстий для отвода лишней влаги;
- не допускается высыхание субстрата. Он должен быть все время влажным (но без избытка воды).
Использование подсветки приводит к пересушиванию воздуха. В домашних условиях рекомендуется ставить увлажнители. Заливают в приборы только отстоянную отфильтрованную воду, иначе на посадках появится соляной налет. В зимний период целесообразно установить кондиционер.
Опыляют клубнику вручную (дома), с помощью пчел и маленьких шмелей (если выращивают культуру в промышленных масштабах).
Питательный раствор приобретают в специализированных магазинах, разводя смеси в строгом соответствии с инструкцией. В составах содержатся необходимые клубнике макро- и микроэлементы, при этом пропорции веществ точно выверены.
Из универсальных готовых растворов для садовой земляники подходят:
- Флора Гро;
- Флора Блум;
- Флора Микро (см. видео).
Своими руками приготовить раствор со всеми компонентами, при этом выдержать нормы веществ, довольно сложно и трудоемко. Проще приобрести готовый порошок и сделать раствор. Для замешивания применяют только дистиллированную воду.
Сорта, подходящие для выращивания на гидропонике
Чтобы гидропонный метод дал результат, высаживают определенные сорта садовой земляники. Традиционные разновидности короткого светового дня не подходят, в приоритете — гибридные и сортовые формы длинного и нейтрального дня.
Хорошие отзывы получили сорта:
- Фреска;
- Щедрая;
- Гора Эверест;
- Желтое чудо;
- Гигантелла;
- Вима занта;
- Корона;
- Оливия;
- Эльвира.
Перечисленные виды клубники неприхотливы, отличаются стабильной урожайностью, устойчивы к болезням. Надежны зарубежные сорта (Голландия, Италия), выведенные селекционерами специально для круглогодичного выращивания культуры.
Как вырастить садовую землянику на гидропонике дома
Для того чтобы соорудить гидропонный комплекс в квартире, необходимо приобрести оборудование (системы подачи раствора), светильники для досвечивания, емкости, субстрат. Рассаду заказывают в специализированных питомниках или используют ремонтантные сорта с собственного участка.
Ремонтантные сорта клубники с фотографиями и описанием
Систему устанавливают на утепленных балконах, в кладовых, подвалах, главное, чтобы помещения были теплыми, имелась возможность поставить освещение.
Кустики замачивают корнями в воде (на пару часов), очищают аккуратно от земли, размещают в емкости для посадки. Подсыпают субстрат и поливают дистиллированной водой комнатной температуры.
Примерно 6-7 дней наблюдают за рассадой и только потом начинают подачу питательного раствора.
- регулярная подача состава;
- контроль систем освещения;
- поддержание заданных показателей температуры.
Появившиеся первые цветоносы срезают, оставляя по 3-5 последующих экземпляров на кусте. Созревшие ягодки сразу снимают, чтобы не задерживать рост и развитие других плодов. Усы убирают.
Пик плодоношения приходится на 2-3 год, после чего кусты омолаживают. При круглогодичном выращивании желательно делать перерыв (1 месяц), искусственно создавая для растений период покоя.
Среди распространенных ошибок выращивания:
- применение самодельных составов для клубники на гидропонике;
- неправильный выбор сортов;
- избыток раствора в субстрате;
- недостаточная освещенность посадок.
Изучение информации, рекомендаций специалистов позволят избежать проблем.
Гидропонику называют технологией будущего. Способ позволяет даже в городской квартире при небольших затратах получить урожай вкусной ягоды. Правда, обязательно нужна личная заинтересованность и определенные навыки, знания агротехники, иначе метод не будет работать.
Гидропоника — метод выращивания растений на питательных растворах без грунта, с помощью искусственных растворов. Корни клубники расположены в аэрированной среде, которая обеспечивает растение необходимым количеством кислорода.
Гидропоника позволяет полностью регулировать питание растений, поддерживать необходимый процент углекислого газа, температуру и влажность воздуха, освещение. Данная технология позволяет получать больший урожай за более короткий срок. Ягоды при этом сохраняют все полезные свойства.
Благодаря этому способу вы расходуете меньше усилий и средств на выращивание.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОПОНИКИ:
— Экономия воды. Клубнику при выращивании в почве нужно часто поливать, часть влаги при этом теряется в почве, а в гидропонной системе растения впитывают всю необходимую влагу.
— Экономия питательных веществ, за счет того, что они полностью поглощаются растениями, а не теряются в почве и не поглощаются сорняками.
— Отсутствие влияния на растения окружающей среды.
— Нет необходимости бороться с сорняками.
— Больший объем урожая, по сравнению с выращиванием на почве.
— Здоровые плоды.
МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛУБНИКИ В ГИДРОПОНИКЕ (НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ И ОБЕЗЗАРАЗИТЬ):
— Кокосовая стружка или волокно.
— Минеральная вата.
Рассмотрим каждый из материалов отдельно.
Кокосовая стружка или волокно – органический субстрат из кокосовых пальм.
— экологически чистый, без химических примесей;
— позволяет удерживать воду и воздух;
— длительного использования (до 10 лет);
— оптимальный РН состав для большинства растений;
— стойкий к разрушению материал;
Минеральная вата — это смесь трех минералов (базальта, известняка и кокса), сплавленных при высокой температуре.
— является нейтральным веществом, появления вредных бактерий в ней минимально;
— клубника в ней растет быстрее, чем в остальных субстратах;
— минеральную вату можно использовать многократно, она долговечна;
— невысокая цена;
— позволяет корням свободно дышать;
Торф — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. Образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот.
— экологически чистый;
— большой объем пор содержащих воздух;
— самый дешёвый субстрат;
— после использования, торфом можно удобрять почву;
Керамзит — лёгкий пористый строительный материал, зернистый бетонозаполнитель, получаемый путём обжига во вращающейся печи легкоплавкой, вспучивающейся глины при температуре 1100—1200°С.
— легок в использовании, долговечен, легко очистить;
— впитывает излишнюю влагу, при засухе отдает влагу;
— увеличивает аэрацию корней растений;
— улучшает дренаж корней;
Нужно учитывать, что субстрат не должен соприкасаться с листьями, только с корнями, иначе растения могут плохо расти, загнить и погибнуть.
Перед посадкой клубники в гидропонную систему необходимо подготовить питательный раствор. В состав питательного раствора для растений должны входить все необходимые элементы: фосфор, калий, цинк, железо, азот, кальций, магний и т.д. Но пропорции необходимо подобрать правильно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту. Если пропорции будут подобраны неправильно, ягоды будут кислыми, водянистыми или растения смогут погибнуть. Готовые растворы можно найти в интернете или садовых магазинах.
УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО РОСТА КЛУБНИКИ В ГИДРОПОНИКЕ.
— чистый раствор;
— горшки достаточные для взрослого растения;
— раствор не должен соприкасаться с листьями;
— расстояние между кустами около 30 сантиметров;
— температура в помещении от + 20 до + 30 градусов Цельсия;
— влажность 70 процентов;
— лампы дневного освещения;
Существует несколько методов гидропоники для клубники:
- метод капельного полива – питательный раствор поступает к каждому растению через трубку, которая соединена с емкостью для питательного раствора;
- метод использования водной культуры – клубника растет в поддоне с раствором;
- техника питательного слоя – NFT, при этом способе субстрат не используется, корни помещают в канал, по которому движется питательный раствор, а потом возвращается в емкость для раствора.
Систему для выращивания клубники можно сделать самому или купить уже готовую. Например, при капельном поливе можно использовать старые капельницы. Сажать клубнику можно в горшки или пластиковые стаканы. Систему подачи воды можно изготовить, используя емкость для воды, насос, трубы.
Выращивание клубники в гидропонной в системе требует, чтобы растения были помещены в чистые горшки.
Кусты клубники без земли помещаются в сетчатые чистые горшки, при необходимости, можно остаток свободного пространства в горшке засыпать керамзитом, чтобы закрыть пробелы, а также обеспечить крепление растения к горшку.
В качестве альтернативы, если растения клубники уже находятся в питательных таблетках (например из торфа) таблетки можно непосредственно вставить в чистые горшки. Затем чистые горшки помещаются в канал гидропонной системы. Они размещаются так, чтобы дно горшка касалось верхней части питательного раствора. Это важно в течение первых нескольких недель, когда корневая система растений клубники все еще развивается. Это также постоянно сохраняет влажность корней растения. Поток питательных веществ в канале должен составлять 1-2 литра в минуту, а циркуляционный насос должен работать 24×7. Рекомендуется аэрировать питательный раствор с помощью аквариумного барботера, чтобы увеличить содержание кислорода.
Можно выращивать клубнику дома круглый год, не затрачивая много усилий, Главное выполнить все условия и урожай вас не разочарует.
Выращивание клубники из семян
Не только клубника, практически каждое растение в этом мире происходит из семян. Семена клубники на самом деле находятся вне плодов. Маленькие колючие точки, которые вы видите на поверхности клубники, — это семена! Поэтому в следующий раз, когда вы едите клубнику, возьмите несколько семян и проведите эксперимент по посеву семян.
Большинство сортов клубники, продаваемой на рынке, являются гибридными. Выращивание клубники из семян гибридной растений может не дать той же клубники, из которой вы взяли семена. Для начала вы можете сохранить семена и попробовать их прорастить. Но если вы серьезно относитесь к этому, я бы посоветовал вам получить усы (побеги) клубники из хорошего источника. По этой причине клубнику никогда не размножают семенами для коммерческого производства. Размножение семян осуществляется только селекционерами.
Выращивание клубники из вегетативных побегов – усов.
Усами называются побеги клубники, на которых развиваются розетки листьев, а позже появляются корешки. Закрепляясь в земле, они образуют новое молодое растение.
Усы (побеги) — самый распространенный способ размножения клубники, и они являются самым простым и быстрым способом размножения растений.
После того, как появились корни, стебель можно разрезать, и новое растение можно переместить к месту назначения.
Выращивание клубники делением куста
Помимо усов, растения клубники также разделяют на несколько растений. Эти растения также можно отделить и посадить. Растения должны быть тщательно отделены, чтобы не повредить корни.
Это уже третий пост из серии моих клубничных приключений. В первом я рассказывал про свой круглогодичный гроубокс на балконе, во втором я начал строить аэропонную клубничную мини-ферму в контейнере: подготовил помещение, провел электричество, установил 4 подвижных стеллажа, по 3 уровня на каждом, сделал аэропонные каналы на 336 посадочных мест, вентиляцию, отопление, систему отвода дренажа, поставил растворные баки. В этой части я расскажу про доработку окружения к высадке, про датчики, собственную систему управления контейнером, высадку рассады, эксперимент с питанием растений и подведу итоги первых 4-х недель жизни клубники.
Освещение
Освещение я решил собирать самостоятельно. Заказал отдельно платы со светодиодами. Сейчас жалею, что не провел исследование рынка осветительных приборов для растений перед заказом. Приехали платы на светодиодах DURIS S5 (OSRAM), 4000K. Не самые эффективные в плане энергопотребления, ещё и греются прилично.
В качестве радиатора использовал алюминиевые швеллеры. Линейки я приклеил на двустороннюю теплопроводящую клейкую ленту и спаял их между собой. На каждый швеллер повесил по две линии, т.к. диммируемые драйверы дорогие, я добавил возможность включения сначала половины освещения, а затем второй половины, чтобы растения не так сильно стрессовали от резкого перепада.
В итоге получилось 48 метров светильников. При тестировании я понял, что помещение будет нагреваться критично на полной мощности и даже кондиционер, скорее всего, не справится. Поэтому запараллелил линейки, чтобы на них шло не 700mA, а 350mA. Такой приём уменьшает световой поток не в 2 раза, а немного меньше, но температура падает прилично, т.к. при пиковых нагрузках больше энергии уходит в нагрев, чем в свет. Так что хоть освещенность и пострадала, но улучшилась энергоэффективность. К тому же за счет невысокого нагрева, лампы можно держать ближе к растениям. А освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния.
А это значит, что при линейном приближении источника освещения мы получаем квадратичный рост энергии света. Так что не так уж и много я потерял. Чтобы использовать эту фичу по полной, я сделал регулировку светильников по высоте. Особенно это выгодно при выращивании молодых кустов, пока они не высокие. Свет опускать и поднимать можно перетыкиванием штырька в швеллере.
Данные после замеров освещения
- При 700 mA потребление составляет 92 W на метр. Освещенность 67K люкс на расстоянии 10 см или 0.72 люкс/ватт/метр. Радиатор быстро нагревается.
- При 350 mA потребление составляет 44 W на метр. Освещенность 36K люкс на расстоянии 10 см или 0.82 люкс/ватт/метр. Радиатор еле тёплый.
36K люкс на 10 см при низком нагреве — это отличный показатель, можно и ближе к растениям держать. Клубнике должно хватить света. Новый вариант на 12% эффективнее и мало греется. Ещё один несомненный плюс — требуется в два раза меньше драйверов.
На фото 24 драйвера. При 700 mA понадобилось бы 48 штук
Датчики и устройства
Использовал мои любимые DS18B20. Всего разместил 9 штук:
- один для измерения температуры снаружи
- три для измерения температуры в контейнере: снизу, посередине и на верху
- три для измерения температуры в корневой зоне: снизу, посередине и на верху
- по одному в каждом из растворных баков
Соединяются датчики по шине 1-Wire, которая прекрасно работает в маленьких DIY-проектах, но чем ближе к прому, тем больше возникает проблем, связанных с особенностями обмена сигналами между ведущим и ведомыми устройствами. Например, шина очень чувствительна к наводкам и на длинных расстояниях требуется использовать экранированный проводник и ни в коем случае не пускать кабель вблизи силовой линии. Следует также учитывать потери напряжения, которые зависят от длины проводника, сечетия и материала. В сети встречается множество рецептов, как избежать проблем при использовании 1-Wire. Например, вот полезная статья. Также работа с датчиками чувствительна к топологии и их рекомендуется соединять последовательно.
Общая протяженность 1-Wire сети в контейнере — 20 метров и у меня периодически отваливаются датчики. В качестве проводника я использовал сначала не экранированную витую пару. Затем заменил её на экранированный кабель МКЭШ-3х0.5, но это не решило проблему. Потом я повесил на конец линии диод Шоттки, проблема осталась. В скором времени я попробую перевести питание с 3.3В на 5В. Т.к. на сигнал от Raspberry Pi идет 3.3В, мне потребуется двунаправленный преобразователь логических уровней. Кроме этого попробую поиграться с pull-up резистором.
Датчики уровня жидкости
Я поставил по поплавковому датчику в растворные баки, для отслеживания уровня раствора, а также по датчику в дренажные баки, чтобы, когда в них накопится достаточно жидкости, возвращать её обратно в растворные баки. Эти датчики являются, по сути, переменными резисторами, в которых сопротивление зависит от уровня. Подобрав под питание от малинки нужный резистор, можно собрать делитель напряжения и снимать это напряжение через АЦП (ADS1115).
АЦП
ADS1115 нужен для того, чтобы получать напряжение с датчиков и преобразовывать в цифровой сигнал, который затем можно интерпретировать.
Датчики давления
Эти датчики я использую, чтобы измерять давление в накопительных баках (об этом позже).
Датчики EC/TDS
Одни из самых важных датчиков. Для отслеживания концентрации питательного раствора. Питание и вода расходуются растениями не равномерно и зависят как от внешних факторов, таких как температура или время суток, так и от состояния самих растений. Чтобы показатели не ушли сильно вверх или вниз, их нужно постоянно мониторить и поправлять.
Я изначально купил датчик и диапазоном 0-44000 uS/cm. Думал, круто, что такой широкий диапазон, но не подумал о погрешности в 2%. А это почти 900 uS/cm. Пришлось отказаться от использования. Заказал новые, где разброс ближе к реальности (0-4400 uS/cm).
Датчики pH
Этот показатель не менее важен, чем EC и тоже имеет тенденцию к изменению в зависимости от различных условий и его необходимо корректировать.
Датчик CO2
Углекислый газ принимает участие в фотосинтезе растений. И при хорошем освещении его можно подавать больше, чем содержится в воздухе. Это будет способствовать набору биомассы. Я как-то выключал вентиляцию и надышал в контейнере до 2000 ppm, а когда вернулся на следующий день, то уровень CO2 упал до 300 ppm, что ниже уличного уровня (400-450 ppm). В скором времени я планирую сделать подачу газа из баллона на основании показаний датчика.
Датчик влажности воздуха
Для клубники подходит влажность на уровне 50-70%. Изначально я ожидал, что из-за аэропоники и респирации растений влажность в контейнере будет выше нормы, но на данный момент она не превышает пороговых значений и есть хороший запас для контроля.
Датчики протечки
По контейнеру в потенциально опасных местах я раскидал датчики протечки. Они уже дважды меня выручали. В первый раз протекало соединение у дренажного насоса, а в другой раз капал конденсат с вентиляционного канала.
Блок бесперебойного питания
Полив в аэропонике очень чувствителен к отказам. Несколько часов без орошения могут погубить растения. Поэтому, на случай отключения электричества я подключил к бесперебойнику самые необходимые устройства и интернет, чтобы оставаться на связи. В режиме работы от ИБП контейнер должен протянуть не менее суток.
Реле
В моей системе множество устройств, которые необходимо включать и выключать. Для этого я использую 8-канальные управляемые реле. В местах, где высокая нагрузка, например, при освещении и отоплении, эти реле включают не сами устройства, а подают питание на более мощные контакторы, которые, в свою очередь, включают то, что нужно.
Когда я только начал проектировать систему, рассчитывал на то, что буду управлять каждой релешкой через выводы GPIO на малинке, но в один момент выводы закончились (только для подачи раствора на форсунки мне потребовалось 12 выключателей). Поэтому, для новых модулей реле я купил RS-485 плату для подачи сигнала на модули.
Вентилятор
Чтобы разница температуры в верхней и нижней части контейнера не была большой, я установил вентилятор для перемешивания воздуха. Поток от него очень мощный и пришлось направить в потолок, чтобы не травмировать кусты. Вентилятор включается автоматически, когда разница велика и выключается, когда нормализуется.
Кондиционер
Установил в контейнере недорогой кондиционер. Как показала практика, для площади 13 кв. м. при 32°C на улице и включенном освещении проблем с перегревом не возникает. С местом установки я только не угадал и холодный поток идет на растения. В последующем опыте учту.
У кондиционера нет интерфейса для подключения к моей системе, зато есть возможность использовать умный ИК-пульт. Я купил BroadLink RM mini 4. Пока ещё не было времени настроить, но в скором времени добавлю и его.
Осушитель воздуха
Осушитель можно было бы не покупать, т.к. уже есть встроенный в кондиционер. Но я решил перебдеть, пусть будет. Он включается только если влажность поднимается выше 75%. Когда кусты вырастут, скорее всего пригодится.
Обогреватель
При наступлении холодов потребуется отопление. Для этого я повесил на стену простой конвектор, защитив на всякий случай стену алюминиевым листом. С этим обогревателем у меня произошла оказия. На улице лето, а температурные датчики заглючили и стали возвращать 0°C. Что делает в это время обогреватель? Правильно! Начинает греть. И грел он так два дня. Хорошо, что я это словил на этапе отладки без растений.
Видеокамеры
Я установил несколько IP-камер. Сейчас по ним слежу за состоянием растений. В далеких планах есть желание собирать с камер данные и подтянуть ML для анализа состояния растений.
Плата для разводки устройств
Чтобы скоммутировать между собой все устройства, я спаял на макетке клеммники и штырьки. Под спойлерами привожу схему подключения устройств к плате с распиновной, а также схему соединения всех устройств.
Приборная панель
На стене я повесил панель с Raspberry Pi, датчиками, блоками питания и пр. На всякий случай разместил их на огнеупорном влагостойком гипсокартоне. С малинкой я могу работать через Wi-Fi на ноутбуке, но для удобства повесил монитор.
Система управления
Сначала я хотел использовать Home Assistant для управления контейнером, но столкнулся с рядом проблем и неудобств и принял решение писать собственный велосипед, заточенный под мои хотелки.
Удалённый доступ
Для получения уведомлений о событиях в системе я завёл Telegram-бота. Оказалось очень просто и удобно. Я даже думаю, не отказаться ли мне от веб-интерфейса для управления системой, если всё в боте реализовать.
Помимо уведомлений о событиях я также несколько раз в сутки получаю в канал изображения с графиками с датчиков.
Мониторинг полива
Самое страшное, что может случиться в аэропонике — проблемы с поливом. Достаточно нескольких часов без воды, чтобы нанести вред растениям. Программный код я научился мониторить, тут проблем нет. А как быть с механикой? Что, если загнулась релешка или клапан или внезапно засорились форсунки или какую-нибудь из форсунок выбьет давлением из фитинга? Для решения этой проблемы я анализирую давление в системе полива. Делаю замер до открытия клапана и во время. Если падение давления слишком большое, значит выбило форсунку или обрыв линии, а если наоборот низкое, то либо клапан или реле перестали работать, либо форсунки забились.
Мониторинг системы управления
В контейнере работает приложение, которое управляет системой выращивания и, если что-то работает не так как ожидается, мне в Telegram приходят уведомления. Но что делать, если умерло само приложение? Например, Raspberry Pi сломалась или какие-то проблемы в системе. Чтобы отслеживать такую ситуацию, само приложение периодически отправляет запросы на выделенный сервер, а на сервере ведется проверка, когда в последний раз был запрос. Если активности не было давно, то приходит уведомление в тот же Telegram.
Функции системы управления
Итак, что же умеет моя система управления?
Для приготовления растворов я использую воду из обратного осмоса. Чтобы процесс получения воды происходил быстрее, я купил производительную мембрану на 400 GPD. Изготовителем заявлено, что можно получать до 60 л в час, но по факту оказалось около 30 л в час.
Воду для обратного осмоса я получаю из скважины. Чтобы не травмировать скважинный насос, который значительно производительнее, я установил буферную бочку с поплавковым выключателем. При заполнении бочки насос выключается. Вода в скважине богата железом, поэтому, чтобы поберечь мембрану я установил к предварительным фильтрам дополнительно фильтр для обезжелезивания.
Вода холодная, а в контейнере не самая низкая влажность, поэтому на буферной бочке, фильтре и трубках образуется конденсат. Эту проблему я пока не решил. Сначала попробую простой вариант: планирую сделать автодолив чистой воды и буду запускать его порционно. Конденсат, скорее всего, не будет успевать образовываться. Если не выйдет, то придется подогревать воду на входе в контейнер.
Для хранения чистой воды установлена отдельная бочка на 200 литров.
ВидеоНа видео вода заливается в верхней части бочки. Это была ошибка. Позже врезал подачу в нижнюю часть.
Два растворных бака
Чтобы проводить эксперименты с питанием и с периодичностью запуска форсунок, я установил два растворных бака. Один бак на первые два ряда, другой на вторые два ряда. Таким образом я смогу организовать тестовую и контрольную группы и собрать достаточно данных, чтобы проводить статистические тесты.
Система подачи раствора
Жидкость из растворного бака нагнетается при помощи обратноосмотической бустерной помпы в накопитель давления. Забор прекращается автоматически благодаря реле давления. В системе поддерживается давление на уровне 5-7 атм. Перед накопителями установлены фильтры на 10 микрон, чтобы защитить форсунки от мусора.
Основную магистраль подачи на форсунки я сделал из трубки 6 мм. Из-за толщины трубки напора хватает только на один канал из 12 (14 форсунок). Поэтому я установил на каждый канал по электромагнитному клапану, которые включаю через реле.
Дренажная система
Я думал, что основной причиной засорения форсунок является отложение солей, но оказалось иначе. Главная причина — мусор в растворном баке. Образуется осадок, плавает какая-то взвесь. Вот как выглядел раньше растворный бак изнутри в домашней установке.
Решение этой проблемы нашлось у заводчиков аквариумов. Они гоняют воду через фильтры, задерживающие всю взвесь из воды. А мне даже гонять специально не требуется. После того, как раствор стекает из канала, он попадает через такой фильтр в дренаж. Фильтр очень простой — лист специального синтепона. Стоит дёшево, можно мыть.
После установки дома такого фильтра прошло уже 4 месяца, раствор стал прозрачным, а я всё ещё ни разу не чистил форсунки и они прекрасно работают.
Система полива в сборе имеет следующую схему:
Приготовление раствора
Питание, как и раньше, я готовлю самостоятельно из минеральных солей и комплекса микроэлементов YaraTera REXOLIN APN. Заказал сразу с запасом. Для экономии оформил ИП, т.к. юрлицам значительно дешевле, но разорился на налогах. Надо было подробнее сначала разобраться и переходить на ПНД.
У меня есть 3 рецепта раствора, в зависимости от жизненного этапа растений:
- От высадки до вегетации (Первые 4 недели)
- От запуска режима вегетации и до того как зацветут 70% растений
Я выращиваю сорта НСД, они за год должны давать около 5-7 волн плодоношения. Между этими волнами растения снова переводятся в режим вегетации.
Защита воды от света
Все элементы, где содержится вода необходимо защищать от света. В противном случае поверхности быстро покрываются зеленым налётом. Это одноклеточная водоросль. Её споры повсюду, поэтому другим способом защищаться не имеет смысла. Необходимо закрыть следующие элементы:
- фильтры накопительных баков
- фильтры обратного осмоса
- баки с раствором
- скорее всего придется защищать аэропонные каналы, а не хотелось бы, пока наблюдаю
Хорошим средством защиты от света являются фольга и фольгированный пенофол.
Подготовка к посадке
Перед приездом рассады погонял несколько дней контейнер, чтобы убедиться, что всё работает. Записал отчетное видео.
Рассада
Рассаду я заказывал у проверенного поставщика, прямиком из питомника. Дожидался я её долго, т.к. оформлял заявку накануне известных событий и имели место быть проблемы с логистикой из Европы. Приехала рассада фриго, размер A+ сортов Фурор и Фавори. На посадку 336 кустов у нас с женой ушло 15 часов. Мы отмывали кусты, очищали их, обрезали лишние корни, замачивали в Превикуре, готовили специальным образом горшки, фиксировали в этих горшках растения и к 5 утра работа была закончена.
Отдельно отпишусь про применимость гидропонных горшков в аэропонике. В оригинальном виде их использовать не стоит. Чтобы зафиксировать растение в горшке, его требуется чем-то присыпать, например, керамзитом. При том расположении форсунок, что я использовал, смачивание верхушек корней будет минимальным. Поэтому я придумал сворачивать горшок в гармошку, чтобы он стал плоским, а в центре горшка требуется вырезать отверстие, в котором фиксируется саженец. Потом сверху можно присыпать тонким слоем керамзита.
Большая проблема со смачиванием корней
Каждая форсунка находится у растения только с одной стороны. Когда я так делал, я был уверен, что канал заполнится аэрозолем полностью и даже в домашней тестовой установке при аналогичном размещении я не заметил этой проблемы, но на большем объеме растений образовался небольшой процент корней, которые стали сохнуть в верхней части. Если бы я добавил форсунки и на вторую сторону, то это бы только частично решило проблему, т.к. у форсунок не очень большой угол распыления и в верхнюю часть канала попадает только мелкая аэрозольная взвесь, которая клубится в системе. Я пока не нашел решение этой проблемы. Если подавать поток снизу вверх, то в скором времени его закроет корнями. Можно попробовать разместить форсунки в верхних углах, с потоком вдоль канала, но тогда потребуется помещать их внутрь и будет нужна съемная крышка, чтобы их можно было обслуживать. Опробую этот вариант на следующей версии аэропонной установки.
Подведение итогов этапа «Посадка»
Этот этап длился 4 недели от момента высадки. Приживаемость — 95%. Рассада была прекрасной. Все проблемы я связываю с качеством увлажнения корней. Скорее всего выпадов будет ещё больше. В целом растения выглядят неплохо. Я проводил эксперимент с концентрацией питания и написал на эту тему небольшой пост. Результат пока приемлимый, но можно значительно лучше и я знаю куда двигаться.
Затраты
Ресурсов мне, конечно, не хватало. В первую очередь, временных и человеческих. Я всё, за небольшими исключениями, делал сам. При таких темпах становится очень сложно и дальше надо искать единомышленников или средства на наемный труд. У меня есть прекрасная основная работа, которая мне приносит доход и есть аэропоника — хобби, на которое я трачу всё своё свободное время и средства. Если на работу у меня уходит 40 часов в неделю, то последний год я трачу ещё около 20-30 часов в неделю на хобби.
Но вас, наверное, больше интересует, сколько же на такую игрушку я угрохал денег? Рассказываю. Без малого — миллион. Много ли это? Всё относительно. Кто-то вкладывается в тачку, катается в отпуска, у кого-то вообще яхта. А у меня аэропоника. Возможность есть. Почему бы и нет? Если кому-то интересно более подробно о затратах, то я вёл таблицу с расходами. Наверняка я что-то забыл туда добавить.
Кроме расходов на строительство есть ещё и постоянные расходы. Я плачу за аренду участка, на котором находится контейнер, необходимо иногда менять фильтры, платить за электричество, тратить время на обслуживание растений.
А доходы возможны?
В текущем виде это явно не самая прибыльная модель. Можно построить хорошую ферму на более простых и менее дорогих технологиях и она будет давать реальный результат. Посмотрите, например, на Илью Патиева. Он вполне себе успешно запускает фермы. На подобных фермах делают упор на качество, вкус, цену и продажи не в сезон. Небольшие фермы продают такую клубнику по 1500-2500 р за кг. Вот эти ребята вообще продавали в этом году по 4000 р в Москве. Если создать товару дополнительную ценность — будут брать. За год на такой ферме с октября по май можно получить до 1000-1300 г с куста. При текущих условиях я рассчитываю примерно на такую же урожайность. Т.е. можно взять мои 330 кустов (6 не выжили), 1 кг с куста за сезон по 1500 р., получаем 495000 р. грязными. Около 30%-50% от этой суммы уйдет на аренду, электричество, удобрения, маркетинг и прочие расходники. Т.е. в моем случае окупаемость будет, скорее всего, не менее 4 лет. Но сейчас я не хочу заниматься продажами. Я верю в то, что с помощью технологий можно добиться урожайности более 2 кг с куста. Вот когда получится, тогда и поговорим. Например, ребята из Айфарм (теперь Городские теплицы) утверждают, что получают 2-2.4 кг с посадочного места в год. Там, конечно, за этими цифрами стоит немного лукавства (обратите внимание — не с куста, а с посадочного места), но тем не менее я верю в достижимость таких практических результатов.
Что дальше?
Ну а дальше я буду дорабатывать свою систему. Буду подбирать наилучшее питание, условия развития, буду совершенствовать аэропонную установку, пробовать другие культуры, искать единомышленников. Ещё планирую развернуть микро-лабораторию по микроклонированию так что, если всё будет хорошо, то напишу ещё как минимум 2 поста продолжения.
Для объединения единомышленников я создал сообщество в Telegram, посвященное аэропонике. Поиск не дал достойных результатов по этой теме, а ресурс такой полезен. Можно делиться своими успехами, полезными материалами, новостями по теме, задавать вопросы и общаться с заинтересованными людьми. Если есть аэропонщики, закидывайте в канал результаты своих трудов. Но соответствующие законодательсту РФ 🙂 Добро пожаловать!
Нюансы выращивания клубники на гидропонике
Культивирование клубники на гидропонике – нестандартный агротехнический прием, позволяющий получить богатый урожай. В статье мы рассмотрим все аспекты выращивания у себя дома на дачном участке.
Описание метода
Существенным отличием гидропоники от обычных методов выращивания клубники считается использование искусственных субстратов. Это прогрессивный вид растениеводства, в переводе дословно означающий «рабочий раствор». Корневища кустов находятся в аэрированной среде, не используя почву. Клубнике создают особые условия, необходимые для получения премиальных ягод. Клубничные кусты получают питание не из земли, а за счет вытягивания корнями необходимых веществ из растворов, которые подаются в субстрат.
Технология уникальна тем, что не нуждается в постоянном внесении подкормок, поливе, прополке, рыхлении. Преимуществами гидропоники являются удобство культивации и абсолютный контроль за развитием культуры.
Клубника вырастает экологически чистой. Соблюдая базовые правила агротехники, удается добиться большой урожайности в любой сезон года. Технология высокорентабельна. Благодаря этому гидропонные системы активно применяются при культивации ягодной культуры в промышленных масштабах. Однако для получения премиальных ягод нужно постоянно соблюдать необходимые условия для комфортного роста и развития.
Для гидропоники не нужны химические обработки, так как нет вредителей. Единственным недостатком агротехники признана неуниверсальность. Не все сорта годятся для культивации в гидропонных установках. Они представляют собой объемные резервуары с питательной жидкостью, циркулирующей внутри системы посредством насосов. Состав поступает к субстрату, находящемуся в небольшой таре с клубничными саженцами.
Методика полностью регулирует не только насыщение кустов, но и процент углекислого газа, уровень влажности воздуха, температуру, объем света. Культивировать таким образом клубнику можно дома и в специально обустроенном помещении. По данной технологии выращивают ремонтантные сорта. Особо эффективными являются «Щедрая», «Гора Эверест», «Желтое чудо», «Корона», «Эльвира».
Системы выращивания
Исходя из типа подачи питания корневищам выделяют 2 разновидности оборудования для культивации клубники. Малообъемная технология экономически выгодна, предполагает использование малых доз субстрата.
Пассивные
Данный метод предполагает наличие капельного полива без использования иных механических систем. В данном случае для увлажнения используется соединенная с основным резервуаром трубка, посредством которой каждый саженец получает достаточное количество питания. Особенностью системы является выращивание в поддонах с рабочей средой. Капельный полив легко делается своими руками из пластиковых труб.
Активные
Активные установки работают за счет применения насоса. Например, это может быть аэропоника, в которой корни всегда увлажняются водяным туманом, насыщаясь необходимыми питательными веществами. Обычно насос включают на полчаса несколько раз за день.
Принцип сборки
Гидропонную систему делают из ПВХ-труб, фитингов, крестовин, углов, опорных трубных элементов для резервуара для питательной среды, поливочной трубки, гидронасоса. Кроме того, для конструкции подойдут компрессор и аквариумный насос. Размеры тары для кустов могут быть разными. При желании можно взять готовые горшки в специализированном магазине. Размеры труб должны составлять не менее 5-10 см в диаметре.
При использовании труб выбирают тип культивации (горизонтально либо вертикально). При культивации привычным способом в качестве контейнеров можно использовать ящики, лотки, емкости из пластика. Доступ питания к корневой системе станет обеспечиваться гидронасосной установкой. Жидкость будет поступать из шланга по наклонной трубе. Корни, выходящие из горшковых отверстий вниз, смогут получить нужный объем питания.
При выращивании с капельным поливом в трубах делают отверстия по всей длине, и вставляют в них горшки для рассады с проделанными в стенках отверстиями. Если создают конструкцию из труб, внутрь помещают перфорированный шланг со множеством отверстий для равномерного увлажнения.
Длина шланга должна быть больше длины трубы. Важно исключить застой питательной среды.
Как прорастить семена?
Для культивирования семян подготавливают пластиковые горшочки либо контейнеры вместимостью от 3 л на каждое растение. Прежде чем поместить саженцы, их проращивают классическим способом. Для этого их раскладывают на влажном ватном диске, и закрывают сверху другим, убирая в пластиковый контейнер, либо укрывая полиэтиленовой пленкой.
Пока семена не прорастут, нужно их периодически проветривать и увлажнять. Кроме того, нужно их ставить сначала в тепло, затем в холод. Когда они прорастут, их высаживают в подготовленные контейнеры на рассаду. При желании можно пересадить проращенные семена сразу в вермикулит, обеспечив культуре достаточный объем света и влаги.
Сразу после появления всходов сверху вермикулита необходимо сформировать тонкую прослойку мелкофракционного песка. Песок удержит материал, не даст распасться оболочке.
Как приготовить раствор в домашних условиях?
Используемый питательный раствор может быть на основе органики либо минералов, его разбавляют водой до необходимой насыщенности. Готовая поливочная смесь продается в садоводческих точках продаж. Доступным средством является состав на основе торфа. Для приготовления берут ведро воды, 700 г торфа. Субстрат помещают в холщовый мешок, затем опускают в воду на 10-12 часов (либо на ночь). После этого его извлекают, жидкость фильтруют и применяют по назначению. Уровень влажности в фазу роста должен быть 70%, в вегетативную фазу – до 75%, во время созревания – около 80%.
Гидропонное питание сменяют дважды в 30 дней, ориентируясь на уменьшение жидкости на 1-2 см от первоначального уровня. В обязательном порядке меняют грязный, затхлый раствор.
Универсальным считается следующий рецепт исходя из расчета на ведро воды (г):
- сульфат железа – 0,25;
- аскорбиновая кислота – 0,35;
Воду для увлажнения используют чистую, фильтруя ее для избавления от вредных взвесей. Уровень кислотности должен составлять pH 5,5-6,5. Для проверки состава используют ЕС-тестер.
При уменьшении солей жидкость теряет питательную ценность. Увеличение указывает на скорое испарение и необходимость долива воды. При существенном изменении состава жидкость заменяют.
Подготовка субстрата
В зависимости от типа материала субстрат заливают водой, настаивают пару суток, чтобы вода заняла все поры и вытеснила воздух. Затем ее сливают, удаляя грязь и мелкие частицы. Далее используют дистиллированную воду, держат в ней субстрат сутки, и проверяют кислотность. По необходимости добавляют соду либо ортофосфорную кислоту. После этого воду сливают, субстрат сушат, и приступают к посадке.
Базовым правилом подготовки субстрата является его промывка, невзирая на используемый материал. Для культивации подойдут кокосовая стружка либо волокно, минвата, торф, керамзит, вермикулит. Каждому виду присущи свои нюансы.
Кокосовое волокно
Коксовый субстрат перед применением промывают, проливают, замачивают минеральной подкормкой для вегетации. Нельзя допускать пересыхания, чтобы не допустить кристаллизации минеральных солей. Нельзя увлажнять его водой без удобрений, при его использовании нормализуют полив, при переувлажнении уменьшается поглощение азота.
Материал экологически чист и имеет пористую структуру, благодаря чему обладает высокой аэрированностью. Он долговечен, стоек к разрушению, продается в брикетах, состоит из волокна и керамзита в пропорции 50/50.
У отдельных продавцов насыщен морской солью, из-за чего нуждается в особо тщательной промывке перед применением.
Минеральная вата
Субстрат является продуктом плавления смеси базальта, известняка, кокса. В нем нет питательных веществ, показатель кислотности может меняться в зависимости от действия любого питательного раствора. Неплотность структуры объясняется наличием особого связующего вещества.
Субстрат продается в виде кубиков, блоков, кассет с отменными дренажными и аэрационными свойствами. Материал долговечен, создает стерильную среду, без токсинов и патогенных организмов. В нем ускоряется рост растений, но придется постоянно снижать щелочность.
Торф
Не все виды торфа годятся для гидропоники. Можно использовать только сфагновый вид верховых болот низкозольного типа. Он отлично держит влагу и пропускает воздух, не нуждается в частом поливе, обладает равномерным распределением жидкости по глубине слоя. Содержит в составе микроэлементы в виде хелатов. В нем содержится много воздушных пор, субстрат стоит дешевле иных аналогов.
Керамзит
Субстрат является продуктом глиняного обжига и выглядит как пористые коричневые гранулы разной фракции (0,5-4 см). Отлично удерживает воздух и пропускает влагу, подходит для повторного применения. Стоек к биологической микрофлоре. На производстве дезинфицируется, очищается от мелких примесей, нейтрализуется до оптимального значения pH.
Субстрат отдельных производителей нуждается в нейтрализации. Для избавления от солей его оставляют в воде на 3 суток. Для дезинфекции обрабатывают «Белизной», разбавленной с водой. После подготовки сушат и кладут в емкости для выращивания. В ходе использования материал покрывается зеленым налетом.
Вермикулит
Данный субстрат является вторичным минералом, образующимся при изменении слюды. Однако в чистом виде его нельзя использовать слишком долго. От этого деформируется решетчатая частичная структура. В итоге ухудшаются дренажные свойства, и ослабевает аэрация корней. Поэтому при использовании для гидропоники вермикулит смешивают с перлитом либо торфом.
Субстрат отлично удерживает микро- и макроэлементы, необходимые для ускоренного роста и развития кустов. Его влагоемкость достигает 300-400%. При его использовании обеспечена полная защита корневой системы от грызунов, вредоносных насекомых и грибковых спор.
Особенности посадки и ухода
Лучшая рассада для культивации та, которую взяли от зрелых кустов. Если ее проращивали в земле, до высадки на постоянное место необходимо промыть корни. Берут подготовленный горшок с отверстиями. Корни делят на 3-4 части, каждую аккуратно помещают в проделанное отверстие, вытягивая вниз. Для упрощения работы используют большую канцелярскую скрепку, загнув ее с одной стороны для удобного захвата.
После этого саженец присыпается керамзитом либо иным подготовленным субстратом. Горшок ставят в гидропонную систему, чтобы питательный раствор касался днища емкости. Через несколько суток корни начнут обрастать новыми отростками. В это время уровень раствора в резервуаре уменьшают на 3-5 см. Розетки, сорванные с кустика, быстро укрепляются в субстрате. Благодаря питательной среде корни начнут выходить за пределы горшка очень быстро.
Уход за клубникой подразумевает постоянное увлажнение, а также соблюдение максимально комфортных для растения условий. Растение особо чувствительно к световому дефициту. Если клубнику выращивают дома, необходимо обеспечить вспомогательную подсветку (тем более в зимнее время года). Долгота светового дня должна составлять не менее 12 часов. Если продлить ее до 17-18 часов, повысится урожайность.
Для полноценного роста и развития сразу после посадки можно подсвечивать кусты LED-лампами с фиолетовым либо синим светом. При появлении цветов рекомендуется заменить синий свет красным. Благодаря этому повысятся урожайность и время плодоношения.
Лучшая методика выращивания – способ гидропоники в гроубоксе, гроутенте либо теплице.
Чтобы вырастить премиальные ягоды, нужно не забывать о формировании, прищипке усов, использовании розеток для новых посадок. Первые цветоносы надлежит срезать, оставив 3-5 следующих штук на кусте. Ягоды снимают вовремя, чтобы не замедлить рост и развитие других плодов. При культивации в открытом грунте такой проблемы нет. Достаточно выдерживать оптимальные температурные условия. Как правило, культура хорошо растет и плодоносит при температуре днем до +25 градусов, ночная не должна быть меньше +16. При выращивании растения в теплице необходимо постоянно проветривать помещение.
Максимальные значения влажности составляют 70%. Если они превышены, образуется благоприятная среда для появления грибка. Если в помещении слишком сухо, происходит угнетение роста. Кроме того, нужно поддерживать кислотно-щелочной баланс раствора. Сильные отклонения негативно сказываются на состоянии клубничных кустов. Резервуары для увлажнения и используемые каналы необходимо защищать от солнечного света в целях профилактики водного цветения. Используемые растворы не должны попадать на стебли либо листву. Непосредственно перед высадкой саженцы промывают. Делать это нужно максимально бережно, опуская саженец с земляным комом в емкость с водой.
После нескольких процедур отмытые от грунта корни расправляют, после чего куст помещают в подготовленный субстрат.
Гидропоника — уникальная технология, позволяющая круглый год выращивать ягоду. Самый распространенный способ — метод капельного полива. Все, что нужно для организации процесса, — сама гидропонная установка, емкости и субстраты для растений и специальный раствор для клубники на гидропонике, содержащий весь набор веществ, необходимых для растения.
Раствор для клубники на гидропонике
Готовый питательный раствор для клубники на гидропонике покупают в онлайновом или оффлайновом специальном магазине. Разводить смесь следует в точном соответствии с приведенной инструкцией. Состав точно сбалансирован, удельный вес всех макро- и микроэлементов в точности выверен. Начинающему садоводу удобно воспользоваться универсальными готовыми удобрениями для гидропоники «Флора»:
- Блум;
- Микро;
- ГРО.
Удобрения для гидропоники клубники следует развести в соответствии с инструкцией и залить в систему. Готовые растворы обойдутся дороже самостоятельного изготовления питательной смеси, но для малоопытного пользователя этот вариант — оптимальный.
Как сделать раствор для клубники своими руками
Прежде чем приготавливать смесь, важно помнить, что состав раствора для питания растений меняется. Факторы, влияющие на его состав: время выращивания ягод и стадия роста. Однако есть обязательный состав полезных веществ (мл на 1 л воды):
- железо — 3,0;
- NH4+ — 4.0;
- NO3- — 76;
- PO4 — 45.
Пример: универсальный питательный раствор для гидропоники (клубника) из расчета на литр воды:
- сульфаты магния и калия, фосфат калия — по 0,25 г;
- аскорбиновая кислота — 0,035 г;
- железа сульфат — 0,025 г;
- селитра кальциевая — 1 г.
Неорганические составы, необходимые для приготовления смеси, покупают в магазине отдельно, а затем разводят в воде, добиваясь нужной концентрации. Нормальный уровень ее составляет 1,8-2,2. Ежедневно нужно проводить измерения с помощью ЕС-тестера. Средняя частота замены раствора — дважды в месяц.
Вода питательного раствора для гидропоники при выращивании клубники должна быть чистой, лишенной каких-либо примесей. Лучше всего подходит дистиллированная или очищенная обратноосмотическим способом вода. Готовый состав для заливки в систему должен быть комнатной температуры. Вариативность уровня PH — 5,8-6,2. Для измерения показателя можно использовать специальный прибор или лакмусовую бумажку.
