Опалубка для забора своими руками: порядок устройства

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение для строительства забора – установить вертикальные опоры прямо в землю и повесить между ними проволочную сетку. На первый взгляд неопытный хозяин участка – это быстрый и недорогой способ создать забор. Это можно сделать, если нужно временно оградить пространство. Со временем из-за движения грунта под воздействием дождевой воды, сезонного промерзания почвы опоры потеряют несущую способность и просто отвалятся.

Чтобы этого не произошло, забор необходимо установить на фундамент. Для этого возводится монолитный ленточный фундамент. Лента соединяет опоры забора в единую жесткую конструкцию.

В случае устройства самонесущих фундаментов под каждую стойку существует опасность их смещения относительно горизонтальной оси ограждения.

Процесс установки формы

Чтобы конструкция была качественной, ее необходимо укрепить столбами, которые необходимо заглубить примерно на глубину промерзания почвы. При установке больших заборов следует использовать такие столбы. После того, как все земляные работы будут проведены, щиты должны быть изготовлены из выбранных материалов. Все щиты необходимо объединить в одно полотно, которое будет удерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не терял слишком быстро влагу, необходимо гидроизолировать панели. Для этого можно использовать рубероид или фольгу.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора вам понадобятся:

• Ригели длиной 30 см предназначены для крепления стен к опалубке (стержни 5х5 см или стержни с резьбой с резьбой М10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, шурупы, скобы, уголки крепления.
• Арматурные стальные стержни, используемые в армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Гравий, мелкий песок и вода.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

• столярное оборудование (отвертка, электролобзик, молоток, топор, ножовка).
• строительные инструменты и аксессуары (лопаты, ведра, уровень, отвес);

Позаботьтесь об используемых средствах защиты при выполнении работ. Подготовить:

• Перчатки.
• Защитные очки.

Для дальнейших бетонных работ понадобится бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента М400.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительного оборудования. Перед его установкой нужно определиться со всеми рабочими моментами. Создайте свой проект и эскиз будущего забора.

В проекте напишите:

• точно определите длину и высоту забора.
• выбрать тип опалубочных материалов;
• этапы работы;

Размер поможет определить глубину фундамента, а от его длины будет зависеть количество материала.

Материалы и инструменты, необходимые при установке опалубки:

• молоток, отвертка;
• полиэтиленовая пленка.
• деревянные бруски 50-70 см;
• гвозди, шурупы;
• деревянные доски;

Каждый из этапов строительных работ продуман до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Монтаж опалубки ленточного фундамента выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность этого подготовительного этапа.

Изучение места, расчеты и разметка территории помогут определиться с некоторыми нюансами и заранее продумать решение возникших проблем:

1. В процессе осмотра местности осматривают огороженную территорию. На дороге могут быть различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, столовые приборы, коммуникации и мусор. Поиск по сайту помогает определить, что нужно очистить, а что нужно пропустить при разметке области.
2. По периметру будущего забора делаются разметки. Выполняется с помощью колышков и веревки. Перед разметкой место, где будет располагаться ленточный фундамент, удаляют и очищают от лишней растительности.

При разметке определяется возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

Для разметки территории начинаются земляные работы. По периметру будущего забора выкапывается траншея.

На этом этапе мастер должен точно определить глубину и ширину траншеи:

1. Глубина. Один из важных показателей, так как от него будет зависеть распределение нагрузки по всей конструкции забора. Если будущий забор легкий, то глубина стандартной траншеи достигает 50-60 см, но при массивном заборе, например, из кирпича, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
2. Длина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, также необходимо учитывать толщину опалубочного материала, так как на рыхлых грунтах он устанавливается на дно траншеи. Если нет возможности сделать стены траншеи вертикальными, их роют под углом.

Перед началом земляных работ устанавливаются дополнительные колышки, а второй трос натягивается на ширину будущей траншеи. После рытья траншеи грунт качественно уплотняется и засыпается слоем щебня и песка 15-20 см и снова надежно уплотняется. Толщина песчано-щебеночной подушки учитывается при рытье траншеи.

Ширина и глубина траншеи – очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на фундамент фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски кладут вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Применяются длинные бруски так, чтобы они выступали из литого фундамента на 25 см. Бруски нужно направлять строго вертикально, проделанная работа проверяется строительным уровнем. Панели опалубки будут закреплены на брусьях, без них панели будут болтаться и выполнить правильную заливку бетоном будет невозможно.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Панели опалубки изготавливаются путем измельчения панелей в лист и, если панель состоит из листов ДСП, их распиливают на полосы. Опалубку можно монтировать сразу по всему периметру траншеи и заливать за один прием. Некоторые строители предпочитают проводить заливку в несколько этапов и устанавливать опалубку участками длиной 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стену из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Их устанавливают на забитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости подправляют ранее забитую балку. Нижняя сторона деревянных досок должна подходить как можно ближе к песчано-гравийной подушке. Щиты крепятся к брускам гвоздями и саморезами, желательно с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке армирующих элементов, повышающих прочность и срок службы фундамента

Помимо крепления к вертикальным балкам, к экранам дополнительно крепят:

• различные несущие и несущие элементы.
• распорки;
• проставки;

Если за пределами траншеи есть свободное место, щиты крепятся опорными деталями из бруса. Их размещают снаружи опалубки на 50-60 см. Между собой панели крепятся параллельно друг другу горизонтальными полосами, которые в процессе установки помогают корректировать и контролировать одинаковое расстояние между панелями по периметру опалубки.

Виды ленточного фундамента под забор

Фундаментная лента обычно бывает трех видов. Для этого используется натуральный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 типа фундамента не требуют опалубки.

Для фундамента монолитного забора из бетона необходимо установить опалубку.

Материалы для сборки щитов опалубки

Опалубка при возведении заборов выполняется в тех случаях, когда необходимо сделать выступающую над уровнем земли часть фундамента – подвал. Он выполняет следующие функции:

• выступает в качестве элемента конструкции забора, придавая ему заметный вид.
• закрывает нижние проемы между столбами, если необходимо сделать ступенчатое ограждение на склоне;
• служит связующим элементом для всей конструкции;

Цоколь забора может иметь высоту от 100 мм до 1 м, в зависимости от потребностей. Чтобы удержать бетонную смесь и придать ей необходимую форму, опалубку кладут под забор на необходимой высоте. Сделать его можно своими руками как из готовых деревянных панелей, так и из различных листовых материалов:

1. листовой металл;
2. ДСП с покрытием ламинатом и без него;
3. шифер (плоский, не волнистый);
4. фанера разной толщины.

с металлом и шифером работать неудобно, так как первый сильно гнется, а второй ломается из-за большой нагрузки. Из таких листов стоит сделать невысокий забор для бетона – до 20 см. Другое дело – опалубка из ДСП или фанеры, обладающая достаточной прочностью и жесткостью. Их можно использовать для изготовления фундамента с высоким цоколем или для заливки бетонных столбов своими руками.

Если в доме есть тонкие листы фанеры и ДСП, то их следует использовать с армированием деревянными брусками для предотвращения провисания. Брус необходимо закрепить по всей длине тонкого листа, так он послужит дополнительной жесткостью, а опалубка из ДСП не прогнется под давлением бетона. Ламинированное покрытие препятствует прилипанию затвердевшего раствора и делает его поверхность гладкой. Панели без ламинации также можно использовать, если изнутри полиэтиленовой пленки сделан защитный лист.

Опалубка с уложенной полиэтиленовой пленкой

Материалы для устройства опалубки

Чтобы жидкая масса бетона сохраняла определенную форму, необходимо создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть разным. Выбор типа забора опалубки зависит от объема бетонных работ, наличия того или иного материала перекрытия под рукой. В основном опалубка выполняется из следующих материалов:

• полистирол;
• подручный материал.
• ДСП;
• строительная фанера;
• листы OSB;
• деревянный;

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора – это деревянные планки и заборы. Для заборов в основном используют доски и балки из древесины хвойных пород. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезные доски и брус из сосны:

Дерево (сосна) Длина, мм Толщина, мм

Граничный край	4,5, 4	25, 30, 40
Балки	4,5, 4	50×50, 100×100

Опалубка для забора состоит в основном из доски толщиной 25 мм. Балка используется для крепления экранов сечением 50х50 мм.

Лист опалубки

Доски вбиваются в щиты, фиксируя их планкой. Балки и доски также используются для изготовления крепежа деревянных панелей в проектной локации.

ДСП

ДСП – прочный материал для использования в качестве панелей опалубки. Изготовление досок из ДСП обойдется владельцу участка немного дороже, чем опалубка из досок.

Преимущества опалубки из ДСП:

1. Самодельная опалубка для забора из ДСП значительно сокращает время сборки и разборки.
2. Плиты оставляют почти идеально гладкую бетонную поверхность. При высокой надземной части фундамента это играет важную роль в формировании внешнего вида забора.
3. ДСП можно использовать в дальнейшем для любых других работ.

Плиты ДСП для фундамента опалубки забора в основном используются толщиной 25-30 мм. Щиты из такого материала выдерживают давление бетонной массы достаточно широких оснований под забором.

Для изготовления опалубки, помимо ДСП, также используются панели и балки. Саморезы и саморезы используются для крепления элементов конструкции опалубки.

После окончательного схватывания бетона опалубку можно легко демонтировать с помощью отвертки.

Листы OSB

В розничной сети можно купить OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяются для опалубки изделий толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко увидеть. Листы также разрезаются угловым шлифовальным кругом или лобзиком. Относительно небольшой вес в сочетании с прочностью OSB позволяет быстро и надежно собрать коробчатую конструкцию для заливки бетона.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций OSB используется отвертка, саморезы и шурупы. Гвозди в ДСП не держатся, их забивание может нарушить целостность конструкции листа.

Строительная фанера

Строительная фанера – очень прочный и многоразовый опалубочный материал. Строительная фанера – один из самых дорогих материалов для изготовления опалубки.

Идеальная поверхность ламинированной фанеры образует абсолютно гладкую поверхность затвердевшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и ДСП, фанеру режут ручной пилой или лобзиком. В случае больших объемов работ по изготовлению опалубочных щитов фанера на пилораме нарезается на необходимые плиты.

Фрагменты фанерной опалубки скрепите саморезами и саморезами. Для больших фундаментов рекомендуется использовать фанеру.

Пенопласт

Не удивляйтесь некоторых читателей, пенополистирол – довольно приемлемый материал для изготовления опалубки неглубокого фундамента небольшой ширины для забора. Используются как пенопластовые листы, так и пенополистирольные панели.

Пенопласт или пенополистирол оставляют в земле после застывания бетонного раствора. С таким материалом легко работать.

Опалубка из пенополистирола

Строительный рынок предлагает к продаже готовую коробчатую опалубку из пенополистирола. Это, как правило, пенопластовые конструкции канальной формы различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и простота монтажа пенопластов делают их привлекательным продуктом для потребителя.

Подручный материал

Для небольших заборов из опалубки можно использовать любой листовой металл. Это могут быть куски листового металла, старого шифера, профлиста и так далее.

Для такой опалубки также понадобится крепежный материал (дерево и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на установку фундамента под забор.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что иногда есть нюансы, о которых теория умалчивает:

• Бетон любит пасмурную погоду, так как наличие в нем влаги после первого этапа твердения позволит получить остаток прочности, а это около 30%. Довольно важно, не правда ли? Если погода стоит сухая и жаркая, можно присыпать поверхность раствора щепой, которая сохранит влагу и придаст желаемую свежесть.
• Лист ДВП, например, для надежности нужно прибивать не только снаружи, но и изнутри.
• При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы внутри конструкции не было незакрепленных гвоздей и шурупов. Подобные упущения могут привести к проблемам при снятии щитков.

Качественно выполненная опалубка может прослужить долгие годы и стать основой для сотен заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество ее сборки. При разборке тоже нужно быть осторожным. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые поперечные зажимы экрана стяжки с армированием.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим – профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, спаренным или нет – не беда. Придется создать прочный фундамент для самих столбов, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. Ипотека обычно закладывается в кирпичные столбы, которые затем соединяются с перекладинами всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины и начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами меньше глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Хотя, если вода выходит хорошо, чтобы забор долго продержался, нужно закопаться под глубину промерзания. Однако значительные силы действуют на ту часть тела полюса, которая попадает в зону промерзания. Во время промерзания земля и бетон промерзают в одну массу, поэтому подъемные силы способны сломать сваю и сдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент для забора делают из несъемной опалубки. В этом случае земля не может промерзать бетоном и «работает» самостоятельно. В качестве опалубки можно использовать кровельный ламинат, пенополистирол или пенополистирол в несколько слоев (включая упаковку бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования на столбах

В любом случае внутри столба должна быть арматура. Это конструкция из 4 арматурных стержней 8 мм, соединенных поперечинами из 4-6 мм стержней. Он идет на всю глубину шеста, с выпуском в шесте. Также при желании можно соорудить арматуру и залить бетоном щель между кирпичами в колонне. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой ставится столбик. В последнее время это более распространенный способ возведения столба из кирпича.

Способы усиления столба забора

Аккумуляторы TISE в такой ситуации более надежны. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие фундаменты для забора можно делать на слабых и средних грунтах.

Порядок изготовления опор ТИСЭ

Для изготовления такого типа сваи используется сверло с откидным лезвием, которое складывают по достижении необходимой глубины. Чтобы такой фундамент нормально функционировал, желательно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах с гравием пробурить яму нереально. А если глубина промерзания тоже порядка 2 метров и более, то справиться с такой задачей может быть нереально. В этих случаях есть несколько решений:

• Создайте флисовую основу с подушкой. В этом случае роют яму побольше. Внизу делается подушка из щебня, в опалубку укладывается армирующий пояс (из бруса 8 мм). Ремень выполнен таким образом, что выходы из него идут в столб (примерно 30 диаметров арматуры по высоте, то есть для арматуры 8 мм выходы должны быть 240 мм). После того, как бетонная подушечка схвачена, кладется опалубка и заливается свая. Его тоже нужно армировать, и выход из него идет в столб.
• Используйте оцинкованные винтовые сваи. Их гораздо проще прикрутить даже вручную, на крайний случай есть спецтехника.

Пример формирования подушки и розеток под шест

После заливки свай на обычных грунтах обратная засыпка проводится из «родного» грунта, на склонных к подъему лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпфирующая насадка, которая компенсирует боковое давление грунта на сваю. И подушка выдержит вертикальную тягу.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва сильно вздулась, нужен другой раствор. Необходимо подвязать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но с легким заполнением это делается с помощью сетки – железобетонной ленты. Чтобы он не изгибался под действием подъемных сил, под ним размещается воздушная подушка толщиной около 10 см.

Вид на фундамент частокола для забора

Такой фундамент для забора строится так: после заливки свай выкапывается траншея, по размеру превышающая требуемую сетку – необходимо будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг опор насыпают пенопласт низкой плотности толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенные стержнем 4-6 мм. Свайные выходы совмещены с армированием сеткой. Все залито бетоном. После схватывания опалубка снимается, под решеткой остается пенопласт. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы, конечно, подтянется, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в пустое пространство не попал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать это пространство, не давая ему заилиться.

Такую же сетку можно сделать и на винтовых сваях. Если они вам больше подходят, все остается на месте: их острые части заглублены ниже уровня промерзания и, следовательно, как в случае с сеткой, канавой, опалубкой, пенополистиролом, арматурой, заливкой.

Один из вариантов фундамента забора с кирпичными столбами

Почему не стоит насыпать под решетку песок или гравий? Потому что в этом случае он будет влажным и, скорее всего, не сильно поможет при замерзании. В результате решетка лопнет.

Опалубка для забора своими руками. Пошаговая инструкция к возведению

Рассмотрим возможность возведения каркаса по схеме без углубления:

• Вокруг готового каркаса арматуры необходимо смонтировать опалубку. Для этого делаем щитки из обрезного материала. Высота щита равна высоте фундамента. В этих досках, в верхней и нижней досках, с шагом в 500 миллиметров делаем отверстия. Устанавливаем щитки с двух сторон каркаса и закручиваем шпильками на нужную ширину. Не забывайте, что расстояние от бруса до края бетона не должно быть меньше 5 сантиметров.
• В готовый деревянный каркас заливается бетон. Кроме того, для экономии материала возможно заполнение отдельных секторов одной и той же опалубкой. При такой схеме необходимо оставить усиливающие надставки для соединения отдельных секторов.
• необходимо разметить будущий забор. Для этого мы используем деревянные колышки с заостренным концом, которые через каждый метр вбиваются в землю. Важный момент. В обязательном порядке следует устанавливать колышки на всех поворотах и ​​в местах обрыва ленты фундамента.
• Устройство армирования. Если необходимо армировать ленту, желательно выполнить ее перед устройством опалубки. Можно использовать уже готовые каркасные сетки, а можно сделать их самостоятельно из арматуры. Для этого разложите субстраты на земле высотой 5 сантиметров. Это необходимо для обеспечения защитного слоя. Можно использовать специальные барные стулья. На это покрытие кладем арматурные стержни с шагом 100 миллиметров. Над ними с шагом 500 миллиметров через планки ставим поперечные звенья. Далее все вяжем ниткой для вязания с помощью специальных крючков. Если высота фундамента не превышает 25 сантиметров, то такое армирование может быть ограничено. При более высоком уровне набивки необходимо иметь равномерный верхний усиливающий пояс. Для этого стержни сгибаем в форму буквы N. Далее основание такого стержня должно быть меньше 100 миллиметров высоты основания. Из двух таких элементов собираем коробку и привязываем их к нижнему армирующему поясу. На полученные каркасы надеваем стержни верхнего пояса и таким же образом обвязываем их ниткой. При строительстве арматурного каркаса можно оставить для будущего забора специальные закладные элементы. Например, при возведении забора из кирпичных столбов в фундамент закладывают металлические трубы. Эти трубы лучше всего соединять с арматурным каркасом.

Этапы создания опалубки

Установка опалубки – несложный процесс. Чтобы в этом разобраться, достаточно воспользоваться пошаговой инструкцией.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Прежде чем делать опалубку для забора, стоит осмотреть территорию. На пути к будущему препятствию могут возникнуть препятствия, которые необходимо устранить. Чаще всего это пни, дупла или какая-то инженерная система.

Разметка проводится по всему периметру участка. Если проблемные места удалить не удается (например, если это водопровод), придется их обходить. Это обстоятельство следует учитывать при разметке территории. Выполняется при помощи колышков и веревок, но предварительно необходимо нарисовать на бумаге черновик забора.

План линии круглой опалубки

Второй этап – расчет материалов

Вам нужно заранее определиться с размером живой изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты забора. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. Количество материала будет зависеть от длины забора.

Устройство фундамента

Высота конструкции должна выбираться в соответствии с выбранным типом стрелы. Если он будет построен из камня или кирпича, вам потребуется сделать высокую опалубку.

Схема изготовления полосатого фундамента

Третий этап – выемка грунта

Выройте траншею по всему периметру будущей живой изгороди. При этом необходимо соблюдать несколько условий:

• глубина котлована также будет зависеть от высоты слоя щебня и песка, это делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчивой.
• ширина котлована должна быть немного больше заданных параметров, так как потребуется установка брусьев и закрепление панелей конструкции;

Обустройство основания полосы в земле

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы изготовить панельную конструкцию для заборов, нужно приобрести бруски сечением 50х50 мм. Предварительно для их установки просверливаются отверстия по краям выдолбленных отверстий. Бруски нужно сажать в землю ровно вертикально. Чтобы установка была более точной, нужно использовать строительный уровень.

Схема сборки разборной конструкции с мелкими панелями

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если он 30 см, то бруски ставят на расстоянии 100 см друг от друга. Если на 20 см, она увеличится и составит 120-130 см. Длина материала должна быть немного больше, чем у основания забора.

Устройство опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собраны из заранее закупленного материала. Их количество и длина подбираются исходя из способа заливки основы. Если заливка проводится одновременно по всему периметру забора, то полотно собирают в одну систему. В том случае, если заливка осуществляется в отдельных зонах, необходимо установить элементы длиной 3-9 метров.

Расположение основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от влаги. Панельная конструкция, изготовленная после заливки бетона, не высыхает и не трескается. Эта проблема возникает, если строительство забора происходит летом. Гидроизоляцию панельной конструкции также можно провести с помощью полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции осуществляется при помощи вертикальных брусков. К ним необходимо прикрутить щитки гвоздями или саморезами. В этом случае заглушки следует разместить снаружи, чтобы было удобнее демонтировать систему опалубки после застывания раствора.

Устройство слоев гидроизоляции

Чтобы сделать его более прочным, делается армирование проволокой или арматурой. Следует брать арматурные прутки диаметром 10 мм. Их закрепляют на 5 см выше дна выкопанной траншеи. У каждой булавки должен быть свой держатель. Необходимо отступить от ямы на 10 см и закрепить арматурные стержни. В этом случае горизонтальные стержни чередуются с вертикальными. Расстояние между ними должно быть не менее 40 см. Линии соединяются с помощью сварочного аппарата.

Схемы армирования

Боковые кронштейны устанавливаются снаружи панели. Они сделаны из деревянных брусков со слегка скошенными краями. Также принудительно необходимо по верхнему краю насыпать еще один слой брусков. Тогда опалубка не разрушится под давлением залитой бетонной массы.

Пример установки диагональных пропилов

Внутренняя сторона панели должна быть облицована полиэтиленом или облицована листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Разборка в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Для начала нужно выбрать отметку для базовой заливки. Материалы для приготовления раствора также приобретаются заранее. Если длина забора небольшая, то замес можно производить вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Образец бетонной полосы

Не заливайте бетонное основание за один раз. Форму нужно заполнять постепенно. В каждом слое проделывается отверстие железным прутом. Так что отеков не будет. Бетонная поверхность покрыта пленкой. Это защищает основание от дождя. Мусор не попадет в бетонную массу.

Раз в три дня фундамент живой изгороди опрыскивают водой.

Схематическое размещение основания в земле

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу нужно подойти ответственно, чтобы не повредить основание при разборке. Работу также следует проводить в несколько этапов:

1. Удалите все детали, которые использовались для усиления и усиления конструкции панели.
2. Все застежки сняты.
3. Затем снимите все стойки и щитки.

Демонтаж досок опалубки осуществляется с помощью практичного инструмента

Все детали опалубки необходимо тщательно проверять на отсутствие повреждений. Все элементы очищены от пыли и остатков цемента.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных панелей для заливки бетонного фундамента – самый распространенный метод изготовления опалубки забора. Для изготовления деревянной формы для заливки бетоном подготовлены следующие материалы и инструменты:

• отвертка;
• гвозди, шурупы и шурупы;
• металлические шпильки;
• полиэтиленовая пленка, рубероид.
• молоток;
• доска обрезная строганная шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;

Схема крепления панелей опалубки для забора

Деревянная опалубка изготавливается и устанавливается в следующей последовательности:

1. По отмеченной оси фундамента вырезается траншея.
2. Дно траншеи засыпано слоем песка и гравия толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно прижимается.
3. Доски вбиваются в щиты, фиксируя их планкой.
4. Щиты устанавливаются внутри траншей с двух сторон. Расстояние между досками должно соответствовать ширине фундамента.
5. Расширение делается под вертикальными опорами для увеличения площади основания вертикальных столбов ограждения.
6. Чтобы щиты не разлетались в стороны, их часть к земле закрепляют снаружи откосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитов защелкиваются деревянными или металлическими шипами.
8. Внутренняя поверхность опалубки покрывается полиэтиленовой пленкой или листами рубероида. Это преследует две цели: облегчить демонтаж деревянных конструкций и подготовить гидроизоляцию фундамента.
9. Внутреннее пространство опалубки заполняется арматурным каркасом.
10. Установите вертикальные столбы забора. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые соединяют с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заливают жидким цементным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, вы можете использовать ведро или большую емкость для перемешивания раствора. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубометра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 кубометра щебня и 1,05 кубометра песка. Для дополнительной прочности и стабильности в раствор можно добавлять пластификаторы. Для заливки опалубки важно правильно выбрать марку бетона. От прочности забора зависит:

1. Марки М100, М200 подходят для легких ограждений (сетка, профнастил, забор), возводимых на твердом грунте.
2. Марки М250, М300, М400, М500 используются для тяжелых заборов (камень, кирпич).
3. Марки М400, М500 применимы для массивных ограждений, устанавливаемых на влажной земле.

При небольших размерах фундамента бетон заливается непрерывно. Под длинными заборами этот процесс продолжается с технологическими перебоями. В этом случае бетон заливается слоями. После каждой заливки стержнем проделывается отверстие – это защитит бетонный слой от набухания. По мере застывания массы ее накрывают пленкой для защиты от атмосферных осадков и мусора. Через три дня залитый бетонный слой смачивают водой. Весь процесс цементирования показан на видео:

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работы не отличаются от тех, что используются в большинстве других случаев, создавая те же проекты. Марка бетона выбирается исходя из нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала ограждающей стены и ее высотой.

Массивный забор со стенами из керамического или силикатного кирпича потребует использования бетона марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. В этом случае необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под кирпичный забор

Применение морозостойких добавок к бетону возможно, но они несут в себе определенные риски. Добавки позволят смеси укладываться, но для отверждения все же требуются положительные температуры.

Бетон необходимо тщательно утрамбовать. Это делается штыком или с помощью вибробулавы. При выполнении штыка используется кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров и более. Укладывая бетонную смесь в теплое время года, необходимо предохранять ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой в течение нескольких дней.

Подготовка

Для установки опалубки не нужно привлекать специалистов. Если есть время и желание, установку можно сделать самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть участок, на котором будет стоять забор. При осмотре можно обнаружить пни, провалы, системы связи и неровности. Все возможное должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется регулировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки. На следующем этапе при помощи веревок и колышков делаются отметки по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть положение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой почвы.

Траншея выкапывается с точным соблюдением линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине нужен запас для установки брусков, удерживающих стены опалубки. Причем глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придав ей устойчивость. После засыпки песчаного слоя его необходимо залить водой и утрамбовать, затем разложить по битому кирпичу, гравию или щебню и еще раз утрамбовать, хорошо выровняв дно траншеи. Размеры ниши могут иметь параметры от 30 до 80 см по глубине и от 70 до 100 см по ширине.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% частной земли расположено на склонах. Особенность фундамента для забора на наклонном участке в том, что основание под забор делают постепенно.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент для забора состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных на разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку роют сверху вниз отдельными ходами по откосу.

Опалубка для наклонного забора

Ступенчатая опалубка заливается бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступенек. Концы каждого прохода должны быть закрыты.

Как демонтировать опалубочную систему?

Демонтаж опалубочной системы необходимо проводить с осторожностью, так как при снятии панелей конструкция может быть повреждена. Это может значительно испортить внешний вид фундамента, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо проводить в следующем порядке:

1. Убрать элементы, которые использовались для увеличения прочности конструкции;
2. Снимите все элементы крепления;
3. Снимите все щиты;

После этого все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не обнаружено, их можно использовать на следующем участке.