Как пластиковыми бутылками защитить деревянные столбики от гнили

Почему столбам нужна защита?

Дерево – это материал, который после удаления из окружающей среды практически сразу начинает менять свои природные свойства. Дерево особенно чувствительно к экстремальным температурам и влажности: при пропитке водой оно дает усадку и насыщается влагой.

Кроме того, вся незащищенная древесина заселена насекомыми, грибами, бактериями, которые только усугубляют ущерб. В земле эти процессы еще более интенсивны.

На заметку! Примерно через 5-7 лет погруженные в землю деревянные столбы начнут активно разрушаться.

В надземной части эти явления будут происходить в более медленном порядке. Именно по этой причине очень важна гидроизоляция конструкций. Если вы хотите получить прочный и надежный забор, его нельзя игнорировать.

Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

В первую очередь нужно понять, почему приходят в негодность деревянные столбы. Самая частая причина – попадание воды. Проникая в структуру материала, он создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верх столба может подсохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной почвой процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, и там появляются вредные насекомые. Лучше всего бороться с ним антисептическими и гидроизоляционными средствами.

Чаще всего причины поломки деревянного забора – неправильный выбор строительного материала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, следует обращать внимание на качество древесины. Не должно быть гнили, влажность не должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами необходимо удалить кору со ствола и тщательно ее просушить. Сразу нужно решить, какой конец бревна будет нижним, а какой – верхним. Чтобы избежать впитывания воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать ствол торцом вверх.

Обработав нижнюю часть антисептиком, не обматывайте ее рубероидом. Ведь если вода попадет в пространство между стволом и слоем рубероида, она оттуда не испарится.

Предварительные работы

Природа постоянно проверяет заборы на прочность. Резкая смена погоды, жара, сильные дожди, насекомые разрушают древесину, превращая ее в пыль. Столбы – основа дизайна. Чтобы они не загнивали, специалисты рекомендуют перед установкой обработать опору.

Антисептики для обработки

Отбивать непрошенных гостей от деревянных конструкций – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибки не повредят древесину, если ее пропитать антисептиком.

Специальное лечебное средство выбирается по следующим критериям:

1. Безопасность ингредиентов. Антисептики производятся из натуральных и синтетических компонентов. Для обработки столбов следует приобретать сертифицированные продукты, состав которых безвреден для человека и животных.
2. Компоненты из негорючего материала. Антипирены защитят элементы конструкции, расположенные вблизи открытого огня или электрических кабелей. Расход средств с антипиренами достаточно ощутимый, что следует учитывать при покупке материала.

Не менее значимы:

1. Глубина проникновения для обработки дерева. Средства глубокой пропитки проникают в середину бруса, а грунтовки используются только как основа под покраску.
2. Адаптация к работе на улице. Такие пропитки повышают устойчивость древесины не только к атакам паразитов, но и к атмосферным условиям.
3. Красящие пигменты. Антисептические пропитки способны придать дереву желаемый оттенок без дополнительных пятен. Существуют средства с отбеливающим эффектом для удаления серых отложений грибка при обработке деревянных столбов.

Перед пропиткой деревянных столбов забора антисептиком их куски очищают от остатков коры.

Изнанка древесины обрабатывается с особой тщательностью и сушится на открытом воздухе, чтобы сердцевина не оставалась влажной внутри.

Работа с антисептиком требует осторожности, поскольку лекарства токсичны. При обработке деревянных столбов надевайте защитные очки, респиратор и перчатки. Изделие наносится на столбы на открытом воздухе.

Грунтовка

Грунтовка – это дополнительная защита древесины от паразитов. При обработке древесины грунтовка образует на поверхности доски непроницаемую пленку, не позволяющую проникать осадкам внутрь. Кроме того, использование пропитки снижает расход красителя при обработке столбов.

Стоит ли вообще использовать древесину

Споры по этому поводу не утихают уже давно. С одной стороны, деревянные столбы – достаточно прочный экологический материал (особенно это касается таких пород, как лиственница или дуб). При этом с деревом легко работать – в частном секторе есть мастера, чьи заборы и дома можно назвать произведением искусства.

ФОТО: goldvoice.club Эти чудеса можно найти в частном секторе

С другой стороны, дерево очень плохо переносит осадки, ветер, воздействие ультрафиолета, чего нельзя сказать о бетоне и металле. Конечно, материальный вопрос придется решать каждому самостоятельно, но не забывайте, что на Руси дерево издавна почитают. И дело не только в строительстве. В древности люди ходили в лес и молились деревьям, черпали у них силы, обнимали их.

ФОТО: pl.pinterest.com

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работы по установке деревянных столбов для заборов следующий:

• Выкопайте яму садовым буром подходящего диаметра или вызовите специальную технику;
• Опустить опору в яму;
• Место установки очищается от плодородного слоя, корневища растений удаляются для удобства работы;
• На дно насыпается подушка из щебня и песка;
• Почву насыпают и тщательно утрамбовывают.

На этом принципе основано несколько способов удобной установки опор и ограждений.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование в качестве опоры готовых столбов. Необходимо приобрести комплект деревянных распиленных бревен, обработать подземную часть антисептиком и гидроизоляционным средством и погрузить столб в землю в подготовленную по основному способу яму.

Быстрая установка и не требует труда, чтобы сэкономить время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Такой способ крепления хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

• Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунта. Кстати, это один из способов вкопать деревянный столб в землю, чтобы не загнивать;
• Засыпку ямы можно проводить не землей, а щебнем или крупным щебнем. Такая опора более надежна, чем грунтовая, она еще и дренирует почву из грунтовых вод. Когда земля поднимается, столб не будет вытеснен из ямы из-за работы крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ защитить деревянные столбы в земле от гниения – бетон. Заменяем на нее начинку. Как проводить процесс:

1. Яму готовят обычным способом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
2. Стены котлована следует укладывать 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки.
3. Обработанное бревно вставляется в яму, фиксируется металлической лентой в строго вертикальном положении.
4. Цементный раствор заливается и уплотняется погружным вибратором.

Такой способ крепления деревянных столбов имеет ряд преимуществ:

• Отсутствие контакта древесины с почвой исключает загнивание последней;
• Такой фундамент не требует ухода, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.
• Столбы значительно увеличивают срок их службы по сравнению с обычными заглубленными. На столбы можно установить более тяжелые заборы;

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием другого компонента – металлической или асбоцементной трубы. Он будет работать как изолятор бревна от земли, и все с той же целью: исключение прямого контакта между землей и деревом для поддержания прочности опоры. Как установить:

• 2) Грунт насыпают обратно в яму по внешнему диаметру трубы и тщательно уплотняют.
• 4) Место среза пропитывают антисептиком или олифой и дают высохнуть.
• 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над землей оставалось примерно 15 см.
• 3) Ствол подбирается таким образом, чтобы его диаметр был немного больше диаметра трубы. У основания столба делается пропил длиной 30-40 см, диаметр которого меньше диаметра трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с узким нижним основанием под внутренний диаметр трубы.
• 5) После высыхания олифы конец шеста покрывают горячей смолой и вставляют в трубку. Если есть зазоры, они тоже заполняются этим полимером.

Соединение трубы и столба можно производить еще до закапывания, особой разницы нет, дело в удобстве выполнения действий.

Покраска

Нанесение краски – завершающий этап процесса. Современные краски не только делают столбы и забор живописными, но и защищают доски от гниения. Покрытие наносится в несколько этапов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Главное – соблюдать правила нанесения. Например, чтобы не загнили столбы деревянного забора, не стоит работать в жару, потому что краска быстро высохнет и не успеет сделать защитную пленку.

Смола опоры

Лак

Любители естественности предпочитают работать краской. Накройте столбы прозрачной фольгой. В продаже есть несколько видов такой обработки:

• акрил;
• масло.
• алкидный;

Краска для покрытия элементов забора должна иметь маркировку «для наружного применения». Это значит, что изделие после обработки древесины не разрушается под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолета и экстремальных температур.

На вертикальные столбики краска наносится поперечными движениями при помощи тонкой кисти или пульверизатора, которым также обрабатываются труднодоступные места.

Как правило, достаточно 1-2 слоев, чтобы деревянная поверхность была идеально гладкой.

Чертеж с вариантами установки столбов забора

Краска

Композиции для наружного применения на строительном рынке изготавливаются на различных основах. От этого зависит выбор материала:

1. Масляные краски готовятся на основе олифы, которая в процессе обработки связывает частицы красящего минерального порошка. Пигмент со временем оседает на дно банки, поэтому в процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Масляные краски обеспечивают плотное защитное покрытие, но обладают плохой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Их применяют для обработки поверхностей столбов, не освещенных прямыми солнечными лучами, чтобы они не начали гнить в тени.
2. Алкидные красители покрывают древесину столбов эластичным и прочным слоем. Обработанная поверхность полностью высыхает через 6-12 часов. Алкидные краски подходят для обработки дерева и внешних металлов. Однако этот вид заборной краски имеет очень высокий показатель воспламеняемости, что снижает пожарную безопасность. Максимальный срок действия столба – 5–6 лет.
3. Краски для обработки акрила считаются наиболее экологически чистыми, поскольку состоят из водорастворимых соединений. Компоненты не выделяют неприятных запахов во время работы. Акриловая краска после покраски столбов и забора защищает древесину от непогоды и ультрафиолетовых лучей, не теряя со временем своего первоначального цвета. Забор со столбами обрабатывают краской только в теплое время года, потому что при низких температурах водорастворимая основа замерзает.
4. Резиновые (латексные) краски – это улучшенная версия акриловых изделий. Латексное покрытие после обработки столбов образует на поверхности эластичную пленку, устойчивую к агрессивным атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и микроорганизмам. Резиновая краска абсолютно безопасна для человека, поэтому никаких средств индивидуальной защиты не требуется. Расписанные вещи можно мыть щелочью. Единственный недостаток – высокая цена.

Пропитка стоек

Тонкости выбора цвета забора

Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно зрительно расширить пространство, изменить размер забора. Яркие цвета столбов после обработки и покраски привлекут внимание к отдельным элементам и сделают их изюминкой».

Цвет защищает конструкцию от внешних воздействий. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы не сильно нагреваются при экстремальных температурах.

Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, со временем не желтеет, а пыль на нем практически не видна. Внешний вид серого строения требует ремонта гораздо реже, чем белый, даже если он правильно обработан и покрашен.

Обработка деревянных балок

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней стороны и цоколя деревянной опоры – это покрытие ее поверхности березовым дегтем или еловой смолой. Этот метод самый старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, так как серьезных проблем при покупке моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно нагреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать о трещинах и концах.

Минеральное масло, из которого состоит это вещество, является хорошим водоотталкивающим антисептиком. Кроме того, в веществе содержатся соли кислот, способные уничтожить любой грибок, образовавшийся на дереве.

Битум

Еще один популярный метод обработки столбов – использование битума. Сначала необходимо обжечь нижнюю часть бревна, чтобы образовался обугленный слой толщиной в несколько миллиметров, затем на обугленную поверхность наносится битум.

Обычно ствол покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого нужно подождать около 24 часов, чтобы он затвердел. Затем наносится второй слой. В строительных магазинах можно приобрести специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты древесины. Их можно продавать в виде шпатлевок, паст и тд

Глубина установки деревянного столба

Рекомендуемая глубина установки стойки составляет от 1/4 до 1/3 высоты стойки + 10-15 см запаса дренажа для получения глубины ямы для установки стойки.

Глубина установки деревянного столба в грунт составляет 1 / 4–1 / 3 от высоты.

При подготовке котлована для установки столбов на новом или незнакомом участке следите за тем, чтобы на предполагаемом участке не были проложены трубы или другие коммуникации.

Защита столбиков бутылками

В домашних условиях это недорого, но очень эффективно, предотвратить деструктивные процессы в древесине можно с помощью подручных средств. Для этого вам потребуются следующие материалы:

• медный купорос или готовый консервант для древесины;
• пластиковые бутылки.
• битумная мастика, или краска, краска;

Сначала с колонн очищается кора – это только ускоряет процесс гниения. Впоследствии те части дерева, которые будут врыты в землю, обжигаются до темного цвета. Эта технология сразу усилит эффект от дальнейших занятий.

Стреляйте в деревянные столбы

Кроме того, на колонны по всей их поверхности наносится специальный антисептик, а если его нет, обрабатывается медным купоросом, который стоит на порядок дешевле. Такая процедура станет препятствием для размножения гнилостных микроорганизмов.

На следующем этапе подземная часть столбов обрабатывается шпаклевкой или окрашивается, покрывается лаком. Лакокрасочный материал должен быть водо- и атмосферостойким.

Затем приходит время использовать пластик. Горлышко бутылки подходящего размера отрезают и кладут прямо на держатель. Чтобы пластик плотно прилегал к дереву, их обрабатывают строительным феном. При нагревании происходит термоусадка и бутылка буквально прилипает к полюсу.

У второго флакона срезают дно и горлышко, кладут на более высокий столб, чем уже приклеенный пластик и повторяют манипуляции с феном. Вся часть столба, которая будет в земле, полностью покрыта пластиком. Остальные опоры для забора обрабатываются таким же образом.

Народные средства защиты деревянных столбов от гниения

Несмотря на то, что хорошо себя зарекомендовали антисептические пропитки, народные средства тоже не теряют своей популярности. Самый известный способ защиты – пропитка древесины отработанным моторным маслом, которое предварительно нагревается. Однако не забывайте, что такая обработка требует еще и тщательной предварительной сушки древесины. В противном случае вредна будет практически любая пропитка.

ФОТО: carfromjapan.com

«Старомодные» методы защиты древесины – пропитка березовым дегтем или еловой смолой – доказали свою эффективность. Подземную часть столба можно обжечь газовой горелкой до черного цвета, а затем пропитать битумом. Его следует наносить двумя слоями с интервалом в один день.

ФОТО: houseinform.ru Битумная мастика также хорошо защищает древесину

Технология установки деревянной опоры на участке

Этот вид работ выполняется с помощью устройств:

• Рукоять: таракан, обычно металлический, закреплен на длинной палке. Необходимо поддерживать и толкать опору в направлении подъема.
• Строительные леса: Принадлежности для работы на небольшой высоте. Его можно использовать для наклона опоры в траншеях.
• Монтажные кронштейны: тонкие тросы (тросы, тросы) для временного крепления конструкции здания. Ремни натягиваются в разные стороны, чтобы закрепить конструкцию натяжением. Их необходимо поднять, а затем удерживать опору перед заполнением траншеи.
• Крючок: деревянный или металлический шест длиной более одного метра с заостренным концом и изогнутым крючком. Необходимо поддерживать и толкать опору в направлении подъема. Используется в видео к статье.
• Другие устройства, такие как лебедки, для уменьшения количества людей, участвующих в подъеме.
• Стропы: канаты, тросы, канаты, предназначенные для подъема грузов. Необходим для подъемной опоры.

Технику установки подставки можно описать следующим образом:

Этап 1. Подготовка

• Путь освобождается от поддержки ветви VLI к поддержке сайта и поддержки сайта к дому;
• Поскольку подставка устанавливается вручную, нет необходимости предоставлять доступ к оборудованию.
• Согласно проекту определяется место установки стенда;
• Приобретается опора, привозится и доставляется к месту установки;

Этап 2. Траншея

• Яма (траншея) под опорой обливается вручную. Глубина котлована под опору 2200-2500 мм. Для удобного ручного подъема опоры одна сторона траншеи делается плавно или с лестницей. Подробно в статье Как вырыть яму под опору ЛЭП.

Этап 3. Приподнимание опоры

• С помощью веревок (жгутов) делают три-четыре растяжки (подтяжки). Они прикрепляются к верхней или верхней части держателя. Один по линии подъема, еще два-три по бокам. Центральная секция будет основной, две другие – опорными.
• На этом этапе подставку необходимо поднять на определенную высоту и опираться почти по центру на устройство в форме треноги.
• Поднимать траншею вручную придется людям. Опора укладывается по откосу траншеи, упираясь комлом на дно траншеи;

Началась установка деревянной подставки.

Этап 4. Основной подъём

• Подъем происходит постепенно с перехватом крючков до вертикального положения поры.
• Опорная траншея засыпана землей, без мусора и утрамбована. Вокруг опоры сооружают насыпь (холм) диаметром 1000 мм и более.
• Верх подставки поднимается на определенную высоту. Кроме того, опора доходит до центральной секции, при этом опора поднимается парными крючками и / или захватом снизу за верх и на 1/3 сверху.
• В строго вертикальном положении опора временно фиксируется растяжками, предварительно прикрепленными к верху. Крепить столб можно распорками и откосами.

Этап 5. Заземление

Если систему питания с кабелем PEN необходимо заземлить на столб. Поскольку опора деревянная, на опору заранее монтируется катанка диаметром 6-8 мм. Он будет служить заземляющим проводом для заземления. Для заземления возле столба на глубину 1000-1500 мм вставляют металлический штифт. Провод заземления припаян к контакту заземления.

Установка деревянной опоры своими силами

На самом деле установка подставки вручную – не такая уж редкость, как может показаться. И причина выбора ручного монтажа вместо механического – не просто желание сэкономить. Оборудование, используемое для установки стоек, может просто не дойти до места установки.

Поэтому установка деревянной подставки своими руками или ручной монтаж – не редкость. Кстати, бригады проводят ручную установку нередких опор. Вот что пишут о предстоящей работе в цитатах:

• Дровосек (при необходимости)
• Разгрузка деревянной опоры.
• Установка вертикальной деревянной опоры
• Установка точек крепления (У1-У3) (при необходимости)

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, соприкасающиеся с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, поражения насекомыми, поэтому, помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками, дно промазывают в несколько слоев битумной мастикой, смолой. Для надежности также можно обернуть рубероидом.

На фото: места обработки деревянных опор битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражается бытовой мясорубкой, долгоносиком.

Если вы наткнулись на бревно или пиломатериал с поверхностными повреждениями, их все же можно спасти, применив специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому применять их рекомендуется на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

Подходит:

• хлорид цинка;
• гексахлоран;
• креозотовые масла;
• фторид натрия;
• хлорофос.
• сульфат меди;

Популярный:

• Poliex Woodpecker;
• Бор.
• Acquatex;

В случае полного повреждения сырья продлить срок его службы уже невозможно, и он не пригоден для строительства.

Для защиты от влаги лучше пропитать материал растворами глубокого проникновения или создающими на поверхности прочную пленку.

Первый тип считается более эффективным. Включает в себя:

• Пирилакс;
• Сенеж Экобио и другие средства.
• Крытая баня Белинка;
• Айдол Лангзейт-Ласур;

Никакие имеющиеся в продаже препараты на водной основе для защиты столбов забора не подойдут.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Первый шаг.

Определите, где находится конец ствола, и отметьте, что это будет верхняя часть столба. Прежде чем приступить к установке столбов забора, необходимо обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту до 1,5 метра. Лучше всего замочить на два дня в 5% растворе сульфата меди или железа. Вы также можете применить 5% раствор дихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором вам нужно будет пропитать почву вокруг заглубленного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

Шаг второй.

После пропитки антисептиком подземная часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битумная, гудронная, шпатлевка, экстракционная и так далее).

Третья фаза.

Осуществляем процесс установки столба. Существует несколько методов, некоторые из которых обеспечивают дополнительную защиту колонны от взаимодействия с влажной почвой.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в землю и тщательно уплотняют. Спустя несколько лет необходимо обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Подготавливается яма глубиной чуть более метра и диаметром в два раза больше столба. Дно засыпано гравием, поэтому по периметру устраивается «стакан» без геотекстиля или другого флизелинового дна, который защитит гравийную засыпку от забивания землей. Все пространство засыпают не землей, а щебнем или щебнем, тщательно утрамбовывают и засыпают с вытяжкой.

Вариант третий (самый дорогой, так как к расходам добавляется покупка труб). Использование гильзы, состоящей из металлической или асбоцементной трубы, в которую вставляется деревянный столб. Поскольку рукав возвышается на 10 сантиметров от уровня земли, дерево не будет иметь прямого контакта с землей и, следовательно, не будет подвергаться процессам разложения.

Процесс установки деревянного столба в рукав требует времени и внимания. Чтобы столб не провалился внутрь, следует выбрать кусок трубы (100 см) диаметром меньше диаметра столба примерно 10 сантиметров, бревно укладывать на козлы и делать круговой разрез на высоте примерно 30 см. 40, затем топором снимается необходимый слой. Полученный цилиндр должен неплотно прилегать к трубе.

Сначала эту часть столба пропитывают льняным маслом или обрабатывают, оставляют сушиться на несколько дней. Затем гудрон нагревают на огне в жидком состоянии, срезанный конец столба плотно промазывают кистью с кисточкой и вставляют кусок трубы. Пространство между валом и трубой, а также нижняя сторона столба также обработаны дегтем. Получившийся столб заглубляют так, чтобы верх трубы немного выступал из земли.

Шаг четвертый.

Пропитка видимой части колонны антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Для дополнительной защиты столба специалисты рекомендуют закрыть его жестяной крышкой.

На что следует обратить внимание

Другие назовут эти недостатки недостатками, но мы переформулируем их специально, чтобы учесть их при выборе деревянных столбов для эффективного и длительного результата:

• Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и его дополнительной гидроизоляцией.
• Деревянные опоры выдерживают только легкие конструкции ограждений, для кованых и бетонных конструкций они не подходят.
• Древесина чувствительна к влаге, как от земли, так и от дождя, тумана, талого снега. Чтобы изделие сохранило форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизоляционными составами.
• Срок службы дерева невелик по сравнению с бетоном и металлом, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы – лучший вариант для крепления секций к деревянному забору любой сложности. Чтобы подключить к ним лаги, не требуется сложного оборудования. К преимуществам деревянных столбов для забора можно отнести:

• при использовании дополнительных профилактических средств против кариеса в проблемных местах срок эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
• экологический;
• механическая прочность: столбы выдерживают сильные порывы ветра;
• хорошо сочетаются с деревянными заборными панелями различного дизайна;
• экономичный вариант по сравнению с металлическими опорами.

Деревянные опоры для заборов

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и ее гидроизоляция перед закапыванием в землю не гарантирует сохранность колонны в течение срока ее эксплуатации. Увеличить срок службы помогут несколько простых советов:

• Антисептик можно заменить обычной масляной краской, не оставляющей шансов микрофлоре;
• Если столбы не забетонированы, их желательно проводить диагностику каждые 5-7 лет для выявления процессов гниения и брака в работе. Устранить неисправность зачастую дешевле, чем менять элементы конструкции.
• Надземную часть основания желательно окрашивать каждые 3-5 лет для обновления отслаивающейся краски;
• Перед нанесением краски на поверхность дерева рекомендуется прогрунтовать основу. Это поможет создать стойкий эффект покрытия с дальнейшей пропиткой древесины.
• Самая незащищенная и водопоглощающая часть колонны – это верхняя часть. На срезе расположено большое количество деревянных каналов, поэтому вода и влага в них интенсивно впитываются. Специалисты советуют приобретать для каждой опоры специальные металлические чехлы. Они производятся в разных вариантах, вы можете выбрать изделия, подходящие для вашего участка или фасада дома.

Изготовление и установка деревянных столбов для забора доступно каждому застройщику, независимо от опыта работы в строительной сфере. Достаточно иметь в своем арсенале необходимый набор инструментов и вы можете приступить к сборке деревянного забора самостоятельно.

• Заборы

Тонкости выбора деревянных столбов

В первую очередь определяется подходящая порода древесины. Следует рассмотреть следующие варианты:

• дуб;
• пляжное дерево;
• лиственница;
• пепел;
• сосна.

Самые дешевые доски – из лиственницы или сосны. Преимущества этих материалов: высокая плотность, устойчивость к разложению, минимальное воздействие насекомых. Следовательно, срок службы таких столбов очень большой. Дуб и бук также отличаются прекрасными свойствами и длительным сроком эксплуатации, однако стоимость такой доски будет самой высокой.

А вот рыхлые в конструкции материалы меньше всего подходят для использования в качестве столбов. К ним относятся береза, осина, клен и более дешевые хвойные породы.

Допустимые и недопустимые пороки древесины

Главный недостаток последнего из рассмотренных вариантов – такие доски подвержены деформации при сушке.

Допустимые параметры кривизны

необходимо приобретать хорошо просушенный материал (влажность не более 15%). При выборе необходимо обращать внимание на качество дерева: наличие гнили, расслоения. Также не рекомендуется приобретать материал с большим количеством ответвлений. Доска, на которой расположен узел, становится менее устойчивой к нагрузкам и может сломаться.

Более дорогой вариант защиты

Ненужные пластиковые бутылки практически не имеют денежной стоимости, но при этом обеспечивают дереву достаточно надежную защиту, ведь этот материал разлагается веками. Однако некоторые предпочитают использовать более эстетичные и прочные средства, например, металлические рукава или асбоцементные трубы.

В кусок такой трубы вставляется опора, при этом отрезок должен выступать из земли не менее чем на 10 см. В этом случае контакта дерева с землей вообще не будет и будет предотвращен процесс гниения.

Установка деревянных столбов на опору

Установка держателя в гильзу из трубы более сложна и трудоемка, чем при использовании бутылок. Вы должны очень тщательно выбрать диаметр деталей, затем отрегулировать стойки, спланировать их и распилить так, чтобы подгонка была точной.

Важно! Сам столб предварительно обрабатывается антисептиком и шпатлевкой, или олифой, дегтем, который хорошо прогревается. Пространство между деревом и трубой также заполнено дегтем, что потребует дополнительных затрат.

Защита подземной части

Особенно страдают деревянные столбы без обработки в местах соприкосновения с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Дачники совершают большую ошибку, обматывая изнанку столба рубероидом. Вода, попадая в трещины, быстро портит древесину.

Схема установки столба забора

Гидроизоляция столбов забора проводится проверенными и доступными методами:

1. Березовый деготь для обработки деревянных столбов забора получают с нижней стороны ствола березы, где содержание смолы повышено. Продукт имеет вязкую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасен для человека. На воздухе березовый деготь превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
2. Машинное масло препятствует разложению влаги в почве, так как в экстракте содержатся вредные для грибов кислотные соли. Подставку покрывают горячим маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещины.
3. Битумная пропитка требует предварительной подготовки основания. Перед обработкой подземной части ее сначала готовят на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем битум наносится в два этапа, выдерживая между ними интервал 24 часа. Работы по гидроизоляции свай проводят в сухую погоду.

Антисептик для пропитки оснований

Дачники, которые ищут, как уберечь деревянные столбы забора от гниения в земле, но не доверяют народным методам, могут гидроизолировать деревянные столбы современными средствами. Для такой антисептической обработки деревянных столбов используют пасты, шпатлевки, битумные смеси.

Специальные составы для обработки от почвенной гнили наносят в несколько слоев, следуя инструкции. В результате основание из дерева покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от повреждений на 10-15 лет.

Как и чем красить столбы из металла

Применение лакокрасочных составов для отделки и защиты металлических несущих элементов забора

Это один из самых доступных и демократичных вариантов столбов для забора. Обычно это просто старые водопроводные трубы. Иногда новые стойки загрунтованы, обрезаны по размеру. В любом случае их подготовка к покраске, как и сама картина, очень похожи. Основные этапы приведения таких труб в эксплуатационный вид следующие:

• растворителем на водной основе типа «9-151» или «Феррарио» необходимо обезжирить очищенную поверхность;
• при использовании красок для ржавчины, таких как эмаль «Нержамет», «Хаммерит» или аналогичных, использование пунктов с 5 по 9 – исключается;
• возможен вариант с применением преобразователя ржавчины, но с последующей очисткой по предыдущим пунктам;
• их очищают от ржавчины (особенно рыхлой) любым способом, например, приклеенной к перчатке грубой наждачной шкуркой, ручной проволочной щеткой (для чистки файлов) с щеткой или щеткой для электроинструмента;
• участок трубы, непосредственно предназначенный для контакта с землей, полезно покрыть битумной мастикой.
• после высыхания грунтовки покрасить поверхность базовой краской. Это может быть краска «Спецназ» или судостроительный состав «КО-42Т»;
• нанести выбранную грунтовку на поверхность тубы, подготовленную для грунтовки. В качестве грунтовки можно использовать составы «ГФ-021», «Спрей-Цинк», «Стабитерм-022», «Ржавый битер №1» от «Хаммерит»;
• в качестве дополнительной опции при подготовке трубодержателя к покраске рекомендуется покрыть внутреннюю поверхность заготовки грунтовкой. Это можно сделать, окунувшись в закупоренный участок трубы большего диаметра;

Последующая сушка завершает процесс покраски будущих заготовок для труб. Они и существующие столбы, отремонтированные аналогичным образом, будут исправно выполнять свои функции в течение многих лет.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы проходят всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, портиться из-за высыхания или застоя воды и повреждается насекомыми. Внешние и подводные части подвержены разной агрессивности и характеру воздействия. Поэтому профилактические меры разные.

Наружная часть

Рассмотрим, как обработать деревянные столбы забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы люди обрабатывали опоры березовым дегтем или еловой смолой. Сегодня часто используется отработанное моторное масло, которое предотвращает биологические повреждения и обладает водоотталкивающими свойствами в течение одного года. Выглядит менее эстетично, но горная смола эффективно защищает древесину. Перед нанесением битума столбы рекомендуется предварительно выжечь.

Обжиг заготовок перед пропиткой битумом Источник ytimg.com

Сегодня на коммерческих полах представлено много антисептиков для защиты древесины в уличных условиях. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание или как самостоятельное покрытие с различными пигментными добавками. Если планируется отделка лакокрасочными материалами, поверхность перед ними необходимо загрунтовать.

важно полностью просушить покрытие на каждом этапе обработки колонн. Момент многослойного нанесения того или иного состава часто теряется в целях экономии материалов. Этой ошибки нельзя допускать, чтобы дерево сохранялось более 20-30 лет. Есть средства, которые выдерживают природные явления 30-50 лет. Главное, следовать рекомендациям производителя.