Ленточный фундамент под забор: как сделать своими руками, выбор марки бетона, а также какая глубина основания из профнастила

Как поставить забор на неровном участке

На пересеченной местности с уклоном забор можно ставить с таким же уклоном по верхнему уровню или ступенями. Если для забора используется профлист, то во втором случае с ним работать проще, к тому же такой материал больше подходит для наклонных участков.

Подготовительный этап установки забора

Перед тем, как строить живую изгородь на склоне, нужно тщательно подготовиться, чтобы в будущем вы получили красивый и надежный забор, не боящийся осадков и сильных ветров. Подготовка включает:

• разметка неровной местности;
• проектирование и расчет наклонных живых изгородей;
• покупка стройматериалов.

Основные параметры эскиза

Чтобы определить расход стройматериалов для забора на неровном или наклонном участке, измерьте периметр участка. Чтобы определить расход профлиста для возведения забора, не следует забывать, что листы фиксируются с нахлестом 8-12 см.

Учитывается количество опорных столбов и необходимые компоненты для бетона: один столб на шаг 2-2,5 метра, глубина основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных столбов выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте забора, добавляя углубление основания.

Установка столбов для установки металлической сетки и секционного забора

Ригели для забора на откосе можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, бревна крепятся в два ряда. Если высота больше, на трех строчках. Для засыпки столба забора раствором на неровном грунте потребуется бетон М250.

Между крайними стойками неровной поверхности протягивают веревку, и размечают участки для крепления промежуточных опор с учетом расположения проезжей части и ворот.

На видео показан монтаж забора на неровном участке.

Установка забора на склоне своими руками

Пошаговая инструкция строительства забора на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:

1. Земельные работы.
2. Крепление опор и заливка бетона.
3. Крепление поперечных балок и крепление профлиста.

Схема крепления на столб

Копать траншею для установки столбов на неровной или наклонной поверхности лучше всего газовой дрелью, но можно и лопатой вручную. Отмерьте необходимый размер профтрубы (у разных наклонных столбов их длина разная), поставьте вертикально по уровню. Затем их вдавливают в землю на 1/3 длины.

Рукава могут поставляться с защитным колпачком. Чтобы не деформировать его, колпачок необходимо снять и провести через блок.

Чертеж на установку забора на даче

Затем еще раз определите правильность установки опоры на наклонной или неровной поверхности и при необходимости выровняйте ее. Пространство между землей и опорой забора заливается бетоном. Бетон оставляют сохнуть минимум на сутки.

Затем сварные швы очищаются и покрываются антикоррозийными составами. Каркас перил на откосе окрашивается в цвет, соответствующий тону используемого материала. Профлист фиксируется на небольшом расстоянии от уровня земли внахлест при помощи саморезов.

Чертеж на установку забора с кирпичными столбами

Установка забора на наклонном участке или на значительных неровных поверхностях практически не отличается от строительства забора на ровном участке. Эта живая изгородь на склоне простоит долго, если правильно подобрать способ заливки фундамента для конкретного участка, описанный выше.

Как сделать фундамент для забора из профнастила: подготовительный этап

Полосатое основание забора из профлиста возводится в несколько этапов. Сначала необходимо изучить характеристики грунта на строительной площадке, произвести замеры периметра для установки забора, рассчитать необходимое количество стройматериалов, подготовить инструменты для работы.

Выбираем основание праивльно

Варианты обустройства основания под заборы из металлического гофрокартона:

• столб бетонный;
• щебеночная подстилка;
• полосатый фундамент.

Бетон для колонн используется на всех типах грунтов (исключение: рыхлый песок, тяжелые грунты). Такие конструкции требуют заглубления ниже уровня промерзания на 15-20 см, то есть во многих регионах глубина заложения фундамента будет более 1 м. Возведение такой конструкции требует не только значительных трудовых и временных затрат, но и финансовых вложений.

Подсыпка из щебня – это сухая строительная смесь из песка и щебня, которая забивает свободное пространство вокруг опоры, установленной в котловане. Такой вариант подходит только для плотных грунтов без грунтовых вод.

Оптимальный вариант устройства фундамента для забора из стальных листов – сделать фундаментную ленту из бетона и армированной сетки. Бетон не требует значительного заглубления в землю. Такой способ позволяет соединить все несущие элементы в единую монолитную конструкцию.

Проводим расчет необходимых материалов

Перечень строительных материалов, которые необходимо приобрести для устройства ленточного фундамента под забор из профилированного стального листа:

• битумная мастика;
• вязальная нить;
• арматурные стержни диаметром 6, 8 мм;
• опорная труба;
• речной песок (мытый;
• брус для изготовления опалубочных конструкций;
• мелкий камень средней фракции;
• пластификатор.
• цемент М400 (500);

Помимо расходных материалов необходимо подготовить рабочий инструмент.

Подготавливаем инструменты

Чтобы возвести забор из гофрокартона на ленточный фундамент, вам потребуются следующие инструменты:

• лопаты;
• болгарка для резки опорных труб и арматуры;
• трамбовка;
• бетономешалка;
• рулетка;
• молоток;
• пила;
• емкость для готовой цементной смеси;
• кисть и валик.
• ведра;

Рекомендуется копать ямы и рыть землю механическими воротами. Это ускорит процедуру проведения земляных работ.

Подготовка и разметка участка

Нет необходимости тщательно очищать строительную площадку под ленточным фундаментом. Достаточно удалить крупный мусор и растительность.

Периметр обозначен деревянными колышками, которые ставят по углам ограды и выделяют въездные ворота небольшой калиткой.

При столбчатом варианте фундамента необходимо обязательно делать дополнительные отметки на участках с перепадом высоты.

Между размещенными столбами натягивается веревка (трос).

Земляные работы

К этому виду работ относятся рытье траншей по всему периметру ограждающей конструкции и котлованы под опорные столбы.

Ширина и глубина котлована должны соответствовать заданным параметрам фундамента. Часто для устройства бетонной ленты закапывают землю на 50-70 см. При этом стены траншеи должны быть вертикальными и максимально ровными. Дно нельзя тщательно выровнять, так как песчано-гравийная подушка будет насыпаться.

также необходимо выкопать ямы для столбов, ширина которых больше диаметра самих опор, чтобы оставалось свободное место для заливки цементного раствора.

Достоинства и недостатки

К преимуществам полосатой основы для забора можно отнести:

• Высокая грузоподъемность при относительно низком расходе стройматериалов.
• Возможность застройки на складках или склонах земли (с относительно небольшими углами наклона).
• Солидный и привлекательный внешний вид забора.
• Прочность, устойчивость ко всем возможным нагрузкам.

К недостаткам полосатого фундамента для забора можно отнести:

• Необходимость вырыть траншею по всей длине забора.
• Чем больше длина, тем больше вероятность деформации или разрушения фундамента из-за подъемных нагрузок или сезонных перемещений грунта.
• После заливки необходимо довольно долго выждать время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в совокупности позволяют определить ленточное основание наиболее удачный выбор при создании сплошного забора из гофрокартона.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профильной трубы выпекают каркас, монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами – коваными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным – установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профилированного листового металла

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы, состоящие из круглой металлической трубы, с обратной стороны к ним привариваются полосы, к которым крепится лист

Ковка и вставки из поликарбоната

Другие вариации на тему ковки

Окраска может быть неравномерной

Нелинейный верх нужно менять

Фото забора из профнастила своими руками

Строительство фундамента

Поставить забор на неровную землю можно несколькими способами. Каждый помещик подбирает оптимальный вариант для конкретных ландшафтных условий.

Фундамент 1

Если уклон участка меньше 30 °, можно построить фундамент под профнастил на максимально выровненной поверхности. Этапы работы:

• Залить ленточный фундамент;
• Бетон столбов (глубина не менее 150 см);
• Крепеж из гофрированного листа.
• Крепление поперечных труб (лаг);
• Выравнивание грунта по всей длине забора;

Благодаря насыпям из грунта такая установка обеспечит забор такой же высоты, как и нижний уровень. У этого варианта есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Собранный бетонный фундамент и столбы забора на неровном грунте

К достоинствам такой конструкции можно отнести идеально ровный забор и отсутствие необходимости стыковать участки разной высоты. К недостаткам можно отнести трудоемкость работы и нарушение естественного баланса почвы.

Вместо насыпи можно сделать бетонное основание из грунта. Низ забора в такой конструкции имеет минимальное пространство внизу, а вверху проходит параллельно фундаменту. Если рельеф участка отличается сильными обрывами, то при установке забора необходимо тщательно продумать стыковку секций. Забор на такой основе прослужит долгие годы, будет надежным и долговечным.

Фундамент 2

Забор на наклонном участке можно поставить на фундамент, построенный в виде лестницы, где каждый новый пролет возводится ниже предыдущего. Схема этого основания предусматривает крепление столбов по две на один пролет. Если уклон секции не превышает 35 °, стандартная длина пролета составляет 250 см. Если секция имеет больший уклон, разница уменьшается за счет уменьшения шага пролета.

Фундамент 3

Секции можно установить, ориентируясь на верхнюю часть забора. В таком заборе нижняя часть пролетов имеет разную высоту, но их верхняя линия сохраняется на одном уровне. Этот вариант особенно актуален для волнистых живых изгородей. Такой материал легкий и удобный в использовании, что позволяет свободно регулировать и регулировать их.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

Если необходимо сделать фундамент под забор с кирпичными столбами, то используются более серийные несущие конструкции. Основными несущими элементами являются столбчатые фундаменты с поднятой над землей решеткой.

Фундамент с сеткой – железобетонный. В местах опоры столбов из кирпича предусмотрены столбчатые опоры. Для соединения опоры и основной части столба используется металлопрокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются по всей высоте забора (включая подземную часть). Вокруг предусмотренных металлических столбов устанавливаются столбы забора.

Кладка кирпичных столбов для ограждения из профлиста.

Ширина сетки назначается с учетом ширины столбов. Средняя высота – 50 см. Между поверхностью грунта и железобетонной лентой необходимо будет предусмотреть зазор шириной 100-200 мм. Вместо заготовки можно уложить слой пенополистирола низкой плотности. Он станет демпфирующим слоем и предотвратит влияние на сетку морозного набухания почвы.

Бетон для изготовления сетки следует выбирать с учетом его работы по изгибу. Так как нагрузка профнастила предполагается невысокой, можно брать марку М250 или класс В17.5. При выборе марки также важно учитывать расстояние между столбами фундамента – чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее арматура. Чтобы упростить работу и процесс закупки материала, один и тот же бетон можно использовать для столбов и решеток.

Порядок работы в общем случае следующий:

• установка каркаса арматуры столба, обычно служит металлическая стойка (идущая на всю высоту забора);
• установка опалубки для сетки;
• время ожидания затвердевания бетона (в зависимости от климатических условий местности);
• заливка железобетонной ленты;
• выравнивание, вывоз мусора и разметка площадки;
• заполнение столбцов;
• рытье ям под фундаментные сваи (а при необходимости и траншеи под подземную сетку);
• наполнение и уплотнение.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

важно проводить бетонные работы в срок схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимое пространство при заливке сетки, используются две технологии в зависимости от ее расположения относительно уровня земли:

1. Для надземной решетки используется слой песка. На песчаную подушку устанавливается опалубка и заливается лента. После того, как бетон наберет прочность, песок из-под ленты убирается. Расстояние между землей и бетоном оформлено. По бокам сетки необходимо монтировать асбестоцементные плиты. Они предотвратят попадание земли в зазор.
2. Для подземной сетки в качестве нижнего щита опалубки используется пенопласт. Он должен иметь небольшую плотность и морщинистость при деформации грунта. Такую опалубку разбирать не обязательно.

Основой забора из профлиста является ответственная конструкция. Основные эксплуатационные проблемы обычно возникают из-за ветра. Во избежание опрокидывания особое внимание следует уделить подставке.

Фундамент

Участок с уклоном накладывает особые условия на устройство фундамента под металлический забор. Вне зависимости от наличия неровностей рельефа забор должен иметь четкую геометрическую ориентацию. Еще на дизайнерском уровне ландшафтного проекта участка необходимо произвести правильные расчеты высоты каждого пролета.

Они должны быть усилены в фундаменте и иметь ровные поверхности. Необходимо выдерживать высоту фундамента, чтобы обеспечить равномерность каждого верхнего отступа. Все соседние опорные стойки устанавливаются максимально близко друг к другу.

Изготовление

Сделать фундамент для забора своими руками несложно. Вам просто нужно заранее произвести все необходимые расчеты и строго придерживаться подробной инструкции при выполнении работ.

Расчет

Для расчета глубины, на которую необходимо закладывать фундамент в условиях средней тяжести и тяжелых заборов, необходимо учитывать следующие факторы: конструктивные особенности забора, глубину промерзания грунта, уклон грунта, структуры почвы и высоты грунтовых вод.

Чтобы расчет был правильным, необходимо произвести расчет площади фундамента. Итак, если у нас есть фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины фундамента.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется делением давления надземной части на основание фундамента с поправкой на коэффициент надежности, сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На тяжелых глинистых грунтах лучше выполнять фундамент комбинированного типа. Перед тем как заливать полосатый фундамент из колонн под забор, необходимо предварительно вырыть траншею, соответствующую расчету глубины и ширины. В местах установки столбов просверлите отверстия для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы, под столбы, укладывается сложенный в два слоя рубероид. После этого устанавливаются столбы и лента фундамента армируется армирующей сеткой.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Заливаем как следует – горизонтальными слоями. Если невозможно залить сразу всю полосу, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была заполнена доверху, а в другом – вовсе не было бы. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Поверхностный ленточный фундамент сделать еще проще. Ставится выше уровня промерзания почвы. Поэтому такой фундамент подвержен сезонным движениям почвы. Такое основание лучше всего подходит для устройства на участках, где земля имеет однородную структуру по всей площади забора.

Для строительства такого фундамента выкапывается неглубокая траншея (0,5-0,7 м), на дно которой укладывается и утрамбовывается песок (0,15 м). Сверху насыпается слой щебня (0,15 м). Щебень с песком – это своеобразная дренажная основа, благодаря которой вода будет сливаться с фундамента. Кроме того, в траншее просверливаются ямы для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяются с арматурой сваркой. Установите опалубку. После этого начинают заливку бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После заливки бетона еще раз убедитесь, что столбы стоят ровно.

Есть еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но это довольно спорно и не находит широкого применения при строительстве фундаментов для ограждающих конструкций.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно их залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой подоконник, проходящий по всему периметру фундамента с уклоном в сторону, противоположную основанию фундамента.

Отлив может проводиться как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора выкапывается траншея шириной около 0,5 м и глубиной 0,15 м, которую засыпают щебнем и утрамбовывают. Когда отлив осуществляется одновременно с фундаментом, от него отпускают арматурные стержни в отмостку. Если отлив осуществляется после установки основания забора, просверливаются отверстия и вставляются арматурные стержни.

На участке с уклоном

Если необходимо провести возведение ограждающих конструкций на участке с широким уклоном, фундамент не должен быть наклонным. В таких случаях строится ступенчатое основание, каждая секция которого строго горизонтальна. В самой нижней точке фундамент находится на уровне земли. Переход с одного уровня на другой происходит постепенно. Длина выступов должна быть как минимум в 2 раза больше их высоты. Высота должна быть не менее 0,6 м.

Стоимость

Что касается цены, то здесь самое главное – учесть материал полотна. Например, цена забора из профтрубы высотой 2 м за погонный метр составляет около 4500 рублей. В эту стоимость входит установка опор, заполнение пролетов и покраска. Самый распространенный ценовой диапазон:

1. Стоимость самого простого варианта – около 3000 рублей за 1 погонный метр.
2. Средний уровень – около 4400 рублей за 1 погонный метр.
3. Бизнес-класс – 5800 руб. И выше за 1 погонный метр.

Как показала практика, если правильно подобрать профильные трубы и при монтаже соблюдать все технологии монтажа, можно получить оригинальный и практичный забор. И положительные отзывы, и наглядные фото тому отличный пример.

На что обращать внимание при выборе основания

Выбирая фундамент под профнастил, нужно учитывать:

1. Общий вес забора. Если на фундамент возложить большие нагрузки, почва может просесть.
2. Глубина водного зеркала. На заболоченных территориях рекомендуется возводить монолитный фундамент. Несмотря на то, что для заборов из профнастила его обычно не используют, устройство такого фундамента в местах, где уровень грунтовых вод приближается к поверхности, оправдано. Если участок сухой, водоносный горизонт невысокий, допускается любая конструкция: ленточная, ленточная столбчатая, столбчатая.
3. Близость к автомагистралям или железным дорогам. Дорога, проходящая вдоль участка, создаст вибрационную нагрузку на фундамент забора.
4. Тип местности. На рыхлых грунтах используется столбчатый фундамент, но его следует дополнительно укрепить: столбы не только засыпают щебнем, но и до низа засыпают раствором.

Ленточный столбчатый фундамент полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к основанию забора из профнастила. Он обладает высокой прочностью, придает устойчивость всей конструкции, позволяя выдерживать высокие ветровые нагрузки.

При строительстве фундамента для забора из профнастила необходимо рассчитать нагрузку, выбрать нужную толщину и глубину и строго придерживаться технологии работ. Только фундамент, сделанный согласно всем строительным нормам, будет выполнять свою функцию и прослужить долго.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов, как сделать ворота из гофрокартона своими руками. Технология не самая лучшая, но и не самая плохая: вот уже шесть лет все работает без сбоев.

К установленным столбам 80-80 мм привариваются петли, на вертикальные части стоек из трубы 40 * 40 мм – на необходимое расстояние – ответные части привариваются – правая и левая. Навешиваем стойки на петли столбов, кладем между ними и столбами прослойку необходимой толщины и фиксируем хомутом.

Отмеряем необходимую высоту и отрезаем лишнее, сверху до столбов, а не столбов, перекладину свариваем из той же трубы 40 * 40мм

На этом этапе качество сварного шва не имеет значения. Мы все еще разбираемся в деталях, не беспокоясь о полноте шва, поэтому приведем его в норму. Главное, чтобы все было единообразно и слипалось

Поэтому возьмем с собой точки в нескольких местах

Главное, чтобы все было ровно и скреплено. Поэтому мы берем его с очками в нескольких местах.

Аналогично берем трубку по дну.

Найдите центр перекладин. Отложите по 3 мм от центра с обеих сторон. Делаем четкие знаки. Замеряем расстояние между верхними и нижними стропилами, вырезаем два отрезка, свариваем по меткам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор 6 мм).

Отмеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрежьте трубы до нужной длины и возьмитесь за них на нужной высоте. Если вам нужно больше стрингеров, установите и их.

По центру, отмеченному болгаркой сверху и снизу, делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половинки. Очень просто, у нас есть ворота, которые плавно открываются и закрываются.

Каркас полотна ворот готов. Снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо свариваем швы

Тут уже важно качество сварного шва, следим за наполненностью ванны, дырки стараемся не прожигать. Готовые швы зачищаем, сырые, покрываем лаком

Приступаем к сборке опоры для крепления профлиста. Для уменьшения сноса его разрезали на две части, чтобы лист был не сплошным, а разрезанным. Для этого используем профильную трубу 20 * 20 мм. Режем его на кусочки нужной длины, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с внешней: лист будет прикручиваться изнутри. Закрепляем на саморезы, предварительно просверлив отверстия необходимого диаметра.

Готовый каркас красим – внутри светло-серой краской, снаружи – красно-коричневой, под цвет профнастила. Даем высохнуть.

Приступаем к установке профлиста на ворота. Его вырезают на размер чуть меньше основного каркаса – по периметру должен быть отступ 2-3 мм. Их укладывают на подготовленные опоры и фиксируют изнутри по периметру саморезами.

Можно получить особенные, со шляпами и опушками, а надевают на обычные.

Запор еще предстоит установить. Вы, конечно, можете установить замок и ручку, но качество дешевых очень низкое, а брать дорогие – непозволительная роскошь на данный момент. Таким образом, болты свариваются из остатков труб и фитингов. Они работают точно в любых условиях.

Один (верхний) закрепляется на саморезах с ответной частью на створке, два нижних крепятся к стойкам. В земле в нужных местах проделывались ямки, в которые забетонировались отрезки круглых труб, диаметр которых был больше диаметра стержня. Калитка изготавливается по той же методике, только один замок нарезается.

Благодаря такой технологии производства створки ворот могут открываться и закрываться гарантированно. Если при установке столбов возникли перекосы, они учитываются. В пошаговой презентации весь процесс не кажется сложным, и так оно и есть. Если вы готовите все детали по отдельности, геометрия должна быть идеальной, а также необходимо следить за тем, чтобы трубка не направлялась при сварке. О различных технологиях изготовления ворот из гофрокартона смотрите следующий раздел, где собраны видеоуроки.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы возведения фундамента под забор состоят из:

1. Подготовительные работы;
2. Земляные работы;
3. Карты фонда;
4. Залить фундамент;
5. Выпускные работы.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Забор построили соседи и фасад. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Лицевая сторона – коричневый профилированный лист, по краю – оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Кроме того, были отправлены следующие материалы:

• 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;
• лаги 30 * 30 мм;
• рама для ворот и двери 40 * 40 мм;
• на стойках профильная труба 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;

Один человек построил готовый забор из гофрокартона своими руками

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Также необходимо, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Листы не сразу атакуются с земли, а слегка втягиваются. Этот промежуток закрывается заглушкой, лентой, которая остается в некоторых местах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап – подготовка трубок. Труба поступает со склада ржавой, поэтому прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а затем приступить к монтажу. Ржавчину удалили металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Поскольку высота забора составляет 2,5 метра, необходимо закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна составлять 3,8 метра. Чтобы сэкономить, его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в компании: обрезка уголков, фитингов, кусков разных труб. Итак, все было очищено, загрунтовано и покрашено.

Установка столбов

Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Рельеф нормальный, яма глубиной 1,3 метра ушла минут 20.

Просверлите отверстие для столбов

Первый столб поставили горизонтально и так, чтобы он поднимался на высоту 2,5 метра над землей. Чтобы установить второй, нужно было подобрать высоту. Использовал водяной уровень. Его нужно наливать так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

Вдоль сломанной метки поставили вторую стойку (поставили на планку, которую ставили возле лунки) и зацементировали. Когда бетон схватился, веревку натянули между столбами, по которой выстроились все остальные.

Технология заливки была стандартной: в яму уложили кровельный фальц вдвое. Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом

очень важно правильно разместить столбы, иначе весь забор будет перекосить

В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливали не внутрь клееного кровельного материала, а между ним и стенками котлована. Сгребать его оттуда немного удовольствия, ведь выступающая часть нарезана лепестками, прибитыми к земле большими гвоздями. Задача решена.

Потом отремонтировали кровельный материал

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают арматурные стержни. Вокруг них установили опалубку.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены. Котто между столбами. Их также скучно ставить на уровень, чтобы их было легче решать.

По окончании сварки все сварные швы очищаются металлической щеткой, обрабатываются «Antirust» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Поскольку верхняя перемычка проходит по верху забора и приваривается точно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их закрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты. Чтобы их было легче разместить равномерно, между крайними натягивалась нить.

Установленные без проблем крепежи тоже красивы

Затем ворота приварили и закрепили. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Окончательный вид изготовленного вами забора из профилированного листового металла

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет

важно расправить столбы и приварить каркас. Это основная задача

На подготовку труб отводится много времени – около 60%: чистка, грунтовка, покраска.

Пошаговая инструкция по созданию ограды из профнастила на металлокаркасе

Всю работу осваивают двое-трое. На небольших участках привлекать спецтехнику не нужно.

Разметка

Выполняется с веревкой и деревянными колышками. Основные колышки вбиваются в землю в местах расположения столбов, вспомогательные – через каждый погонный метр. Трос натягивается между ними строго под углом 90 градусов.

Фундамент

Ключевые факторы при выборе базового типа:

• характеристики климата, почвы;
• глубина промерзания и наличие грунтовых вод;
• нагрузка на фундамент (будут ли материалы легкими или массивными).

Установка и закрепление столбов происходит на этапе обустройства фундамента вне зависимости от выбранного фундамента.

В этом случае под опоры используются профилированные металлические трубы.

Монтаж каркаса

Он предполагает крепление лага к стойкам.

Это делается двумя способами:

1. Сварка. Болгарка отрезает куски на 5 мм меньше расстояния между стойками. Крышка стоек защищена в месте крепления, старая краска удалена. Процедуру проводят три человека: двое держат вену по бокам, третий твердо. Швы зачищены. Устранены дефекты и плохо свариваемые места. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас грунтуется. Через сутки его можно раскрасить.
2. Крепление скобами. Держатель устанавливается на столб на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции плиты. Крепление саморезами. Перемычка наклеивается на другой столб. Другой кронштейн фиксируется по уровню. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги крепятся на пластины с тыльной стороны.

Способы крепления профлиста

Подготовьте листы необходимого размера. Снимите защитную пленку.

Дальнейший порядок работы описан в этой статье: «Как закрепить профлист на заборе».

Разметка территории под установку забора

Прежде чем приступить к возведению конструкции для забора и самого забора своими руками, нужно разметить территорию на участке. Работа эта очень проста, она заключается в следующем: по всему периметру в землю вбиваются небольшие деревянные колышки в том месте, где планируется проход забора. Чаще всего веревку натягивают между колышками.

Яму для заливки столбов обычно делают глубиной 1,5 метра

Дальнейшая работа будет зависеть от выбранной конструкции. Итак, для самого простого варианта столба ямы необходимой глубины просто выкапываются по обозначенному периметру (обычно глубина от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров) – глубина зависит от типа грунта и веса забора.

сделать это своими руками с помощью лопаты несложно, дорогостоящую технику привлекать нет смысла. Расстояние между такими ямами может составлять до трех метров (что также зависит от размеров профнастила).

Для полосатого типа фундамента такие подготовительные работы немного отличаются. По размеченному периметру будущего забора сначала выкапывается траншея шириной, равной будущей ленте, и глубиной до полуметра. Затем делают ямы для опорных столбов описанным выше способом. Такие подготовительные работы своими руками могут занять немного больше времени; их очень удобно выполнять вдвоем или втроем.

Чтобы предотвратить обрушение грунта, рекомендуется устанавливать опалубку высотой до пятнадцати сантиметров; Кроме того, арматурные стержни диаметром восемь миллиметров могут быть армированы. На этом разметка и подготовка периметра под фундамент закончены.

Выбор конструкции

Вернемся к выбору фундамента для забора из профнастила своими руками. Как мы уже говорили, это во многом зависит от типа грунта, веса конструкции и ее высоты.

Обычно столбчатый вариант, как самый простой, делают для невысокого забора из гофрокартона, имеющего простую конструкцию без дополнительного усиления. Такие заборы не создают больших нагрузок, они достаточно устойчивы сами по себе.

В том случае, если высота забора значительная (до 6 метров), помимо самого профнастила для работы будут использованы другие материалы: усиленные опорные трубы, дополнительные профили и т.д. Лучше всего под забор закладывать фундамент, например, из ленты и столба. К тому же глубина такого фундамента будет не менее сорока-шестидесяти сантиметров, а опорные столбы придется ставить намного толще трех метров.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые заборы – это конструкции из кирпича, камня или бетона и имеют большую массу, поэтому часто при неправильном черновом полу они подвержены деформации; для этих заборов потребуется более мощное монолитное ленточное основание.

При установке этого фундамента необходимо выкопать всю траншею на 30-40 см глубже глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо сделать более мощный армированный пояс толщиной не менее 12 мм, это благодаря армирование, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей конструкции.

Следует помнить, что ширина заполнения должна быть на 15-20 см больше, чем у стены конструкции, так получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

Заливка бетона – важный этап, поэтому перед тем, как приступить к этому процессу, убедитесь, что все готово, и убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты. Фундамент заливается обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции – 2: 2: 1 (щебень: песок: бетон).

Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.