Столбы забора на пучинистых грунтах: установка

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Подъем — свойство почвы увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем воды того же веса. Влажная почва при замерзании увеличивается в объеме из-за содержащегося в ней льда. Он будет давить снизу на любое тело внутри себя (например, на опоры вашего забора), пытаясь вытолкнуть его из земли.

Повышенная плавучесть действует на подошву крепления, так как она направлена ​​вверх. Бедра тоже подвержены сжатию и толчкам, но уже по касательной.

Правильная и неправильная схема фиксации штифтов

Даже если вам не повезло и на таком участке необходимо построить забор, построить прочную и долговечную конструкцию вполне можно.

Для этого потребуются:

1. Выберите правильную глубину установки опор. Чтобы исключить более крупную составляющую тяги, их следует заглубить ниже уровня промерзания почвы. В этом случае подъемные силы будут действовать только по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м (для Москвы — 1,4 м). Более точные значения можно найти, просмотрев таблицы СНиП 2.01.01-82.
2. Защитите опоры стоек. Применяется цементация опор с расширением. Пробурена скважина ниже уровня промерзания. Его нижняя часть с помощью специального сверла делается шире верхней. На дно укладывается подушка из щебня, которая будет играть роль дренажа, затем устанавливается и бетонируется опора. Когда строят легкие заборы, они идут другим путем. Истинная причина толкающего момента устранена. Для этого замените подъемный грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на неподъемный рыхлый грунт. Бурят скважину диаметром больше опоры. На дно кладется щебень. После этого ставится сама опора и засыпается смесью щебня и песка, которую плотно утрамбовывают.
3. Обеспечьте хороший отвод воды с опор, для чего требуется отвод воды. Например, по опорам выкопать котлован на глубину их укладки с небольшим уклоном, уложить трубу, обернутую фильтровальной тканью, и засыпать ее щебнем или гравием. Для отвода воды создается дренажная яма или используется близлежащая невысокая площадка.

Если будет проведен весь комплекс мероприятий, вашим СМИ ничего не грозит.

Материалы для столбов используются как на обычных, так и на сухих почвах, но со знанием нюансов установки столбов на приподнятых грунтах.

Способы установки столбов для забора своими руками

• Забейте кувалдой;
• Отметить с помощью специального приспособления — «бабушка».

Первый способ считается дешевым, но применяется не всегда. Подходит при высоте подставки 1,2 или 1,5 м.

В этом случае необходимо учитывать особенности грунта — данная технология полностью оправдывает свое применение, если земля каменистая, состоящая из слоев плотных горных пород.

Когда длина держателя составляет 3 м, используется лопасть. Устройство представляет собой кусок металлической трубы на расстоянии 1 м от одного конца, хорошо сваренный и утяжеленный, весом около 15 или 20 кг. В процессе удара направляющая «лопасти» находится в трубе, поэтому удары точные, так как они выполняются по оси ведомого объекта.

Самодельная «лопата» для посадки жердей

«Соблюдайте правильный угол направляющей для носителя. Если он криво войдет в землю, исправить это уже не удастся.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошее дерево — это не дешевый материал. Еще один недостаток — низкое сопротивление. Подходит только для создания легких конструкций из дерева или проволочной сетки. Вам понадобятся бревна лиственных пород или балки.

Лучшее решение для установки на тяжелых почвах — лиственница, дуб ясень. Они наиболее устойчивы к влажности и перепадам температуры. На втором месте ель и пихта. Береза, клен, бук, липа в этом случае — вообще неподходящие породы.

При установке используется стык. Осуществляется в несколько этапов:

1. Отверстие радиусом 10 см просверливается на глубину ниже уровня промерзания.
2. В ямку ставится столб строго вертикально.
3. Яма засыпается щебнем, который затем уплотняется.

Перед установкой подземную часть колонны необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Об устройстве дренажной системы

Схема дренажной системы.

Для удаления лишней воды на участке используется дренажная система. Для устройства дренажа при необходимости необходимо вырыть канаву по периметру участка. Глубина траншеи не превышает одного метра. Ров делают так, чтобы его дно было наклонено в сторону таза. Дно траншеи можно выложить пластилином в виде лотка.

Глину необходимо утрамбовать и разгладить. На дно укладывают щебеночные и асбестоцементные трубы диаметром около 100 мм. В трубах проделываются многочисленные отверстия. Трубки обернуты нетканым геотекстилем, который действует как фильтр. Нетканый материал получают не переплетением нитей, а термическим или механическим скреплением.

Предотвращает попадание почвы в трубы. Можно просто уложить щебнем толщиной слоя около 30 мм. В этом варианте нетканый материал укладывается снизу и сверху слоя щебня. Воду необходимо периодически удалять из таза.

По возможности лучше слить воду в канаву или на более низком участке.

По плану необходимо разметить места для установки опор. Сначала выбираются места для крайних опор и опор, расположенных по углам поворота забора. Соедините эти места кабелем.

Под кабелем с интервалом 2-3 метра выбираются точки установки всех остальных опор. Затем намечают место для калитки или калитки. Колышки следует ставить в места установки опор. Расстояние между опорами лучше сделать равным.

Это придаст забору более красивый вид и равномерно распределит нагрузку на опоры.

При строительстве забора на болоте лучше использовать саморезы. Столбы следует размещать так, чтобы они проникали в непроницаемую почву, проходя через водонасыщенный слой. Связка саморезов представляет собой металлическую трубку. Внизу трубки группа саморезов, приварены витки металлической спирали.

Вы можете установить его вручную. В заболоченных условиях это единственный способ установки, так как техника не может быть использована. Для прикручивания аккумуляторов используются портативные устройства.

По своей конструкции они напоминают гаечный ключ, в основе которого лежит электропривод.

В качестве альтернативы предлагается определить пригодность почвы и выбранную глубину шнека, используя один год опыта. Сваи можно использовать повторно, поэтому можно привинтить несколько свай, оставить под давлением какого-либо груза на год с отметкой уровня погружения. Если в течение года расположение сваи не изменилось по глубине укладки и боковому отклонению, то такое сечение и глубина установки вполне подходят, и можно приступать к установке забора.

Причина появления трещин в заборе кроется в переувлажнении почвы.

Особенности обвязки свайно-винтового фундамента на болоте

Устойчивость винтовых свай определяется не только опорой ими лопаты на плотные слои грунта, но и упругостью самого грунта в точках контакта с телом трубы.

очевидно, что рыхлые слои торфа не могут обеспечить достаточное сопротивление свае боковым нагрузкам. Фундамент может, как говорится, «плавать». Поэтому к обвязке такого фундамента предъявляется больше требований. Дело в том, что одиночная свая может отклоняться в процессе погрузки, а если несколько свай жестко соединены между собой, это практически незаметно.

Но обвязка также должна быть намного прочнее, чем в классическом варианте, когда на концах свай укладывается деревянный брус.

В заболоченных условиях настоятельно рекомендуется использовать металлическую сетку. Это соединение отдельных свай в общий металлический каркас.

Для соединения свай обычно используют как металлический уголок, так и швеллер. Их приваривают к телу трубы и концам труб при выравнивании плоскости фундамента.

Как поставить забор и столбы на болотистой местности: торфяная почва

Построить забор на болотистой местности своими руками — задача непростая, требующая серьезного подхода к делу. В районе торфяных болот отмечается высокий уровень наличия грунтовых вод, который формируется насыщением почвы водами близлежащих озер и рек, а также атмосферными осадками.

Асбестоцементные трубы

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на тяжелых почвах

Недорогой и достаточно прочный материал, устойчивый к большинству негативных факторов. К его недостаткам можно отнести сложность фиксации секций. Приходится использовать захваты и зажимы.

Монтаж асбестоцементных труб можно производить как по дереву (для легких конструкций), так и по бетону.

Делается яма глубиной 1-1,5 метра (опять же — ниже уровня промерзания!). Для тяжелых грунтов необходимо сделать пристройку в ее нижней части.

На дно ямы укладывается подушка из щебня толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизоляционным составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном, затем штыком.

Следует помнить, что при установке на тяжелых почвах полый центр трубы превращается в яму, в которой скапливается влага. При замерзании труба рвется (режется сама) прямо на уровне воды внутри нее. Чтобы избежать подобных неудобств, асбестоцементную трубу после монтажа необходимо зацементировать изнутри. А сверху закрывается металлической крышкой.

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первым шагом является процесс составления будущей конструкции принципиальной конструкции забора. Однако это мнение неверно. Первым делом нужно нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистого грунта. Изыскательские работы должен проводить хороший оценщик, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежным и долговечным будет расти забор на участке. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, проводится в несколько этапов. Оценщик должен выполнить следующие процедуры:

1. Проанализировать качество глинистых грунтов в разных частях сада, где планируется установка фундамента и конструкции самого забора.

   Классификация глинистых почв

2. Кроме того, оценщик должен определить глубину залегания грунтовых вод в почве.
3. Еще один обязательный аспект оценки — определение характеристик почвы в период низких температур. То есть расчет уровня, на котором на глубине промерзает глинистый грунт.

Важные нюансы

• лучше оценивать состояние глинистых почв весной. Именно в это время уровень грунтовых вод достигает своего максимального уровня. А это поможет максимально правильно оценить все риски и правильно составить оценку почвы. Это, в свою очередь, снизит риски изгиба, раскачивания и других возможных вариантов повреждения живой изгороди;
• он идеально подходит для копания в нескольких местах, где будет стоять живая изгородь. Такое решение позволит максимально точно определить, на какую глубину опускать фундамент и из какого материала его лучше сделать.
• Чтобы оценщику было легче провести изыскательские работы по анализу почвенных условий, необходимо заранее подготовиться.
  Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить зря время специалиста и быстро получить информацию о том, какие материалы и в каких количествах следует закупить, чтобы обустроить устойчивую и прочную конструкцию забора. Чтобы поиск проводился качественно, необходимо выкопать яму глубиной 2-2,5 метра. Таким образом будет хорошо видно, сколько подземных вод в глинистой почве, какова глубина промерзания почвы;

  

  

  Глинистая почва в разрезе

Если все сделать по правилам, столбы, являющиеся основанием для живой изгороди, а также фундамент, будут устойчивыми и прочными.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое изображение способов установки металлических столбов для заборов

Трубы стальные профильные пользуются наибольшей популярностью у домостроителей благодаря невысокой стоимости, исключительной прочности, простоте монтажа и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество — при попадании внутрь влаги они не режутся, а просто ломаются. Иногда владелец сайта даже не знает. Однако этого нельзя допускать, для чего необходимо в полость внутри трубы залить бетон.

Что касается монтажа, то проводится заливка или бетон с расширением. Это зависит от веса забора. Другой вариант — использовать винтовые сваи — металлические стержни, которые просто ввинчиваются в землю и не требуют дополнительного армирования.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии; при правильной установке они могут прослужить несколько десятилетий. Их можно использовать во всех типах конструкций. Для легких заборов их использование неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов метод монолитного литья применяется при:

• ниже уровня промерзания делается яма с расширением и кладется арматура на щебеночный блок. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в отверстие вставляют рулонный лист рубероида;
• заливка ямы и опалубки бетоном с последующим уплотнением.
• собирается опалубка для наземной части;

Монтаж осуществляется заливкой или бетонированием с расширением.

Новый способ строить фундамент на торфе

Планируя строительные работы на участках со слабыми грунтами, собственников интересует, можно ли сделать надежный в эксплуатации фундамент на торфе.

На заболоченных участках при длительном разложении растительности образуется торфяная почва. Содержит большое количество органических веществ. Появлению торфа способствует повышенная влажность и недостаток кислорода. По этим причинам умирающие волокна полностью не разлагаются.

На территории России большое количество болот. Их много в Томской, Ленинградской, Вологодской и других областях. Встречается также в Москве. Строительство на таком участке имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить надежность конструкции фундамента.

Торф относится к слабой разновидности почв. Поэтому необходимо проектировать фундамент таким образом, чтобы нагрузка здания передавалась на твердый грунт, минуя слабые слои грунта. Это возможно, если установить опорные конструкции, проходящие через слои болота, или создать «плавающий» фундамент.

Прежде всего, перед началом строительства необходимо исследовать структуру грунта. Для этого специалисты извлекают из ям образцы грунта для определения глубины несущих слоев.

Классификация грунта

Особенностью болота является его неровное ложе. Его конфигурация позволяет определить тип фундамента.

Торфяники в зоне строительства классифицируются по встречаемости:

• сплошное болото;
• линза торфа заклинивает сбоку. Есть многократная запись.
• устойчивая почва располагается над слоем торфа;
• слой торфа лежит на твердой земле;

О заборах на сваях

Схема устройства свайного фундамента для забора

На тяжелых грунтах ленточные фундаменты применяют глубокие или мелкие, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один вид фундамента — свайный, имеющий массу преимуществ:

• возможность установки на любой тип грунта, даже на пучине;
• долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.
• работу можно проводить в любое время года;
• быстрая установка;

Для возведения забора могут быть использованы следующие типы столбов: утрамбованные, забойные, буровые, винтовые.

Способы установки опор ограждения

Силы мороза способны зимой поднять бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы забора поднимутся еще больше. Борьба с этим явлением осложняется разной глубиной промерзания и разным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9–1,4 м, а в некоторых регионах Сибири — до 2,5 м.

на заболоченной местности возводить бетонные конструкции еще сложнее, так как сначала придется отводить воду с участка. Есть несколько более дешевых способов безопасной установки столбов для забора в тяжелом грунте:

• применить какой-то бетонный забор, не связанный с землей;
• использовать бетонные опоры TISE.
• применить технологию бетонирования нижних столбов;
• использовать винтовые сваи расчетной длины;
• установить стенды с бетонными «воротами»;

Самонесущий бетонный забор — лучший вариант быстро создать забор без земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разного размера, выполненных за одно целое со столбами. При установке последние помещаются в бетонные стаканы в форме усеченной пирамиды. Правда, дешевым и красивым такой забор сложно назвать, да и для болота он не годится. А вот остальные варианты интересуют рядовых домовладельцев, чьи участки расположены на плодородной почве.

Набивные и забойные

Схема устройства ограждения на буронабивных сваях

Утрамбованные столбы изготавливаются прямо на месте. Для этого в землю забивается обсадная труба, дополнительно защищающая буровую площадку от проникновения в нее воды. Далее бурят скважину, устанавливают арматуру и заливают бетоном. В зависимости от технологии обсадная труба может быть извлечена или оставлена ​​в скважине. Сделать набивную сваю своими руками вполне реально. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Бурение колодца и установка рулонного листа рубероида, который будет играть роль опалубки.
2. Опалубка для наземной части столба.
3. Монтаж фурнитуры.
4. Залить бетоном.

Забойные сваи — это острые штифты на одном конце. Они могут быть деревянными, стальными, железобетонными. Как правило, под них заранее не бурят скважину, сваи просто забиваются в землю. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать в нем влагу, уменьшается, поэтому подъемная сила также уменьшается.

В частном строительстве забойные сваи не используются, так как установка осуществляется с помощью сложного оборудования, такого как вибраторы, ударные и прижимные устройства.

Свайно-ленточный фундамент для забора

Для возведения защитного сооружения необходимо залить фундамент из розового дерева таким образом, чтобы он не упирался в землю. Строительство фундамента осуществляется в несколько этапов.

Этапы строительства свайно-ленточного фундамента

1. Разметка выполняется. Приступать к возведению фундамента необходимо только после проведения расчетов единичной площади.
2. Извлекаются траншеи глубиной 400 мм.
3. продолжается установка центральной части траншеи с отверстиями под столб. Их глубина должна быть больше глубины промерзания почвы. На дно насыпается песчаная подушка толщиной 300 мм. Остальное предназначено для заливки железобетоном. У колодца диаметр должен быть равен 1/3 ширины основания.
4. После подготовки отверстий под сваи их берут на изготовление гидроизоляции.
   Чтобы сделать это правильно, лист рубероида скручивают в трубку и помещают в подготовленное отверстие. При этом следует учитывать, что конец трубы должен находиться на 300 мм выше дна траншеи. Так, при засыпке дна песком материал не сможет забить проделанные отверстия.
5. Тщательно засыпается песком и возводится опалубка для будущего забора.
6. Для армирования используется стальная арматура диаметром 10 или 12 мм. Между собой они соединяются с помощью специального провода.
7. Фонд оплачивается следующим образом. Сначала бетонируются валы для столбов. После этого выливается основа.

Нельзя забывать утрамбовывать раствор каждого слоя толщиной по 200 мм. Это нужно для того, чтобы не было пустоты.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз устройства забора на винтовых столбах

Винтовые столбы, которые представляют собой стальные стержни с лопастями на конце. Благодаря этим лопастям свая надежно фиксируется в приподнятом грунте без использования дополнительных усиливающих средств. Концы сваи могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, потому что он более прочный. Ввернувшись, он не разрыхляет, а наоборот уплотняет почву, что особенно важно при строительстве на тяжелых почвах. Стойка может быть установлена ​​с большой точностью. Не требует применения сложной техники для монтажа, поэтому успешно применяется при строительстве дачных участков.

Для установки стопки саморезов в ее верхней части просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется стальной пруток, который будет играть роль ворот. Лопатой выкапывает яму глубиной 15 см (не больше, иначе шест не будет стоять твердо!) И чуть шире диаметра лезвия. В яму устанавливается свая и вкручивается в землю. Верх ворса обрезается до необходимого размера.

Дырчатая инъекция — это тип набивной сваи. Отличие в том, что бетонирование ведется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением подается через канал в центре шнека и немного увеличивает отверстие внизу. Благодаря такому расширению буронабивные сваи отлично зарекомендовали себя на тяжелых почвах. Для создания колодца требуется сложное оборудование, поэтому их установку проводят только профессионалы.

Как видите, есть много способов помочь справиться с проблемой. Построить прочный и красивый забор вполне реально даже на тяжелом грунте. Вам просто нужно запастись определенными знаниями и уметь правильно применять их на практике. Удачи тебе!

Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов

Рассмотрим подробнее, на что следует обратить особое внимание при строительстве и какие непредвиденные обстоятельства могут возникнуть при проведении строительных работ на определенном типе местности.

Суглинок — это тип, который занимает промежуточное место между песком и глиной, поэтому во время строительства необходимо будет уделять больше внимания требованиям, предъявляемым к фундаментам на глинистой почве, и в этом случае возведенная конструкция будет более надежной.

Глинистые почвы — одни из самых сложных для возведения. Они могут давать усадку, выветриваться, деформироваться при сильных морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже максимального уровня промерзания.

Хрящевые почвы очень надежны в строительстве. Они не подвержены эрозии, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет углубить 0,5 м, чтобы забор оставался длинным и надежным.

Песчаные почвы плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы смываться сами по себе. Однако их главный недостаток в том, что они могут сильно тонуть. Поэтому фундамент для забора должен быть относительно глубоким — 0,7 м.

Каменистые грунты — одни из самых надежных для строительства. Они лишены недостатков, присущих другим типам: они не коробятся, не провисают и не разрушаются. Это именно тот тип почвы, на котором можно обойтись без фундамента, просто посадив опоры в землю.

Заболоченные территории можно охарактеризовать как почвы, подверженные эрозии, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому отдельно рассмотрим забор и фундамент, который можно установить на этот тип грунта.

Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?

Став счастливым обладателем дачи, хозяину предстоит решить множество проблем, связанных с обустройством территории. И одна из таких проблем — возведение ограды вокруг участка. Выбирая вариант дизайна, необходимо учитывать, что он должен не только иметь высокий уровень производительности и иметь длительный срок службы, но и хорошо выглядеть. Во время и без того непосредственного монтажа забора многих интересует вопрос: как лучше действовать — забетонировать или забить столбы забора?

Для таких ситуаций выбор предпочтительного способа крепления столбов будет индивидуальным. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать тип возводимой конструкции и требования, которым она должна соответствовать.

Требования к трубам для забора

Если вы не хотите тратить время, силы и деньги через год-два на ремонт забора, то вам следует сразу же побеспокоиться об устройстве столбов, обладающих достаточной прочностью и надежностью. Это должны быть такие опоры, которые смогут выдержать вес не только пролетов забора, но и динамические нагрузки.

очень важно правильно рассчитать запас прочности, чтобы забор вокруг дачи выдерживал действие ветра, сугробов или животных. Столбы, выбранные для строительства забора для дачи, должны быть такой конструкции, чтобы не ухудшать внешний вид самого забора. Поэтому, если они выглядят неуместно на фоне основной конструкции, нужно обращаться с ними таким образом, чтобы они были скрыты от окружающих.

Выбор технологии установки

 

 

 

 

 

 

Решая, какую технологию установки столбов лучше выбрать, следует в первую очередь учитывать такой параметр, как характеристики грунта. Для того, чтобы опоры после установки долгое время не требовали к себе внимания, первым делом необходимо провести геологические исследования участка, чтобы выяснить, какая глубина промерзания и на каком уровне проходит водоносный горизонт.

Если дачный участок расположен на возвышении, то от метода цементирования столбов следует отказаться. В противном случае с наступлением весны их можно «проводить». Зимой, когда земля замерзает, она принимает больший объем из-за содержания воды. Этот процесс обычно называют подъемом грунта. Когда температура воздуха повышается и становится положительной, земля тает, следовательно, лед превращается в жидкость, и это неизбежно приводит к проседанию грунта.

важно отметить, что оттаивание почвы на разных участках происходит по-разному. Земля сильнее нагревается с южной стороны, поэтому с приходом тепла наблюдается неравномерное проседание столбов. Талая вода также вносит свой вклад, воздействуя на бетонное основание, вызывая его разрушение.

Если дачный участок стоит на твердом грунте, рекомендуется выбрать способ забивки столбов. Если почва расположена на песчаной или песчано-глинистой почве, лучше использовать бетонную технологию. Руководство интересно прежде всего тем, что такой способ установки базы занимает минимум времени. По этой причине этот вариант стоит рассматривать в тех случаях, когда стоит задача возвести временные заборы.

Бетонирование столбов

Если собственник планирует возведение массивных ограждающих конструкций, следует выбрать бетон как наиболее эффективный способ установки столбов. Такой способ установки имеет ряд преимуществ:

 

 

 

 

 

 

• Длительная продолжительность. Если заборы устанавливаются на устойчивых к набуханию почвах, они могут прослужить до 50 лет;
• Высокая структурная устойчивость. Установка опор ограждения таким образом исключает их раскачивание в земле.
• Защита от коррозии. Бетон устойчив к влажности и поэтому не боится ржавчины;

В контексте бетонной технологии можно выделить два типа этого способа установки столбов:

• полный;
• частичный.

Частичное бетонирование

Этот способ установки опор основан на следующем: подготовленные опоры погружаются в землю, после чего частично заливаются цементным раствором. Лучше всего использовать этот метод, прежде всего, потому что с его помощью можно удешевить установку забора. Рекомендуется рассмотреть этот вариант, если вы планируете устанавливать забор на устойчивом грунте и под воздействием небольших нагрузок.

Один и тот же метод частичного литья можно реализовать двумя способами.

В первом случае после установки опор в вырытые ямы нижняя часть уплотняется, что в принципе также характерно для технологии установки столбов с использованием щебня. В случае использования металлических опор рекомендуется их забить в землю, а остальное залить бетоном. Рекомендуется рассмотреть этот вариант, если устанавливаемые столбы предназначены для забора из гофрокартона.

Приступая к цементированию столбов аналогичным способом, может потребоваться изготовление опалубки, которая поможет избежать разрастания грунта. Такой способ крепления опор превосходит все остальные по времени работы, которое минимально. Но эту технологию не рекомендуется использовать на тяжелых почвах, не способных впитывать влагу, так как с приходом весны есть опасность наклона столбов.

Второй вариант установки столбов методом частичной цементации предполагает заполнение нижней части котлована бетоном до уровня промерзания грунта, после чего ставится опора, затем свободное пространство засыпается щебнем и полностью уплотняется. Выбрав такой способ цементирования опор, эффект плавучести можно свести к минимуму. Однако он не идеален из-за ряда недостатков:

• При первой заливке котлована бетоном сложно обеспечить вертикальность опор;
• Окончательное затвердевание бетона занимает около 5 дней.

Полное бетонирование

 

 

 

 

Отказаться от выбора данной технологии установки опор с экономической точки зрения рекомендуется только в том случае, если предполагается, что опоры будут испытывать значительные нагрузки. Установка опор на устойчивый грунт бетонным способом технологически проста. Начинают цементировать опоры, создав подушку из песка толщиной до 10 см, затем приступают к установке опор и возводят опалубку по ее периметру. Готовый колодец залит бетоном.

Во избежание образования пузырей при установке опор, после заливки смеси ее протыкают стальными прутками. Прежде чем приступить к установке пролетов, должно пройти не менее 3 недель: это время, необходимое для окончательного затвердевания бетона.

Среди преимуществ, которые дает цельная бетонная технология, следует выделить то, что опоры отлично переносят температурные колебания и осадки. Такой способ установки идеален для возведения массивных заборов на участках с песчаным грунтом и грунтовыми водами.

Монтаж ограды

После того, как опоры будут установлены, нужно выбрать материал забора для забора. В качестве полотна можно взять профлист, деревянный забор, проволочную сетку, перфорированные панели, сваренные из стальных или кованых профилей и другие виды полотен.

Схема сборки забора из гофрокартона

Особенно роскошны кованые заборы. Они отличаются своей элегантностью и большей прочностью. Нежные локоны с нежным узором гармонично сочетаются с каменными и металлическими столбами. С такими заборами оригинально будет смотреться любое строение.

При установке конструкции между столбами рекомендуется делать оптимальное расстояние 2,5 м при высоте забора 1,5 м, разделив длину огороженной территории на пролеты. Например, если длина секции 15м, то нужно разделить на 2,5. Получается 6 секций, то есть установлено 6 столбов. При увеличении расстояния держатель может ослабнуть.

Схема цепного забора

Какой фундамент выбрать на заболоченной почве

Какое бетонное основание выбрать для строительства на болотистой местности? Для малоэтажной застройки на заболоченных участках используются бетонные конструкции двух типов:

• Сваи бетонные буронабивные, винтовые с сеткой.
• Если на участке нет угрозы затопления, можно использовать «плавающее» плиточное основание.

Там, где глубина воды небольшая, можно строить мелководные ленточные конструкции. Требуется установка дренажной системы.

Свайный фундамент

Для массивных построек из кирпича, блоков рекомендуется установка свайного фундамента.

Куча

Условием установки свай является бурение скважины на глубину плотных слоев грунта.

Свайные конструкции способны противостоять стихийным бедствиям.

Для монтажа фундамента требуются нормативные расчеты, установка свайных конструкций. Конструкция связана сверху сеткой, обеспечивающей надежность, устойчивость на твердых породах почвенных слоев.

Монтаж конструкций на сваи требует привлечения дополнительной строительной техники, процесс дорогостоящий. Стоимость установки свай потребует больших вложений по сравнению с ленточными аналогами плиты.

Если глубина твердых слоев не менее 3-х метров от поверхности, допускаются винтовые сваи. Удешевить основу удастся, но несущая способность ухудшается. Есть ограничения по глубине установки.

Винтовые сваи предназначены для строительства зданий не из тяжелых материалов — дерева, газобетонных блоков.

Плитный «плавающий» фундамент

Выдерживает большие нагрузки, перепады температур. Преимущество получается благодаря равномерному распределению по поверхности, исключает провисание конструкции. В нижней части бетонное основание защищено подушкой из песчаника. Не препятствует прохождению водоносных горизонтов, не удерживая их в основании бетонной конструкции.

Пластина

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Доступный вариант для заболоченных территорий. Но установка допускается, если конструкция здания собирается из деревянного бруса, металлического каркаса. Обязательное условие — правильный отвод грунтовых вод (дренажная система). Основание полотна должно быть монолитным, выдерживать подъем грунта.

Мелкий

Бетонное ограждение на болоте

Чтобы забор на участке выглядел как монолит, некоторые строят бетонное основание. Так почвенная вода будет действовать на всю сплошную структуру.

Схема устройства опоры на болоте

Этот способ считается удобным для быстрого возведения забора на болоте без подготовки земельного участка и мокрых бетонных работ. Забор будет состоять из монолитных бетонных плит вместе со столбами. Однако такой забор окажется дорогим и не совсем привлекательным.

Схема установки бетонного забора

Обустройство винтовых свай

Наиболее подходящий вариант в заболоченном месте, илистом и неустойчивом грунте, где встречаются торфяные отложения, — установка винтовых свай.

На таком заболоченном участке рекомендуется устанавливать специальные винтовые сваи. У них большая устойчивость, они не поддаются деформации, например, при движении. Их можно установить самостоятельно без привлечения специального оборудования.

Схема основных размеров винтовой опоры

Конструкция не из дешевых, но она того стоит, поскольку обеспечивает большую надежность и долговечность при использовании на болоте.

Винтовые сваи бывают двух типов:

1. Первый тип винтовой сваи представляет собой металлическую трубу. На его заостренный конец приварена широкая лопатка. Затем вся конструкция обрабатывается антикоррозионным составом.
2. Второй тип напоминает большой винт или саморез.

Их не нужно забивать благодаря приваренному к наконечнику шурупу. Куча, как лоза, легко вкручивается в землю. Это технология установки винтовых свай.

Лезвия обеспечивают хорошее сцепление с дорогой на любой местности: как болотистой, так и торфянистой. Они не дадут вам поднять опору.

Во время погружения трубы грунт совершенно не повреждается, только уплотняется. В результате увеличивается несущая способность почвы. Резьба винта увеличивает площадь опоры трубы.

Конструкция конической части

Груды виноградных лоз хорошо прикручиваются не только на заболоченных участках, но и там, где есть вечная мерзлота.

Саморезы должны быть такой длины, чтобы резьбовая часть находилась ниже морозного слоя земли. Установка выполняется в следующей последовательности:

1. После завершения разметки забора определяются места для установки стоек.
2. Сваи прикручиваются машинным или ручным способом.
3. Ямы засыпаны цементным раствором с мелким щебнем.
4. К стойкам приварены плоские площадки.
5. Наземные части винтовой сваи привинчиваются к платформам или привариваются к ним.

Чем больше витков у винта, тем прочнее полюс будет держаться в земле. На заболоченном и неустойчивом месте сваю прикручивают на глубину 2-3 м, разумеется, предварительно указав необходимую глубину залегания грунтовых вод.

В некоторых случаях потребуется дополнительно укрепить винтовые опоры бетонной смесью. Делается это стандартным способом:

• между столбами вырыть траншею;
• яма заливается цементной смесью.
• в траншею насыпают щебень с песком и измельчают;
• для обеспечения устойчивости их сваривают арматурой;

Схема устройства свайного фундамента

После установки винтовых опор столбов для ограждения на заболоченных участках необходимо на каждой из них разметить уровень, чтобы отслеживать их поведение зимой. Для заливки рекомендуем использовать бетон М500. Раствор заполняет полость винтовой стойки; после затвердевания столб превращается в прочный и устойчивый столб.

В этом случае стальной кожух не подвергается коррозии.

Бетонирование нижней части опор

Суть этого метода в том, что необходимо сделать бетонную площадку для столбов, опустив ее ниже уровня промерзания земли. Тогда подъем грунта повлияет на опору на морозе только с боков. Помешать этому будет масса бетонной подошвы, которая будет давить сверху.

Конструкция опоры выглядит так:

1. Для начала определите уровень застывания почвы зимой. Затем необходимо просверлить яму в земле глубиной 60 см ниже этой отметки. На дно котлована насыпается гравийно-песчаная смесь толщиной около 10 см и тщательно уплотняется.
2. К концу стальной трубы приваривается металлический кронштейн, который служит опорой для ограждения. Затем труба устанавливается в центр котлована и закрепляется.
3. Гнездо заливают приготовленным бетонным раствором. Необходимо, чтобы слой бетона был примерно 50 см.
4. После схватывания раствора стены котлована гидроизолируют рубероидом.
5. Кроме того, котлован засыпается смесью щебня и песка с послойным уплотнением.

Схема заправки с «пятой»

Затем столбы заливаются бетонным раствором, бетон может набрать прочность за 28 дней, и начинается установка забора.

При необходимости грунт, обладающий свойством впитывать и удерживать влагу, заменяют гравийной засыпкой.

Схема вариантов установки

Фундамент ТИСЭ

Для изготовления фундамента из ТИСЭ используется свая, имеющая на конце полукруглое утолщение. Поместите его на уровень замерзания земли. С помощью сверла TISE выкапываются ямы для установки свай, нижняя часть ямы расширяется специальным приспособлением, прикрепленным к сверлу сбоку.

Схематическое изображение основания

В этом случае расширение получается в нижней части отверстия. Затем в яму опускается арматурный каркас или опалубка из рубероида или полимерной трубы.

Расширенная полость в нижней части котлована и труба с арматурным каркасом заполняются цементным раствором, стены закрываются рубероидом, а в оставшееся проем засыпается щебень и послойно уплотняется. Даже если водоносный горизонт высокий, столбы TISE считаются идеальными опорами для ограждений.

Схема построения стека