Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было ограждающих конструкций, все они опираются на разные типы фундаментов. Глубина, диаметр или сечение труб, ширина и глубина основания могут отличаться. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлен забор. А проектов и способов их реализации не так много:

1. В проделанную в земле яму насыпают немного песка и гравия, вставляют трубу. Щель засыпана камнями и щебнем, утрамбована.
2. По такому же принципу бурятся скважины, устанавливаются трубы, бетонируется только засыпка вокруг колонны.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, пространство между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используются винтовые сваи.
5. Столбы цементируются и между ними делается сетка. Чтобы обеспечить полотну достаточной прочности, сетчатое полотно усиливается за счет образования под ним воздушного зазора.
6. Они составляют неглубокую полосатую основу на столбах.
7. Фундаментная планка на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке возрастания стоимости: самый дешевый — первый способ, самый дорогой — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в основном от типа грунта и уровня наличия грунтовых вод. Если почвы хорошо отводят воду, а УГВ низкий, ниже глубины промерзания, можно ставить на любую конструкцию. Если водоносный горизонт находится высоко, вам нужен «серьезный забор» из кирпича или щебня, например, а грунт — глина или суглинок — также потребуется для создания более серьезного фундамента, что стоит немало.

Если вы не знаете, насколько глубоко они находятся в акватории, выкопайте яму возле планируемого забора. Его глубина на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы дошли до этого уровня и там нет воды, значит, вам повезло и вы можете сделать забор из цоколя любой конструкции.

Как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками. Пошаговая инструкция

Сначала рассмотрим технологию изготовления ленточного монолита, так как новичкам ее легче освоить. Работы начинаются с рытья траншеи по периметру будущего забора. Важно качественно выровнять ширину канавы, а также выровнять и утрамбовать дно.

На дно насыпается песчаная подушка. Слой песка 50 мм. Его полностью заливают водой и утрамбовывают. Если фундамент возвышается над землей, в траншею опускают панели опалубки. Внутренняя часть траншеи облицована слоем гидроизоляционного материала. В опалубку заранее вставляются бруски для создания вентиляционных отверстий.

Следующим этапом является изготовление каркаса арматуры. Осуществляется в несколько этапов:

• Кнуты арматуры 10 мм укладываются на землю. Их попарно соединяют проволокой, получая боковые стенки будущего каркаса.
• Секции каркаса опускаются в траншею, соединяются между собой.
• Стены соединены в единое целое. Получается прямоугольная рамка.

Готовится цементный раствор (пропорции 1: 4: 4, каменный песок, измельченный бетоном). Послойно заливается бетон в траншею. Каждый слой уплотняется бруском. В последний слой щебень не добавляется, он должен полностью разложиться и выровнять все неровности.

снимать панели опалубки разрешается на 3-4 дня, когда монолит застынет. Но фундамент будет готов к возведению не ранее, чем через 14 дней после заливки.

Если запланированы столбчатые опоры

Для создания столбчатых опор технология модифицируется следующим образом:

• В подготовленной неглубокой траншее просверливаются отверстия там, где останутся столбы.
• Колодцы засыпаны гравием и зацементированы.
• В отверстие вставляется трубка. Вокруг него закреплены арматурные стержни, перевязанные проволокой и загнутые вверху для захвата арматурным каркасом из ленты. Вертикальность планок и колонны необходимо регулировать по уровню.

После того, как столбы застынут, остается соорудить ленту, которая будет их связывать между собой. Технология такая же, как и при изготовлении ленточного фундамента, только каркас столбов соединяется с ленточной арматурой.

Стадии создания фундамента из столбов

Технологический процесс для этого варианта несколько проще:

• Колышки отмечают положение опор. Свяжите эти знаки вместе.
• Закрепите металлические опоры, предварительно покрыв их защитным веществом для предотвращения коррозии. Необходимо погрузить столбы внутрь дренажного слоя.
• Внутри готовых отверстий закрепите опалубку. В нем закрепляется арматура и заливается бетон. Рекомендуется усиление, так как оно обеспечивает лучшую устойчивость опоры. Фундамент, в котором закреплен стержень кирпичного столба, после армирования становится более прочным.
• Заливается дренажный слой, в котором чередуются песок и щебень, затем все поливается и утрамбовывается.
• Ямки для столбов выкапывают возле колышков. Они обязаны раскрыться ниже.
• Выровненные столбы заливаются бетоном. Пока раствор полностью не высохнет, столбы лучше укрепить с помощью распорок.

Выбирая забор из кирпича, обычно руководствуются его эстетической составляющей. Но нельзя забывать, что конструкция должна оставаться надежной. Его установка требует четкого соблюдения технологии. Лучше делать все постепенно, а не потом постоянно делать ремонт.

Гидроизоляция

Как уже было сказано выше, в жарких и засушливых регионах гидроизоляцию под забором иногда не делают, но необходимо учитывать одну особенность бетонной смеси — это сильное влагопоглощение. Гидроизоляция предназначена для обеспечения надежности фундамента, особенно на тяжелых почвах и почвах, содержащих большое количество влаги. Чтобы фундамент забора с кирпичными столбами был надежным, а забор выдерживал долгие годы, рекомендуется соблюдать технологии строительства и позаботиться о качественной гидроизоляции.

На подготовленную подушку устанавливается опалубка, внутрь которой будет заливаться бетонная смесь. Затем на дно укладывают полиэтилен или листы рубероида с нахлестом 10-15 см. Слой утеплителя должен превышать уровень заполнения фундамента. Это позволит создать оптимальные микроклиматические параметры и защитить арматурный каркас от преждевременного разрушения.

В подготовленное ложе кладется армирующий каркас. Для заборов используется арматура сечением 1,2-1,4 см. Принцип расстановки стержней в каркасе — 2 стержня внизу и 2 вверху. Конструкция фиксируется поперечной лентой, состоящей из отрезков арматуры, равной ширине каркаса.

В местах стыков стержни перекрывают на 15-20 см и закрепляют резьбой. При монтаже опалубки следует учитывать, что оптимальное расстояние арматуры для фундамента составляет примерно 5 см от поверхности во все стороны. Для этого под арматуру под нижние стержни поместите специальные опоры.

Это поможет предотвратить попадание влаги на штанги и последующую коррозию каркаса.

Полное застывание фундамента происходит через 5-7 дней. После этого можно приступать к строительству забора.

В наше время каждый хозяин загородного коттеджа или дачи старается защитить свои владения качественным забором. И в большинстве случаев речь идет больше о внешнем виде, чем о защитных функциях. Поэтому неудивительно, что у забора с кирпичными столбами останавливаются и домашние мастера, и профессиональные строители.

Кирпич — универсальный материал, сочетающий в себе простоту использования, надежность, долговечность и презентабельный внешний вид. Его цена также является важным преимуществом. Однако, если вы решили использовать этот материал для установки забора, следует прежде всего заложить фундамент под кирпичный забор. Об этом и поговорим в этой статье.

Кирпичные столбы для забора.

Общие правила

Перед тем, как создать фундамент, следует учесть несколько факторов, которые помогут выбрать фундамент для кирпичного забора. Например, если вы планируете заполнить промежутки между столбами легкими материалами, то столбчатый фундамент вам больше всего подойдет. Но если пролеты будут заполнены тяжелыми материалами, такими как бетон, кованые решетки или кирпич, то следует выбрать более прочный ленточный фундамент. Кирпичный столбчатый фундамент в этом случае не подойдет, а также если грунт, на котором будет ставиться забор, подвержен просадкам. Если водоносный горизонт находится близко к поверхности и глубина промерзания грунта более 80 см, лучше использовать гибрид кирпичного столбчатого фундамента и ленточного фундамента.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала по периметру конструкции устанавливаются деревянные колышки, а длина забора измеряется с точностью до одного сантиметра. После этого начинают рассчитывать количество столбов с учетом габаритов ворот и калиток. В зависимости от наполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Он колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, бетон заливают прямо в землю.

Это возможно для глинистых и каменистых почв, которые в хорошую погоду без дождя могут не осыпаться несколько дней. Если грунт песчаный, опалубку нужно устанавливать на всю высоту основания. Для опалубки используются панели, фанера, плоский шифер. Если дом наклонный, фундамент забора придется делать постепенно.

На фото: фундамент со столбами установлен на откосе

Советы: при заливке бетона установите керамические или пластиковые водосточные трубы в ленточный фундамент на глубину 30-40 см от поверхности. В случае сильного дождя на участке без таких ям вокруг дома может образоваться пруд.

Преимущества использования бута

Фундамент под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ничем не уступает бетонному. Для засыпки траншеи используется любой каменный материал подходящего размера. Большие камни колют стамеской или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорезают длинную борозду, а затем разделяют их. Свяжите камни вместе фирменным раствором не менее М200.

Между элементами, не заполненными цементным раствором, не должно быть зазоров и полостей. Если зимой вода попадет в полость и замерзнет, ​​есть опасность разрушения фундамента и наклона ограды. Когда низ фундамента будет наклонен на несколько сантиметров, верх забора сместится на 5-10 см в сторону и все придется заново переделывать.

Фотография: « поза бута

Совет: чтобы заполнить промежутки между камнями, используйте заостренные наконечники из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее доступный вариант строительства фундамента под кирпичные заборы. После сбивания пола под забором выкапываются ямы и заливаются бетонные стаканы в опалубку. В верхней части стекла оставлена ​​выемка на толщину балки. Железобетонные балки, играющие основную роль, можно отлить в одном месте и после затвердевания отнести к забору и установить. Между балками и стеклами должен быть компенсатор.

Основание на винтовых сваях

Стальные опоры для винтовых свай можно использовать для строительства фундаментов в грунтах с низкой несущей способностью. У них стальные заглушки, на которых формируется бетонная сетка под несущие балки. При этом следует учитывать, что опоры винтовых свай для домов имеют замкнутый контур и представляют собой в плане прямоугольник или квадрат.

Заборы могут быть длинными, и, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, необходимо будет регулярно делать компенсационные швы. Преимущество стальных винтовых опор в том, что при их строительстве не нужно использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Совет:

• Выбирайте сварные опоры для грунтов с низкой плотностью или литые для более тяжелых почв. Однако учтите: метанные шесты намного дороже, хотя и более долговечны.
• Для заборов с большим вылетом, заполненных гофрокартоном, потребуется произвести расчет на ветровую нагрузку.
• Внутренние полости свай заполняются бетоном качества не ниже М200.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот тип фундамента применяется для кирпичных заборов с заполнением сплошным кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания более 1 метра или в районах вечной мерзлоты. Очень дорогой способ обустройства таких баз. Это требует использования специальных машин и механизмов — экскаваторов, буровых платформ.

Столбы цементируются в специальной металлической опалубке и после затвердевания обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция действует как смазка для приподнятых грунтов при температурах до -30 ° C и ниже. Все тело фундамента со столбами усилено стальной арматурой.

Типы фундамента для ограды в частном доме

Виды фундаментов не отличаются разнообразием. Отличаются только глубина установки, размер трубы, параметры подвала. Характеристики основания подбираются исходя из климата региона и материала забора.

Типы оснований для забора:

1. В котлован устанавливается подушка из песка и мелкого камня. Затем вставляется металлическая трубка. Свободное место завалено щебнем, хорошо утрамбовано.
2. Скважины можно пробурить. На песчаную подушку укладывается труба, а свободное пространство заливается бетоном.
3. Металлическую трубу можно установить в опалубку, не требующую демонтажа. Свободное пространство конкретизировано.
4. Между бетонными столбами делается сетка. Для усиления конструкция усиливается за счет обеспечения пространства для вентиляции.
5. Фундамент ленточного забора, который монтируется на небольшой глубине. Также есть вариант, когда основание опускается достаточно глубоко

Основание для забора следует выбирать исходя из разнообразия местности. Также учитывайте уровень прохождения почвенной воды. Для глинистой почвы с большим количеством воды потребуется оборудовать самый прочный забор.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это такой забор, пролеты которого закрываются относительно небольшими материалами: проволочной сеткой, деревянной любого типа, из гофрокартона, металлической решеткой, сварной или кованной проволочной сеткой. Чаще всего под них ставят столбы без плинтусов.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Самый дешевый и универсальный метод — это большая яма с щебнем, заполняющим пустоту. Прекрасно работает на тяжелых почвах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в несколько раз лучше, чем заливка в бетон. Правильно установленный таким образом легкий забор весной никогда не выйдет наружу.

Самый дешевый и вместе с тем надежный способ установить забор — колонны в компактном заполнении

Очевидно, что свайные скважины такого типа пробурены намного больше диаметра трубы. На дно насыпали щебень или песок, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали его щебнем, поставили столб вертикально и закрепили временными столбами. Насыпать щебень слоями по 10 см, аккуратно промокнув, до максимально возможной плотности. Все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему она более устойчива и как такая колонка работает на почвах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через щебень уходит глубоко в глубину, где естественно расходится. Когда он замерзает, его количества вокруг столба недостаточно для ощутимого эффекта. Промерзание земли вокруг столба давит на щебень, который благодаря своей подвижности почти полностью его компенсирует.

Фундамент под забор из профлиста лучше всего делать, залив сверху бетоном

На таких почвах щебень можно заменить крупным песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльный или мелкозернистый песок не подойдет. Насыпать песок слоями, осторожно высыпать. В остальном вся система работает одинаково.

Ключевым моментом здесь является глубина, на которую нужно закопать столб. Если ветер слабый и почва хорошо дренируется, достаточно закопать на 1/3 ее высоты или чуть больше. В этом случае отверстие должно быть немного глубже: чтобы под трубой была подушка примерно 10-15 см, в нее попадала вода и колонка оставалась практически сухой. Это хорошо как с точки зрения прочности, так и стабильности.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо копать на 10-15 см ниже глубины промерзания — эта подушка из щебня будет собирать воду, так как они не всегда успевают уйти на глинистые почвы. Если подушка окажется ниже глубины промерзания грунта, проблем с подъемом не возникнет: вокруг колонны еще нет воды, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень большая — 2 метра и более, то даже такой «дешевый» вариант будет стоить очень дорого. Затем вы можете создать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант — использовать винтовые сваи. Их можно пробурить на 2 метра намного быстрее. Но сами аккумуляторы и услуги по их установке не самые дешевые. Конечно, вы можете сначала попробовать вручную, если не сработает, позвоните в технику.

Самый дешевый вариант в такой ситуации — заглубить столбы на более-менее приемлемую глубину, расширить отверстие — около 50 см в диаметре или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпфирующий слой. Зимой со средними температурами забор выдержит нормально, в ненормальные холода или при малоснежном покрове некоторые столбы могут вести. Но в большинстве случаев легкие заборы реагируют на это нормально, весной все «садится» на свои места. Исправлять ситуацию нужно только в том случае, если жердь скошена.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют твердую или почти твердую поверхность, на фундаментные столбы забора при дутье ветра создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все же небольшой — профлист, деревянные панели — все равно можно обойтись невысокой стоимостью. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки необходимо забетонировать верхнюю часть засыпки. Глубина бетонного блока примерно 30 см.

Чтобы компенсировать снос от забора, верх засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок не обрушился при порывах ветра, укладывается арматурная сетка. Можно использовать уже готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать из прутка 6-8 мм. Если сетка оцинкованная, ее укладывают так, чтобы она углублялась в бетон не менее чем на 30 мм (с учетом расстояния по сторонам). При использовании черного металла слой бетона по краям стержней увеличивается: не менее 70 мм. Суммарно размеры участка, зацементированного черной металлической сеткой: глубина 30 см, стороны — не менее 34 см, с сеткой оцинкованной, сторона квадрата вокруг столба 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это болота, пыльные и рыхлые пески — помимо засыпки щебнем, яму необходимо забетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходима. Бетон создает значительно большую несущую поверхность, и это важно для этих грунтов: нагрузка забора распределяется по всей поверхности и располагается нормально.

В этом случае дешевле буронабивные сваи: просверливают отверстие, вставляют гильзу из рулонного рубероида в трубу подходящего диаметра, желательно 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляют колонну, устанавливают, заливают бетон марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, а скорость притока невысокая, можно попробовать выкачать их из ямы, а затем залить бетоном. Если вода поступает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет подходящей длины. Опускается в опалубку, края закрепляются вокруг выступающей втулки. В мешок аккуратно кладется столб, заливается бетон. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых стойках

Второй способ подходит, если под торфом или песком находится слой почвы с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент под забор на винтовых сваях. Их закручивают на необходимую глубину, углубляясь в несущий слой на 20-25 см. К выступающим головкам прикрепляют столбы забора или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, спаренным или нет — не беда. Придется создать прочный фундамент для самих столбов, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. Ипотека обычно закладывается в кирпичные столбы, которые затем соединяются с перекладинами всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины и начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами меньше глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Хотя, если вода выходит хорошо, чтобы забор долго продержался, нужно закопаться под глубину промерзания. Однако значительные силы действуют на ту часть тела полюса, которая попадает в зону промерзания. Во время промерзания земля и бетон промерзают в одну массу, поэтому подъемные силы способны сломать сваю и сдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент для забора делают из несъемной опалубки. В этом случае земля не может промерзать бетоном и «работает» самостоятельно. В качестве опалубки можно использовать кровельный ламинат, пенополистирол или пенополистирол в несколько слоев (включая упаковку бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования на столбах

В любом случае внутри столба должна быть арматура. Это конструкция из 4 арматурных стержней 8 мм, соединенных поперечинами из 4-6 мм стержней. Он идет на всю глубину шеста, с выпуском в шесте. Также при желании можно соорудить арматуру и залить бетоном щель между кирпичами в колонне. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой ставится столбик. В последнее время это более распространенный способ возведения столба из кирпича.

Способы усиления столба забора

Аккумуляторы TISE в такой ситуации более надежны. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие фундаменты для забора можно делать на слабых и средних грунтах.

Порядок изготовления опор ТИСЭ

Для изготовления такого типа сваи используется сверло с откидным лезвием, которое складывают по достижении необходимой глубины. Чтобы такой фундамент нормально функционировал, желательно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах с гравием пробурить яму нереально. А если глубина промерзания тоже порядка 2 метров и более, то справиться с такой задачей может быть нереально. В этих случаях есть несколько решений:

• Используйте оцинкованные винтовые сваи. Их гораздо проще прикрутить даже вручную, на крайний случай есть спецтехника.
• Создайте флисовую основу с подушкой. В этом случае роют яму побольше. Внизу делается подушка из щебня, в опалубку укладывается армирующий пояс (из бруса 8 мм). Ремень выполнен таким образом, что выходы из него идут в столб (примерно 30 диаметров арматуры по высоте, то есть для арматуры 8 мм выходы должны быть 240 мм). После того, как бетонная подушечка схвачена, кладется опалубка и заливается свая. Его тоже нужно армировать, и выход из него идет в столб.

Пример формирования подушки и розеток под шест

После заливки свай на обычных грунтах обратная засыпка проводится из «родного» грунта, на склонных к подъему лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпфирующая насадка, которая компенсирует боковое давление грунта на сваю. И подушка выдержит вертикальную тягу.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва сильно вздулась, нужен другой раствор. Необходимо подвязать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но с легким заполнением это делается с помощью сетки — железобетонной ленты. Чтобы он не изгибался под действием подъемных сил, под ним размещается воздушная подушка толщиной около 10 см.

Вид на фундамент частокола для забора

Такой фундамент для забора строится так: после заливки свай выкапывается траншея, по размеру превышающая требуемую сетку — необходимо будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг опор насыпают пенопласт низкой плотности толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенные стержнем 4-6 мм. Свайные выходы совмещены с армированием сеткой. Все залито бетоном. После схватывания опалубка снимается, под решеткой остается пенопласт. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы, конечно, подтянется, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в пустое пространство не попал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать это пространство, не давая ему заилиться.

Такую же сетку можно сделать и на винтовых сваях. Если они вам больше подходят, все остается на месте: их острые части заглублены ниже уровня промерзания и, следовательно, как в случае с сеткой, канавой, опалубкой, пенополистиролом, арматурой, заливкой.

Один из вариантов фундамента забора с кирпичными столбами

Почему не стоит насыпать под решетку песок или гравий? Потому что в этом случае он будет влажным и, скорее всего, не сильно поможет при замерзании. В результате решетка лопнет.

Ленточный и столбчатый фундамент своими руками

Виды основания под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент — это разновидность опорного основания, фишка которого в том, что он действительно выглядит как полоса бетона, проходящая по поверхности земли. Идеально подходит для фундаментов под забором с кладочными столбами. Цена определяется шириной кирпичного забора. Чем шире забор, тем дороже опора. Этот вид универсален и подходит для любой местности.

Столбчатый

это логично: в его основе лежит столб. Только в нашем случае оно того стоит. Этот тип требователен к рельефу местности и весу секций: грунт должен быть как можно более твердым, а вес секций минимальным. Прекрасно помещается под забор из гофрокартона.

Ленточно-столбчатый

Комбинация типов — из-за финансовой экономии, например, если у вас есть столбы бесплатно. Таким образом можно использовать меньше кирпичей при кладке. Но это не единственное преимущество. Эти опоры можно разумно использовать в случае движущегося ландшафта. Ширина фундамента до столбов в пару раз больше длины траншеи.

Самый дешевый и простой вид — подставка из подручных материалов. Он состоит из камня любой формы, размера. Еще они используют битый кирпич. Этот тип не армированный.

Столбчатое основание для кирпичных столбов и заборов

В описании этого типа мы уже говорили, что здесь делается экономия на кирпиче. Поэтому самостоятельно построить забор из кирпичного столбика становится немного проще. Кладка происходит вокруг бетонного столба. Глубина зависит от качества почвы. Соблюдая рекомендации по подъему грунтов — подготовить ямы, размеры которых больше расстояния от точки промерзания грунта, получим универсальную глубину.

Секционная траншея для этого типа фундамента не требуется. К лагам (балкам) будут крепиться секции из гофрокартона или дерева. С помощью дрели в отмеченных местах просверливаются отверстия, в которых будет решена проблема крепления столбов к фундаменту забора. Подставки можно приобрести специально для нужного типа секций с определенным креплением или изготовить своими руками.

Ленточно-столбчатый фундамент

Идеально подходит для забора с кладочными столбами. Комбинация этих двух типов приводит к высокой прочности опоры, обычно используемой для массивных кирпичных и бетонных заборов. Объединив две предыдущие инструкции, мы получим новую:

Как вы понимаете, этот тип строится не за несколько дней, для большой команды это займет пару недель.

Каменный фундамент

Самый дешевый и простой вид — фундамент из подручных материалов. Он состоит из камня любой формы или кирпича, который дробленый. Этот тип не армированный.

Этапы создания каменного фундамента

1. Вы должны провести четкую линию по земле, например, расставить колышки по периметру, где будут размещаться столбы. Веревку протягивают через колышки.
2. Копаем траншею. Универсальной считается ширина 40 сантиметров. Глубина — 30 сантиметров.
3. Все пазы утрамбованы по периметру.
4. На дно насыпается 10-сантиметровая подушка из гравия.
5. Заливается слой из крупных камней и битого кирпича.
6. Затем заливается слой цементного раствора (характеристики замеса были выше).
7. Шаги 5-6 повторяются пару раз.
8. Последний слой можно разбавить, чтобы придать ему точную форму.
9. Бетон полностью затвердевает через 4 недели, но этого момента никто не ждет. Уже на 4-й день все строители разбирают опалубку.
10. Сушка бетона считается грамотной, когда он защищен от преждевременного нагревания солнцем. Первую ночь укрыться от дождя, так как верхний слой еще слаб. На вторые сутки бетон следует сбрызнуть холодной водой из трубы с небольшой высоты.

Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

Этот этап идеален для тех, у кого много строительного мусора или ненужных природных камней, блоков, которые нужно утилизировать, но нет желания и денег нанять манипулятор для их вывоза. Глубина фундамента под забором была до 70 см, бетонные блоки высотой 60 см в него отлично вписывались, их можно было без проблем разрезать на 2-3 части и доставить к месту засыпки с помощью изготовленной тачки дома . 1 каменщик на кувалде, 1 транспортер для перевозки и пара землероек — за один день мы сделали около 14 кубометров щебня, сэкономили 14 кубометров бетона (отсюда только вычитается заработная плата).

Уменьшить стоимость фундамента для забора можно чем угодно без потери качества. Подойдут остатки красного кирпича, натурального гранита, шлакоблока и всего, что имеет хороший удельный вес. Блоки FBS и натуральный камень очень хорошо просверливаются простым молотком или кувалдой, как я убедился на собственном опыте.

Кроме того, после каждого разлива из бетономешалки вы можете бросить еще один небольшой гранитный каменный щебень или строительный мусор, как мы это делали, когда строили кирпичный септик в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также снижает затраты (теперь цемент по государственным ценам). Этот процесс особенно актуален, если на стройке есть человек, который не имеет работы или не очень занят. Этим действием он значительно ускоряет бетон.

Если вы хотите получить прочный фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), Нужно соблюдать главное правило заливки — между всеми элементами должен стоять раствор. Не посыпайте ботинок толстым слоем и не бросайте блоки друг на друга. Уложили 1 слой — залили раствор, потом второй слой. Это касается и мелких камней. Все пустоты и «сухость» чреваты провисанием фундамента, будьте осторожны.

После укладки тяжелых кусков бетона или камней на них сверху может упасть земля. Его нужно смести и перед заливкой бетона поверхность лучше промыть раковиной — это будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не волноваться и сразу все выгружать из миксера, жидким бетоном он все промоет.

Кладка кирпичного столба

Кладка столбов из кирпича

1. Заливное расстояние между кирпичами — 8 миллиметров. Измерения производятся стержнем диаметром 10 миллиметров. Разница утрамбована.
2. На край основы будущего кирпичного слоя кладем веточку. Укладываем жидкий бетон по его толщине, убираем излишки.
3. Равномерно распределите концы четырех кирпичей с одной стороны.
4. Собираем слой, как показано на изображении или видео ниже.
5. Выравнивают ряд инструментами: молотком, строительным уровнем.

Столбчатый фундамент: этапы работ

1. Выполнение максимально точной разметки и равноудаленного позиционирования полюсов. Материалом для несущей части может быть кирпич, профнастил, дерево.
2. Выкопайте ямы согласно правилам бурения. Технология «ТИСЭ» или «пяточка» требует расширения в нижней части скважины, что обездвиживает колонну и способствует ее укреплению.
3. Заполнение отверстий.

На этом этапе важно заполнить все пустоты на дне ямы. Для этого при заливке первого слоя рекомендуется столб слегка приподнять.

1. Работаем с фурнитурой. Изделие вставляется в углубление так, чтобы его верхушка возвышалась на 30 см над отверстием.
2. Устройство опорных стоек с контролем вертикального положения (правильность проверяется строительным уровнем).
3. Хорошо замаскированный. Сначала заливается и прессуется щебень, затем заливается бетон. Чередование материалов проводится по максимуму. Они действуют иначе, изначально включив камень в рецепт раствора.

Подготовка к возведению забора из кирпича.

Для возведения фундамента под кирпичный забор необходимо выбрать тот тип фундамента, который лучше всего подходит к массивному забору. Перед установкой забора с кирпичными столбами следует учитывать, что внутри них должны быть металлические стойки или трубы диаметром 80 мм, забетонированные в фундамент. Их можно заменить на 6 стержней арматуры.

Если все кирпичные столбы фундамента скрепить стержнем определенного типа, он послужит надежной опорой конструкции. В любом случае крепление кронштейнов для крепления лага осуществляется именно к трубам или фитингам. При возведении опор возле ворот или калитки необходимо будет рассчитать дополнительную нагрузку, поэтому важно правильно выбрать тип сердечника для кирпичных столбов.

Когда основание для столбов из кирпича уже подготовлено, можно переходить к определению расстояния между опорами. Профессионалы рекомендуют устанавливать столбы через каждые 2,5-3,0 м. Чем массивнее и выше кирпичная конструкция, тем плотнее должно быть расположение столбов. Высота кирпичной опоры может составлять 2-3 м.

При соблюдении этих правил можно построить вокруг дома забор, отвечающий требованиям надежности и прочности, а также оптимальности с точки зрения финансовых ресурсов. Пройдя подготовительный этап, следует сразу приступить к заливке фундамента под столбы кирпичного забора.

После того, как общее количество столбов будет подсчитано, необходимо будет натянуть веревку или трос, чтобы сделать разметку всех точек, в которых будут установлены столбы после завершения фундамента. Основная опора устанавливается точно по центру места эвакуации. Заливается фундамент отдельно для каждой опоры.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, под забор средней тяжести подойдет сам фундамент. Требуется только более толстое армирование: 12 мм. Во время армирования необходимо расположить стержни так, чтобы они находились в бетоне на глубине не менее 70 мм. Исходя из этого и требования, чтобы минимальное расстояние между арматурными стержнями было не менее 2 диаметров наполнителя, получается минимальная ширина сетки — 250 мм. Это если бетон залит щебнем фракцией 20-40 мм.

Помимо обычного армирования сетки рекомендуется на верхние продольные стержни уложить слой проволочной сетки с шагом 5 см, что придаст большее сопротивление верхней зоне ленты. И начинать укладку заливки можно будет через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте положить под кирпич гидроизоляцию

Сетка изготавливается аналогично: с образованием под ней влажного слоя пены. После того, как бетон наберет большую часть прочности, рекомендуется покрыть его битумной мастикой. Это нужно не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с грунтом. Поскольку сетка под тяжелым забором толще в земле, на нее также действуют тангенциальные подъемные силы. Для их уменьшения требуется подкладка.

Не забудьте про ткань, закрывающую доступ к заслонке под решеткой. Без него через некоторое время зазор забьется, что приведет к подъему под лентой, а это приведет к трещинам в заборе.

можно ли сделать фундамент под каменный или кирпичный забор, ленточный фундамент? Жестяная банка. Если вы сделаете это при температуре ниже нуля, он будет отлично смотреться, но стоит намного дороже.