Забор из профнастила своими руками: устройство +50 фото

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Металлический профиль – это готовое покрытие для создания заборов. Материал продается уже обработанным и покрашенным. Благодаря полимерам и защитным составам гофрокартон получает защиту от воздействия ультрафиолета и коррозионных процессов. Забор из металлопрофиля сохранит эти качества надолго, при условии, что обрезанные фрагменты не будут повреждены. Стандартный цвет профнастила – темно-зеленый или коричневый, а другие оттенки или рисунки подбираются в индивидуальном порядке. Для требовательных клиентов доступны декоративные варианты различных размеров и конфигураций. К основным преимуществам профилированных заборов можно отнести невысокую цену, хорошую звукоизоляцию, легкую замену поврежденных участков, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным явлениям. Профнастил по-прежнему используется с большими ограничениями. Для защиты участка от воров подойдет только толстый забор, так как толщина профлиста не более нескольких миллиметров.

Среди недостатков также выделяют:

• развитие влечения;
• необходимость защиты крепежа.

Как закрепить профильный лист к каркасу

Для выполнения монтажа забора из гофрокартона рекомендуется использовать надежные саморезы с шайбами ​​и резиновыми прокладками. Они выдерживают большие нагрузки и прочно удерживают конструкцию.

Как происходит крепление профлиста с помощью крепежа:

1. Затяните шурупы перпендикулярно поверхности профнастила.
2. Хорошо затяните винты, чтобы не повредить резиновую шайбу. Если уплотнительная деталь расплющится, появятся трещины. Опора больше не будет герметичной.
3. Не устанавливайте резиновую прокладку, если требуется монолитное крепление.
4. Чтобы злоумышленники не открутили винты, выбирайте крепеж с насечками, так как такую ​​фурнитуру будет сложно открутить.

Соблюдая инструкцию, вы сможете выполнить надежный монтаж забора из профлиста с помощью крепких саморезов.

Монтаж секций

Монтаж секций начинается с устройства поперечных балок. Их можно закрепить разными способами: от саморезов до скоб. А если хорошенько продумать способ крепления, можно смело обходиться без сварки. Это легко сделать, если опоры специально приобретены в комплекте с фурнитурой. Если вместо столба использовать простую металлическую трубу, сварка вряд ли удастся. К полученному каркасу крепится профлист.

Схема установки забора с кирпичными столбами

Установка горизонтальных направляющих

Для горизонтальных направляющих используются металлические прутки или труба. Если забор устанавливается временно, то можно использовать и деревянные балки. Их количество зависит от высоты забора (при стандартной высоте используется 2 штуки).

Лаги можно приварить перед столбами – это менее трудоемкий способ или между ними. Если столбы крепкие, повозиться все равно нужно.

также можно использовать специальные кронштейны для крепления.

Тип и схема забора

Заборы возводятся на разных основаниях и с разными схемами крепления, но есть всего 2 основных типа – сплошные и секционные. Заборы первого подвида обычно устанавливают на профильные трубы, которые закрепляются в земле (несъемные или посаженные). Трубы для ворот и калиток выбирают вдвое шире рамы. В ветреных регионах закладывают фундамент из бетона и арматуры, а опорные столбы устанавливают на глубине 0,5-1,5 метра. Для временных сплошных заборов достаточно листов толщиной в миллиметр. Секционный вариант забора монтируется на столбчатый или ленточный фундамент, который также защищает от воздействия почвы на металлический профиль, распространения сорняков и проникновения животных. Несущие столбы между участками профнастила также выполняют в ограждении несущую функцию. Опоры часто возводят в виде кирпичных столбов. Также популярны заборы евростакетники – профлист со свободным пространством между рейками.

Стоимость

Примерную стоимость такого забора можно рассчитать, внимательно спросив цены в интернет-магазинах, строительных оптовых магазинах или супермаркетах. Учитывая качество, всегда можно найти оптимальную стоимость, подходящую хозяину. Например, стоимость профиля:

• картон гофрированный С-8, толщина 0,4 мм, оцинкованный – 236 руб;
• гофрокартон С-21, толщина 0,5 мм, полиэстер – 371 руб.
• картон гофрированный С-20 толщиной 0,5 мм оцинкованный – 343 руб;

Стоимость профильной трубы в Москве за погонный метр:

• 50х50х1,5 – от 117 руб.;
• 50х50х2,5 – от 183 руб.

Стоимость стеллажа в зависимости от типа – от 545 руб. И выше – в России.

Стоимость горизонтальных направляющих для забора составляет 180 рублей и более в зависимости от типа и размера.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда выбран профнастил, можно приступать к постепенной подготовке к установке. Он включает 5 этапов.

Создание наброска и чертеж

Забор состоит из нескольких элементов:

1. Столбы. Устанавливается в яме на подстилающей поверхности. Впоследствии колодец бетонируется.
2. Балки. Они служат соединительным элементом для столбов. Если высота забора меньше полутора метров, можно использовать брус внизу и вверху. Если высота больше 150 сантиметров, стоит добавить третий радиус.
3. Профлисты. Крепится к стропилам саморезами.

Любой мастер знает, что при установке забора нужен эскиз. Цель эскиза – рассчитать количество материала. На эскизе нужно изобразить следующие элементы:

• Расположение будущего забора. Обязательно учтите расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Длина секций. Значение должно быть кратным одному или двум листам материала.
• Неровность грунта. Необходимо определиться с размерами монтируемых листов (некоторые профилированные листы иногда нужно укорачивать).
• Точки установки столбов.
• Габаритные размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.

Перед установкой обязательно учтите, что расстояние от земли до края профлиста может колебаться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа

Предварительная подготовка материалов

Для установки забора вам потребуется подготовить следующие материалы:

• Профнастил. Рекомендуется остановиться на листах марки «С», но можно взять и профнастил «НС». Главное – отсутствие на листах капиллярной бороздки. Это характерно для настила кровли.
• Возможно, возникнет необходимость замаскировать дефекты, возникшие при установке.
• Аппаратное обеспечение. Понадобятся специальные саморезы для гофрокартона (можно заменить заклепками) и винты М6 (20-30 мм) – их можно заменить болтами.
• Шипы. Необходимо изолировать оконечную часть опор от атмосферных осадков.
• Торцевая пластина. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также сводит к минимуму риск травмирования конструкции. Крепится к верхнему торцу листа.
• Задержки. Использовать деревянные бревна категорически нельзя. Они быстро загнивают на застежках.
• Столбы. Вы можете выбрать абсолютно любую опору. Но, чтобы сэкономить, рекомендуется остановиться на металлических стойках. Чтобы монтажные работы прошли быстрее, можно приобрести в строительном магазине специальные столбы для установки профнастила. Они специально снабжены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надежной фиксации листов материала.
• Скобка. Очень удобный элемент, позволяющий собрать каркас без сварки. Также нужно подготовить фурнитуру.

Подготовив все комплектующие, можно смело приступать к расчету количества материалов для установки.

Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться при строительстве, – это неверный расчет материала, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, нужно перед установкой провести несложные расчеты.

Количество балок

Рассчитывается по формуле: общую длину забора умножить на необходимое количество косоуров. Если высота забора меньше 150 сантиметров, то потребуется 2 бревна, а если выше – 3.

Внимание! Для 10-метрового забора высотой менее 150 см необходимо 10 х 2 = 20 бревен. А если забор высотой 10 метров выше 150 см, вам понадобится 10 х 3 = 30 бревен.

Устройство забора и необходимые материалы

Листы можно монтировать на несвязанных стойках – такая конструкция называется «секционной». В обычном сплошном заборе все столбы оставляют с одной стороны профнастила. Ключевыми элементами забора из профнастила являются опорные стойки, поперечные балки и сами профилированные листы. Последние иногда фиксируются нестандартным способом – высотой в несколько фрагментов. Волна из гофрокартона имеет размер от 8 до 21 мм, что, помимо области применения, является главной отличительной особенностью материала. Для сборки конструкции потребуется крепеж: кронштейны и саморезы (или заклепки). Для устройства фундамента в свою очередь используются такие материалы, как песок, щебень и бетон. Кроме того, могут пригодиться антикоррозионные составы и краски.

Прочие необходимые аксессуары:

• колышки;
• отвертка.
• рулетка;
• уровень;
• полиэтиленовая пленка;
• лопата;
• бур;
• отвес;
• инструмент для резки;
• веревка (для знаков);

Профнастил – виды и как выбрать

Для строительства заборов производители поставили профнастил нескольких видов. Основные типы – пристенные (С), несущие (H) и универсальные (NS), вобравшие в себя характеристики первых двух. Забор нужно собирать из Ц или НС. Основным ориентиром для выбора являются характеристики, предоставляемые конкретным производителем. Поскольку лучший вариант – стена, человеку нужно только выбрать высоту гофры. Обозначается после буквы, обозначающей тип. Металлический профиль с высокими волнами диаметром 8 мм имеет маркировку C8, и это не лучший вариант для заборов, особенно высоких. Лист С10 уже намного прочнее. Вариант с подступенком 14 мм монтируется на заборы. Высокие заборы любой конфигурации в сложных климатических условиях изготавливают разновидностями 18, 20 и 21 мм. С15 с широким волнистым краем – материал универсальный, но используется не по назначению.

Опорные стойки

Столбы используются не только из металла, но и из дерева, камня, кирпича или бетона. Первый вариант прост, надежен и доступен по цене, к тому же лучше всего сочетается с профилем. Квадратные металлические трубы имеют стенки 2 мм и размеры 60 × 40 или 40 × 40 мм, в зависимости от нагрузки. Круглые трубы имеют переменный диаметр – 60-100 мм. В специальных магазинах продаются уже готовые трубы для заборов, для использования на почвах любого типа, и не менее универсальные опоры, которые устанавливаются даже на глинистых и обычных грунтах. Готовые опоры лучше многих других материалов. У них уже есть заглушки, чтобы вода не попала. Тубы из гофрированного картона оснащены специальным валиком, облегчающим установку на подушку. Как правило, в конструкции стоек предусмотрены отверстия для крепления гофрокартона.

Видео отзывы

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить фундамент для столбов, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

1. выкопайте ямы для опор. Копать можно обычной штыковой лопатой или дрелью (ручной или электрической). Глубина отверстия под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом засыпки песка или гравия на дне слоем 100-200 мм). Ширина яки должна на треть превышать диаметр шеста;
2. на дно ямы насыпают мелкий песок или гравий. Подушка тщательно запечатана.

Основание для установки подставки готово.

Установка столбов

Подготовив отверстие под опору, приступаем к установке столбов:

1. часть столба, предназначенная для погружения в землю, очищается от ржавчины, обезжиривается, обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается битумной мастикой. Монтаж начинают после высыхания защитного слоя;
2. столб опускается в яму;
3. проверьте высоту наземной части столба. При необходимости отрегулируйте высоту, удалив лишний песок или добавив песок в лунку;
4. с помощью подпорок столб устанавливается строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
5. для надежной фиксации опоры в фундаменте к поверхности подземной части сваи можно приварить несколько отрезков уголка;
6. готовится цементный раствор для заливки фундамента в соотношении 1: 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетона небольшой, поэтому раствор замешивают возле отверстия в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
7. раствор заливается в пространство между столбом и краями ямы. Для получения более прочного бетона в раствор добавляют щебень или кирпичи. Каждый слой тщательно прижимается и протыкается железным прутом, чтобы не образовывались воздушные карманы;
8. после заливки раствора положение колонки снова проверяется и при необходимости корректируется.

На этом процесс после установки завершен. Для дальнейшей работы потребуется подождать 5-7 дней, чтобы раствор приобрел достаточную прочность. Для полного набора сил потребуется 28 дней.

Что понадобится для возведения ограждения

Чтобы установить забор из профлиста своими руками, необходимо приобрести крепеж, материалы, базовый набор инструментов.

Материалы:

• Труба профильная квадратная для опор, прямоугольная – для бревен.
• Металлический профиль.
• Портландцемент, песок, щебень.
• Саморезы по металлу с гофрированными шайбами ​​5,5х22 мм.

Помимо материалов вам потребуется запастись рядом инструментов и аксессуаров:

• лопата и дрель;
• полуавтомат инверторный сварочный аппарат.
• корыто для замешивания бетона;
• рулетка, отвес, спиртовой уровень;
• отвертка, электродрель;
• колышки, строительный канат или шпагат;

Как крепить лаги к металлическим столбам

Мастера советуют смонтировать забор из профлиста своими руками, как указано в подробной инструкции. Как только трубы будут на месте, можно приступать к формированию каркаса, на котором будет закреплен профильный лист. Для этого устанавливают горизонтальные ригели – бревна.

Чтобы закрепить прожилки на опорных стойках, рекомендуется использовать один из двух способов:

• задержка сварки;
• прикручивается к кронштейнам, которые прикреплены к стойкам.

Перед началом работы прорежьте прожилки с учетом зазоров между столбами. При стыковке лаг должен иметь зазор (5 мм). Перед приваркой жил очистите места, где они будут закреплены, от пятен, ржавчины (удалите наждачной бумагой или болгаркой). Для фиксации бревна вам также понадобится помощь партнера, они будут держать профлист в правильном положении, проверяя его крепление на уровне постройки.

Спаяйте стыки в местах контакта лага со штырем. После завершения сварки очистите место крепления. Заборы для частного дома после уборки часто имеют некачественные швы, поэтому исправьте их.

Снова включите сварочный аппарат и повторите очистку. После окончания сварки обработайте стыки бревна со столбом грунтовкой и покрасьте.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические бревна ввариваются между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий и получается больше отходов: приходится разрезать трубы на части. Но при таком расположении конструкция лага получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и меньше «ходит», при желании можно поставить по нему пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед опорой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и будут обрезки: необходимо, чтобы сварочный шов двух секций приходился на опору. Если только не угадать расстояние, значит, они ровные. Так что вы заранее закупите материалы, а потом просчитаете этап установки столбов.

Металлические бревна к столбам можно приварить двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам привариваются опоры – металлические уголки или П-образные направляющие, затем просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из бесшовного гофрокартона. Для этого есть специальный фиксирующий элемент, называемый Х-образной скобкой. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

X-образный кронштейн для ограждения из бесшовного профилированного листового металла

Вот как все выглядит в смонтированном состоянии

Подготовка металла к монтажу

Срок службы лакокрасочных покрытий, нанесенных на металлическую поверхность, зависит от правильной предварительной подготовки металлической поверхности к покраске. Срок службы напрямую зависит от состояния металла перед покраской. Поэтому, если металлические трубы застряли на складе и покрылись небольшим слоем коррозии, его необходимо удалить.

Есть два вида подготовки металла к покраске:

1. Начальное образование. Такая подготовка проводится для удаления окалины, грязи и ржавчины до тех пор, пока не останется голая сталь.
2. Среднее образование. Подготовка поверхности с оставлением прочно приставших частей органических и металлических покрытий.

После этих этапов подготовки необходимо обезжирить (белым спиртом, бензином или ацетоном) окрашиваемую металлическую поверхность, а затем нанести слой грунтовки. После высыхания базового покрытия нанесите один или несколько слоев, в зависимости от агрессивности окружающей среды.

После установки вертикальных столбов и металлических поперечных ламелей необходимо сломать всю окалину и шлак после сварочного аппарата и покрасить места сварки в один или несколько слоев.

Порядок установки опор (столбов)

После того, как все металлические опоры подготовлены (вырезаны и покрашены), следует приступить к их установке. Опишем этот процесс пошагово:

• Разметка территории. Разделите на сегменты, вставьте колышки и затяните жгут.
• Заливки бетона. Залейте цементный раствор и зафиксируйте уровень столба с помощью досок и вспомогательного материала.
• Бетонная подушка. На дне котлована насыпаем подушку песком и гравием, затем утрамбовываем ее.
• После установки. Устанавливаем подставку и выравниваем по уровню и отвесу.
• Рытье ям. Лопатой и ломом или ручной дрелью (электрическая.

Стойки забора из гофрокартона устанавливаем аккуратно, так как они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не стоит торопиться, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем через несколько лет на ремонт или даже полностью переделать забор.

Установка металлических поперечных лаг (перемычек)

Установка перемычек производится с помощью болтовых соединений или зажимов (относительно старый метод) или с помощью сварочного аппарата, что в настоящее время является одним из самых надежных и быстрых способов.

Специалисты по установке заборов этого типа рекомендуют крепить бревна на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или земли и на таком же расстоянии от предполагаемой вершины забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.

Совет. Если делать пролеты забора длиной 3 м, то при длине поперечных бревен 6 м выйдет минимальное количество остатков металлической трубы, так как длины бревна хватит всего на два пролета.

Установка профилированных листов на скелет конструкции

После завершения основной трудоемкой работы осталось прикрепить профлист. Самый простой способ – прикрепить листы к поперечным лагам с помощью саморезов (кровельных саморезов). Благодаря особому наконечнику самореза он сам сверлит отверстие с резьбой дрелью или шуруповертом.

При завинчивании саморезов важно помнить:

• Неплотно вкрученный саморез еще больше вызовет утечки со следами коррозии.
• Криво вкрученный саморез нарушает целостность металла и создает неплотную посадку прокладки, что вызывает коррозию.
• Сильно закрученный саморез вызывает деформацию профильного листа.

Правильно вкрученный саморез считается вкрученным под углом 90 градусов с давлением, не допускающим чрезмерного затягивания или деформации. Саморезы вкручиваются каждую третью волну.

Подготовительные работы

Традиционно в начале работы следует провести необходимые замеры и расчеты, составить план работы и чертеж, продумать способы крепления и способы оптимизации работы.

Перед началом работы:

• Измеряется длина забора;
• Установлены маяки и размечены места для установки столбов.
• знаки пути изгороди в прогрессе;
• Изучается и готовится профиль участка, на котором планируется строительство;

Для профнастила обычно выбирают ровный участок, так как материал довольно сложно складывается, единственный выход в такой ситуации – вертикальная установка листов на гнутые бревна.

По рельефу участка, если нет больших перепадов высот, рекомендуется просто выровнять участок, добавив или удалив лишний грунт, но при больших перепадах высоты стоит рассмотреть вопрос об установке небольших пролетов на откосах с наклонный срез верхней и нижней части листа.

Расчет материалов

При расчете материалов в зависимости от выбранного проекта рассчитываются следующие показатели:

• Профильная труба 60 * 60 по количеству столбов;
• Крепеж в 6 саморезов для установки на 2 бревна и 9 саморезов для установки на 3 бревна на погонный метр, запас крепежа обычно берется из расчета 10% от общего количества.
• Профнастил по длине забора + 10% при строительстве сплошного забора и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением из каменных или кирпичных столбов;
• Протруба 20 * 40 или 30 * 40 из расчета 2 или 3 ствола на каждый пролет забора;

При самостоятельном изготовлении стоек из профильной трубы и индивидуальной бетонной заливке каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при установке к низу опоры обычно приваривается крест из уголка или арматура диаметром 12- Опора 14 мм. Поэтому при расчете материала на каждую опору обычно добавляют 0,5 метра арматуры.

При возможности установки ограждения в виде отдельных пролетов предусмотрен материал для формирования каркаса пролета и крепежа.

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые мы рассмотрим ниже.

• Разметка линии забора.

Первым непосредственным этапом работы является разметка и перенос данных на лист бумаги. Количество сегментов (пролетов) рассчитывается, соблюдая простое правило установки забора из профлиста: расстояние между вертикальными стойками варьируется от 2,5 до 3 метров. Будущие опоры очень удобно «размечать» деревянными колышками или кусочками арматуры.

• Бетон металлических столбов.

Высота столбов зависит от планируемой высоты забора. Для заборов со стандартной высотой 2 м применяется глубина заливки на 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких заборов, соответственно, глубину заливки увеличиваем, а для невысоких – понижаем.

Копать отверстие начинать вязать каркас необходимо из арматуры бетона (это увеличит срок службы бетона). Далее готовим бетон: 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей щебня или шлака, вода. Ямы с опорами засыпаем бетоном, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и закрепив так, чтобы они не сдвигались при заливке, хотя специалисты всегда после оплаты перепроверяют металлические столбы строительным уровнем.

В зависимости от погодных условий бетон должен набраться прочности в течение трех дней (в случае жары – ежедневно смачивать бетон водой, это даст дополнительную прочность, а в случае дождя и холода этот срок необходимо увеличить на 1- 2 дня).

• Монтаж поперечных лагов.

Далее идет монтаж квадратных или прямоугольных поперечных труб. Это делается с помощью сварочного аппарата, «приваривающего» поперечные бревна к вертикальным стойкам. Возьмите два поперечных бревна для двухметрового забора. Области сварных швов следует загрунтовать краской для защиты от коррозии.

• Крепление профилированных листов.

Завершающий этап монтажа забора – крепление профлистов. Листы устанавливаются «внахлест» на соседний лист волной. Прикрепите их к поперечным лагам с помощью кровельных саморезов. Также необходимо оставить небольшую щель внизу листа – от 5 до 10 см, чтобы была возможность не скапливаться снег и дождь и не дул ветер.

Необходимые материалы для забора

Перед непосредственной установкой забора необходимо произвести расчет всех необходимых материалов. Самым главным материалом является профлист, заполняющий основную площадь забора.

Специалисты при установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21.
Далее следует запастись металлическими опорами для вертикальной установки. Это могут быть квадратные трубы 60 * 60 или 40 * 40 мм или круглые трубы того же диаметра.

Также вам понадобятся металлические поперечные бревна (прямоугольные трубы размером 40 * 20 мм), чтобы придать основную жесткость и прочность. На них будут установлены профлисты.

необходимо рассчитать количество кровельных саморезов, которое понадобится при креплении листов к поперечным металлическим балкам.

Из инструментов при проведении монтажных работ вам потребуется использовать следующие:

• Лопата и лом – для земляных работ.
• Дрель или шуруповерт – для крепления листа сайдинга к поперечным металлическим балкам.
• Бетономешалка, ковши – приготовление и заливка бетона.
• Кисти – для покраски металлических труб.
• Шлифовальный станок с отрезным диском – для резки фитингов и труб.

Также вам понадобятся рабочие: строительный уровень, моток веревки или сбруи (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и различные расходные материалы (отрезные диски, электроды и т.д.).

Как рассчитать метраж профлиста для установки забора

Расчет необходимого объема облицовочного материала можно произвести по формуле:

• количество (шт.) = периметр (метры) / ширина листа (метры).

Допустим, участок площадью 6 соток и длиной стороны 20 и 30 метров.

• Определите периметр: P = (20 + 30) x 2 = 100 метров.
• Считаем количество прокатных листов, если известно, что ширина каждого 1150 мм: 100 / 1,15 = 86,95.

Округлите и получите 87 штук.

Настил укладывают по направлению к воротам (переду забора) в обе стороны. Тогда неровности или лоскутки лягут на обратную сторону забора и не испортят внешний вид участка. Возможны два варианта укладки пола: встык и внахлест. Чаще всего применяется метод перекрытия, он увеличивает надежность всей конструкции.

При сборке каркаса важно экономно использовать лаговый материал. Если расстояние между опорами намного больше длины трубы, каркас лучше сваривать не от одного конца до другого, а методом внахлест.

Порядок установки столбов: сначала угловые, затем воротные и, наконец, промежуточные. Между установкой угловых опор и последующими рабочими этапами рекомендуется подождать не менее 3 дней, чтобы опоры надежно встали на место.

• устройство опор;
• напольная подвеска.
• установка каркаса;

Монтаж забора из профлиста состоит из 3 основных этапов:

Бурение отверстий и установка опорных столбов

После нанесения разметки на участке необходимо выкопать ямы для опорных столбов. Сделать это можно обычной штыковой лопатой, ручной дрелью или электродрелью. Копать лопатой – адская работа, поэтому мы не рекомендуем этот вариант (хотя некоторые люди все еще используют его сегодня). Лучше использовать ручную или электрическую дрель.

Ручная дрель дешевле, но для работы с ней требуется много усилий. Если нужно поставить 3-4 секции забора, все можно сделать своими руками, но если у вас есть забор длиной 50 м и более, лучше воспользоваться специальным приспособлением. Хорошей моделью для сверления большого количества отверстий в стойке является дрель Maxcut MC 55 с диаметром рабочего инструмента 30 см.

Каждую лунку углубляем на 110 см (для южных регионов конкретное значение зависит от глубины промерзания почвы в вашем). Делаем песчаную подушку, набивая и утрамбовывая песок примерно на 10 см, устанавливаем в яму стойку, центрируем ее так, чтобы на каждом этаже она находилась под углом 90 ° к земле, и заливаем бетон.

Если нужно установить до 10 опорных столбов, нужно использовать обычную дрель со специальной насадкой для замешивания бетона. Кстати, о том, как выбрать форсунку для замешивания раствора, мы писали ранее.

Если длина имеющегося у вас забора большая, а опорных столбов больше 10, мы рекомендуем вам использовать бетономешалку для замешивания бетона, например Bison Master BS-180-850. С бетономешалкой дела идут намного быстрее.

После установки опорных столбов и заливки бетона нужно перепроверить каждую, ровно ли они ровные. После установки стоек можно приступать к установке отсрочки.

Монтаж поперечных лаг

После цементирования сеток необходимо выждать 5-7 дней, пока бетон не затвердеет. После этого можно приступать к приклеиванию поперечных ламелей. Коррекцию задержки можно произвести тремя способами:

• С тарелкой впереди.
• Для сварки.
• С пластиной в стыке.

Первые два способа требуют специальных пластин и дополнительных креплений. Преимущество такой насадки – возможность демонтировать забор при необходимости. Однако время монтажа намного больше, чем при пайке.

Крепление сварными швами проще и быстрее и при этом имеет не меньшую прочность, чем болтовые соединения. Для сварных швов вполне подойдет инверторный сварочный аппарат на ток 190 – 200 А. Можно сваривать бревна внахлест спереди или в стыке сбоку. По опыту скажем, что делать нахлест намного проще и удобнее. Расстояние между стволами не должно превышать 130 см, нижний ствол должен быть не менее 30 см над землей (см. Рисунок.).

После установки лаг можно приступать к ремонту профлиста.

Процесс установки опорных столбов

В качестве опор подразумевается использование металлических труб, высота которых зависит от высоты самого забора. Опоры следует размещать четко горизонтально, оставляя между ними расстояние 2-3 метра.

При возведении объемного кирпичного или каменного сооружения необходимо возводить ленточный фундамент, тогда как при его изготовлении из гофрокартона достаточно будет свайного фундамента в местах установки опор. При этом глубина столбов должна быть достаточной, чтобы выдерживать ветровую нагрузку, не допуская опрокидывания ограды.

Для установки труб необходимо выкопать ямы глубиной около 0,8 м, учитывая, что чем выше забор, тем больше должна быть глубина. Диаметр колодцев должен быть примерно 25 см, следующий этап – засыпка щебнем, слой которого варьируется от 10 до 20 см, после чего монтируются металлические трубы, которые выравниваются уровнем и фиксируются опорами. В заключение котлован заливается бетоном снаружи, а когда он хорошо схватывается, то внутри трубы до уровня земли.

Перед установкой опор их необходимо обработать битумной мастикой.

Специалисты советуют при установке столбов на глубину до 1,5 метра заливать колодец раствором на метр, а оставшиеся полметра засыпать рубероидом и засыпать песком. Эта конструкция должна длиться не менее 3 дней.

Для производства цементного раствора вам понадобятся:

• 3 ведра щебня;
• 1 ведро цемента.
• 2 ведра песка;

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами смотрится солидно

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Создайте полноценную полосатую основу. Но это трудоемко и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на тяжелых придется закопаться под глубину промерзания грунта. И хотя лента неширокая, работы предстоит много: рыть траншею по всей длине забора, ставить опалубку, армировать сетку, заливать, а потом отделывать. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепко, надежно, но дорого.
• Изготовить по схеме, описанной выше: несущие столбы с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича, читайте здесь.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

В целом технология такая же, только усиление будет жестче – две планки по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить врезанные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

Как построить забор из профнастила своими руками

Схема забора из гофрокартона

Один из основных этапов проектирования забора – выбор лучшего профнастила для забора. В большинстве случаев предпочтение отдается листам, тип которых начинается на букву C. Эти материалы разработаны специально для строительства заборов, в отличие от кровли типов H и HC. Листы с пометкой A также можно использовать, хотя они встречаются гораздо реже.
Продолжая выбирать подходящий вариант, переходят к определению более точных параметров:
• Цифры в маркировке указывают высоту ребер листа в миллиметрах. Например, на гофрокартоне С8 видно, что волны выступают на 8 мм за осевую линию – этот вид считается оптимальным для ограждений.

Даже в открытых условиях, характеризующихся сильным ветром, желательно выбирать модель С10 или даже гофрокартон С21 с очень твердой поверхностью.

• Высота полотна принимается в пределах 2-2,5 м. Ширина может достигать 12 м, в зависимости от выбранного варианта.
• Оптимальная и рекомендуемая толщина гофрокартона для забора – от 0,45 до 0,5 мм. Для высокого забора этот параметр следует брать не менее 0,6 мм.
• Листы можно защитить краской или цинком. Порошковая покраска считается лучшим выбором для забора, но и стоит она дороже. Еще один хороший вариант – это листы, окрашенные с одной стороны, и оцинкованные с другой.
Перед установкой забора также следует подготовить все необходимые инструменты: болгарку для резки и чистки материалов, ножницы по металлу, лопату для рытья ям под опоры. Бетон для фундамента можно замешивать вручную или небольшой бетономешалкой. Измерения выполняются с помощью рулетки, а маркировка на носителях и листах должна выполняться маркером. Отверстия просверливаются отверткой M8, и для крепления поперечин к стойкам можно использовать как крепежные детали, так и сварные швы.

Подготовка участка с последующей разметкой

Первым делом очистите территорию от мусора, травы и камней в том месте, где будет установлен забор. Затем необходимо установить крайние точки по периметру предлагаемого забора. Если ваш забор квадратный или прямоугольный, вам нужно сначала установить углы.

Как получить угол 90 °? Для этого требуется лазерный уровень, способный проецировать луч через несколько плоскостей. Устанавливаем в один из углов, где будет стоять опора (опорный столб) и проецируем балку в обе стороны. Поэтому, исходя из уровня лазера, мы устраняем все места, где останутся концевые стойки, и направляем колышки в эти точки.

После установки торцевых колышков протяните между ними леску и установите колышки на места оставшихся стоек.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используются металлические трубы круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Минимальный диаметр трубы для опоры – 50 мм, толщина стенки – не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов также необходимо учитывать ветровую нагрузку на участке, где устанавливается забор.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты забора и той части, которая будет в земле. Для тяжелых почв рекомендуется переходить на глубину промерзания. В других грунтах отношение высоты грунтовой части к укрепленной в земле части рассчитывается как 2 к 1. Например, высота ограждения составляет 2000 мм, что означает погружение в грунт на 1000 мм и общая длина опоры составит 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные опоры, сечением 60х60 и толщиной стенки 3 мм и более.

На участках со слабыми грунтами рекомендуется устраивать на столбах заборы из профнастила.