Забор из профлиста на участке с уклоном своими руками со столбиками из труб без сварки

Почему я выбрал профнастил для забора частного дома

Для начала отмечу, что названия металлопрофиль, профнастил и профлист в нашем случае означают одно и то же. В то же время термин «гофрированный картон» предполагает более прочный и толстый материал, чем гофрированный лист.

В целом забор из профнастила обладает следующими интересными свойствами:

• простота обслуживания и ремонта;
• легкость и удобство доставки;
• большая продолжительность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• широкий выбор цветных покрытий;
• относительно невысокая стоимость;
• простота установки.

Следовательно, в моем случае решающим фактором стало хорошее соотношение цены и качества. Также через наш двор проезжает много людей и машин, поэтому сплошные листы без зазоров – лучший выбор для забора. Еще одна причина выбора металлического профиля – интересная и креативная задача сделать красивый недорогой забор из банального материала своими руками, на участке сложной формы с уклоном.

Технология монтажа забора без сварки на участке с уклоном

Согласитесь: собрать металлический забор без сварки довольно заманчиво. Преимущество заключается не только в упрощении работы, но и в том, что элементы конструкции можно красить перед их установкой. На практике идеально очистить сварные швы, удалить ржавчину, обезжирить и качественно покрасить металл на улице довольно сложно. В результате уже через год после сборки конструкции появляются первые признаки ржавчины или появляется повод стать рабом своей семьи.

Чтобы избежать сварки, можно выбрать заводской комплект для изготовления забора из гофрокартона. Однако крестообразные кронштейны не предназначены для установки на склоне, а оцинкованные стойки изготовлены из очень тонкого металла. Они предназначены для установки с шагом в два метра, и качество покрытия вызывает сомнения. Получается дорого, неудобно и недолговечно.

Соответственно, для изготовления забора я выбрал опоры из трубы сечением 60х60 мм и бревна из трубы прямоугольного сечения 40х20 мм. Для установки одной половины ворот выбрана опора сечением 80х80мм, вторая половина опирается на две стойки ворот. В этом случае толщина стенки фасонных труб должна быть не менее 2 мм.

Лаги фиксируются с внутренней стороны забора при помощи стандартных уголков, окрашенных в нужный цвет, и саморезов. Монтаж происходит достаточно быстро, фото демонстрируют абсолютную надежность крепления после семи лет эксплуатации. Пространство под забором организовано с помощью рельсового бордюра сечением 90х200мм.

Верхний край листа защищен и украшен нестандартной П-образной планкой. Его можно заказать на строительном рынке, где вы найдете услуги по изготовлению оцинкованных конструкций. Столбы закрываются сверху пластиковыми заглушками.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами смотрится солидно

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Изготовить по схеме, описанной выше: несущие столбы с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича, читайте здесь.
• Создайте полноценную полосатую основу. Но это трудоемко и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на тяжелых придется закопаться под глубину промерзания грунта. И хотя лента неширокая, работы предстоит много: рыть траншею по всей длине забора, ставить опалубку, армировать сетку, заливать, а потом отделывать. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепко, надежно, но дорого.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

В целом технология такая же, только усиление будет жестче – две планки по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить врезанные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

Как крепить лаги к металлическим столбам

Мастера советуют смонтировать забор из профлиста своими руками, как указано в подробной инструкции. Как только трубы будут на месте, можно приступать к формированию каркаса, на котором будет закреплен профильный лист. Для этого устанавливают горизонтальные ригели – бревна.

Чтобы закрепить прожилки на опорных стойках, рекомендуется использовать один из двух способов:

• прикручивается к кронштейнам, которые прикреплены к стойкам.
• задержка сварки;

Перед началом работы прорежьте прожилки с учетом зазоров между столбами. При стыковке лаг должен иметь зазор (5 мм). Перед приваркой жил очистите места, где они будут закреплены, от пятен, ржавчины (удалите наждачной бумагой или болгаркой). Для фиксации бревна вам также понадобится помощь партнера, они будут держать профлист в правильном положении, проверяя его крепление на уровне постройки.

Спаяйте стыки в местах контакта лага со штырем. После завершения сварки очистите место крепления. Заборы для частного дома после уборки часто имеют некачественные швы, поэтому исправьте их.

Снова включите сварочный аппарат и повторите очистку. После окончания сварки обработайте стыки бревна со столбом грунтовкой и покрасьте.

Как построить забор из профнастила своими руками

Схема забора из гофрокартона

Один из основных этапов проектирования забора – выбор лучшего профнастила для забора. В большинстве случаев предпочтение отдается листам, тип которых начинается на букву C. Эти материалы разработаны специально для строительства заборов, в отличие от кровли типов H и HC. Листы с пометкой A также можно использовать, хотя они встречаются гораздо реже.
Продолжая выбирать подходящий вариант, переходят к определению более точных параметров:
• Цифры в маркировке указывают высоту ребер листа в миллиметрах. Например, на гофрокартоне С8 видно, что волны выступают на 8 мм за осевую линию – этот вид считается оптимальным для ограждений.

Даже в открытых условиях, характеризующихся сильным ветром, желательно выбирать модель С10 или даже гофрокартон С21 с очень твердой поверхностью.

• Высота полотна принимается в пределах 2-2,5 м. Ширина может достигать 12 м, в зависимости от выбранного варианта.
• Оптимальная и рекомендуемая толщина гофрокартона для забора – от 0,45 до 0,5 мм. Для высокого забора этот параметр следует брать не менее 0,6 мм.
• Листы можно защитить краской или цинком. Порошковая покраска считается лучшим выбором для забора, но и стоит она дороже. Еще один хороший вариант – это листы, окрашенные с одной стороны, и оцинкованные с другой.
Перед установкой забора также следует подготовить все необходимые инструменты: болгарку для резки и чистки материалов, ножницы по металлу, лопату для рытья ям под опоры. Бетон для фундамента можно замешивать вручную или небольшой бетономешалкой. Измерения выполняются с помощью рулетки, а маркировка на носителях и листах должна выполняться маркером. Отверстия просверливаются отверткой M8, и для крепления поперечин к стойкам можно использовать как крепежные детали, так и сварные швы.

Материал опорных столбов

Чтобы конструкция из профнастила была надежно смонтирована, мастера рекомендуют монтировать ее на каркас из металлических труб. Сечение может быть прямоугольным, круглым или квадратным. Диаметр трубы 5 см, толщина стенки 2,5 мм.

При выборе материала необходимо учитывать возможную силу порывов ветра. Например, если вы живете недалеко от моря, закрепите забор как можно надежнее. Для этого установите его на самые прочные трубы. Иногда столбы бывают из кирпича или натурального камня.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используются металлические трубы круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Минимальный диаметр трубы для опоры – 50 мм, толщина стенки – не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов также необходимо учитывать ветровую нагрузку на участке, где устанавливается забор.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты забора и той части, которая будет в земле. Для тяжелых почв рекомендуется переходить на глубину промерзания. В других грунтах отношение высоты грунтовой части к укрепленной в земле части рассчитывается как 2 к 1. Например, высота ограждения составляет 2000 мм, что означает погружение в грунт на 1000 мм и общая длина опоры составит 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные опоры, сечением 60х60 и толщиной стенки 3 мм и более.

На участках со слабыми грунтами рекомендуется устраивать на столбах заборы из профнастила.

Измерения и разметка ограждения на участке с уклоном

Чтобы составить схему забора на наклонном участке, необходимо измерить расстояния между угловыми стойками, а также уровень земли в местах их расположения. В примере, показанном на эскизе, значение -690 для столбца D означает, что он находится на 690 мм ниже столбца C. Расстояние между названными точками указано как 17 м 220 мм.

измерения удобно проводить гидравлическим уровнем и рулеткой. Точно вымеренные размеры позволили в дальнейшем изготовить и покрасить бревна еще до их установки, а также практически без отходов гофрокартона.

Чтобы забор выглядел красиво, следует предусмотреть с каждой стороны участки одинакового размера. Для этого разделите длину каждого пролета на 3 и округлите полученный результат. Таким образом, получаем количество секций с каждой стороны забора с длиной лага не более 3 м.

В моем примере 17 220: 3 = 5740, что составляет 6 разделов. Таким образом, размер каждой секции на CD секции будет 17, 220: 6 = 2м 87см по оси стоек. Чтобы сохранить опору, я допустил несколько участков длиной 3,2 м, и за семь лет эксплуатации забор не выявил никаких проблем.

Если мы разделим вышеупомянутую разницу высот в секции CD 690 мм на 6 секций, мы получим 115 мм, что является размером «ступеньки» верха ограждения на каждой колонне этого пролета. Для наглядности я выполнил чертежи всех сторон забора.

В схеме забора необходимо предусмотреть также опоры калитки и калитки. В этом случае ширина калитки должна быть не менее 0,9 м, а ворот – не менее 2,5 м. Теперь вы можете указать столбцы на чертеже и посчитать их количество. Когда проект будет готов, для разметки забора следует посадить в землю деревянные колышки в местах установки угловых стоек.

На данном этапе работ настоятельно рекомендую «оптимизировать» мероприятие, чтобы обсудить забор с соседями. Как известно, их не выбирают и спорные вопросы лучше решать на этапе проектирования полюбовно. Стандартные требования: высота забора с соседями не может превышать 1,5 м и он должен быть прозрачным, забор со стороны проезжей части может быть глухим, а его высота может достигать 2,2 м.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• песок;
• металлические трубы для колонн сечением 50 мм и толщиной стенки 2,5 мм;
• цемент;
• саморезы по металлу с резиновой шайбой, габариты 5,5х20 мм.
• металлический профиль для жил сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
• профессиональная карта;
• мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора вам потребуются инструменты:

• отвертка;
• штык-лопата;
• отвес;
• емкость для приготовления раствора;
• кабель, не менее общей длины забора;
• строительный уровень;
• электродрель с набором сверл по металлу;
• электрическая или ручная дрель;
• сварочный аппарат.
• измерить метр;

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать необходимое количество материала.

При определении количества профнастила общая длина забора делится на ширину одного листа. Обратите внимание, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, тогда как ширина стандартного листа составляет 1155 мм. 55 мм требуется для нахлеста одного листа на другой при установке – это ширина ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000мм, 2500мм, 3000мм), но при заказе материала напрямую с завода или у официального представителя вы можете заказать раскрой листа любого размера.

Это особенно полезно, когда существует значительная разница в высоте вдоль линии ограждения, и вы хотите выровнять верхнюю линию ограждения на одном уровне, а не монтировать листы с выступами.

При расчете количества саморезов необходимо исходить из необходимости листа. Саморезы закручиваются волной на каждом лаге, соответственно необходимо рассчитать количество мест для установки саморезов по ширине листа и умножить это количество на количество жил.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг стоек – 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор 2,5 метра потребуется 11 столбов.

Чтобы определить необходимое количество лагов, необходимо учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривается к столбам, оптимальная длина ствола подбирается исходя из кратности пролетов.

Например, при пролете 2,5 метра и длине профиля 5 м вам понадобится профиль, чтобы перекрывать два пролета подряд. При обрезке профиля под размер пролета необходимо подбирать длину материала, чтобы оставалось меньше отходов.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические бревна ввариваются между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий и получается больше отходов: приходится разрезать трубы на части. Но при таком расположении конструкция лага получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и меньше «ходит», при желании можно поставить по нему пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед опорой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и будут обрезки: необходимо, чтобы сварочный шов двух секций приходился на опору. Если только не угадать расстояние, значит, они ровные. Так что вы заранее закупите материалы, а потом просчитаете этап установки столбов.

Металлические бревна к столбам можно приварить двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам привариваются опоры – металлические уголки или П-образные направляющие, затем просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из бесшовного гофрокартона. Для этого есть специальный фиксирующий элемент, называемый Х-образной скобкой. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

X-образный кронштейн для ограждения из бесшовного профилированного листового металла
Вот как все выглядит в смонтированном состоянии

Как рассчитать забор из профнастила

Работу по созданию забора из профлиста следует начинать с определения стоимости и точного количества материалов, используемых в процессе строительства. Перед расчетом необходимо измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить их на территории расположения опор. Также стоит определиться с высотой забора и глубиной, на которую будут закладываться столбы.

Схема забора из гофрокартона с размерами

Основной расчет – определить количество таких элементов:
1. Листы гофрированного картона. Для получения расчетного значения длину забора разделите на полезную ширину (с учетом нахлеста для соединения) профлиста.
2. Опоры, количество которых зависит от расстояния между ними. Опоры обычно устанавливают не дальше 2,5-3 м друг от друга. Расстояние должно быть примерно одинаковым для всего забора.
3. Поперечные задержки. Специалисты советуют определять количество этих элементов исходя из высоты забора из гофрокартона. На 2 м достаточно разместить бревна в 2 полосы. При высоте более 2м рекомендуется выбирать 3 бревна. Общая длина получается умножением периметра на количество полос.
Анкеров будет столько, сколько будет опор, а опорные плиты будут в 2-3 раза больше (в зависимости от количества задерживающих планок, которые необходимо прикрепить к стойкам). Объем краски определяется по поверхности – на 1 кв.м уходит 50-70 г. При расчете количества саморезов по металлу для забора из профнастила учитывается количество полос – если есть Из них 2, на каждый лист нужно по 6 саморезов, для трехполосной конструкции – 9. Если они используются в качестве крепежа для забора из профнастила без приварных заклепок, следует закупить вдвое расчетное количество саморезов.

Выбираем материал и определяем его количество

С количеством столбиков мы уже определились. Для надежности их необходимо закопать на глубину не менее 0,6 м. Следовательно, согласно следующему чертежу, длина конкретной колонны равна 2680 мм + A, где A – величина перепада уровней секций ограждения на неровной площади. В нашем примере для секции CD нужны опоры высотой не менее 2680 + 115 = 2795 мм.

На этом же чертеже показан расчет необходимого количества бордюра размерами 200х90х500 мм и 200х90х1000 мм, а также арматуры сечением 8 мм. Использование бордюрного камня промышленного производства обеспечивает аккуратное оформление пространства под забором, что сложно сделать при заливке бетона своими руками.

Забор вокруг дома должен привлекательно смотреться как с улицы, так и изнутри, поэтому выбор пал на гофрокартон, окрашенный в один цвет с обеих сторон. При этом профиль C8 выглядел более привлекательно, чем C20, как по внешнему виду, так и по цене. Прочность листа на изгиб в поперечном направлении для забора частного дома незначительна, так как выбранная технология сборки забора предусматривает три бревна.

Удобно, что в продаже есть плиты высотой 2 м. Материал толщиной 0,5 мм полностью себя оправдал на практике. Коричневый цвет покрытия RAL-8017 соответствует цвету металлочерепицы на крыше дома. П-образная планка состоит из листа бежевого цвета RAL-1015, который соответствует цвету стен дома.

Стойки и балки окрашены порошковой краской в ​​один цвет. Покрытие отлично работает в уличных условиях: после шести лет эксплуатации на концах бревен и столбов появились следы ржавчины. Достаточно легко было прервать процесс с помощью обычной краски того же цвета. Обратите внимание, что я купил исключительно чистую профильную трубу без следов ржавчины.

Чтобы определить точное количество материала, а также минимизировать количество разрезов, я сделал на компьютере макеты листов для каждой секции забора. Чтобы не учитывать допуск на ширину листа +/- 3 мм, я заранее замерил точные размеры того или иного материала перед его покупкой.

На этом же этапе определяются заданные размеры затяжной и концевой планок. Для крепления профлиста я использовал три бревна, что позволило обеспечить достаточную общую прочность забора, а также его низ и верх.

Если такие расчеты кажутся сложными, необходимо общую длину забора разделить на ширину листа, уменьшенную на одну волну, с учетом прогноза нахлеста при установке. Полученное дробное число нужно округлить в большую сторону и добавить 5% материала с учетом неоптимального среза.

Стандартные оцинкованные уголки 60х60х18 мм и 20х20х18 мм продаются в строительных магазинах. Их нужно покрасить той же краской, что и бревна. В этом же магазине следует купить саморезы 4,8х19 мм, уже окрашенные сверлом. Для фиксации стартовой планки потребуются саморезы с плоской головкой 4,2х19 мм и дрель. Количество углов и фурнитуры легко рассчитать исходя из размеров конкретной живой изгороди.

Концы верхнего и нижнего бревен закрепляют под малым и большим углом, то есть в этом случае понадобится 6 саморезов. Конец центрального ствола фиксируется двумя большими уголками и 8 саморезами. Соответственно, для крепления трех бревен одной секции потребуется 4 уголка 20х20х18 мм, 8 уголков 60х60х18 мм и 40 бежевых саморезов.

Профлист крепится к лагу волной, и в этом случае для крепления трёхшагового листа требуется до 6 коричневых саморезов или 18 штук. Стартовый брус нужно закрепить через каждые 0,5 м, т.е на одну секцию забора потребуется 6 саморезов 4,2х19 мм.

Разметка и подготовка грунта

Приступая к монтажу, строители обычно начинают с разметки:

Определите границы придомовой территории. Ориентироваться можно по опорам, которые устанавливают возле соседних стройплощадок. Чтобы расчеты были максимально точными, обратитесь в госслужбу, занимающуюся территориальными вопросами.

Вместо отмеченных точек забейте колышки, натяните веревку, которая будет символизировать линию будущей конструкции.

Рассчитайте расстояние между столбами. Их определяют так, чтобы расстояние между соседними полюсами не превышало 300 см. Сосредоточьтесь на кабеле и забейте колышки, которые отметят место для опор. Для облегчения разметки отметьте места для установки стоек на удлиненном кабеле. Затем в этих местах свяжите нити с утяжелителями. Они укажут точное местоположение каждого отверстия в столбике.

Если возникнут вопросы, спросите мастера, как построить забор из гофрокартона.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профнастила с металлическими столбами – это линейная конструкция. В качестве основы используются металлические столбы, различными способами укрепленные в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем промежуточные опоры.

Между собой столбы соединяются горизонтальными металлическими стволами или прожилками. Для заборов высотой до 1,5 метра допускается установка только двух бревен на пролет, сверху и снизу. Если забор выше 1,5 метра, добавьте третью полосу посередине.

Профлист крепится к лагам саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитка навешиваются на металлические петли, которые привариваются к опорной стойке.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить фундамент для столбов, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

1. выкопайте ямы для опор. Копать можно обычной штыковой лопатой или дрелью (ручной или электрической). Глубина отверстия под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом засыпки песка или гравия на дне слоем 100-200 мм). Ширина яки должна на треть превышать диаметр шеста;
2. на дно ямы насыпают мелкий песок или гравий. Подушка тщательно запечатана.

Основание для установки подставки готово.

Преимущества забора из профлиста

Доступность

Цена на забор из профнастила ниже, чем из дерева или кирпича, сопоставимых по прочности и эстетическим характеристикам. Возможен и комбинированный вариант, когда профнастил сочетается с кирпичом, элементами ковки, сеткой, кирпичными или металлическими столбами, на ленточном фундаменте и кирпичной основе.

Легкость транспортировки и установки

Благодаря малому весу и компактности гофрокартон можно перевозить на малотоннажных грузовиках.

Скорость установки

Установка ограждения возможна в течение одного рабочего дня при условии работы профессиональной команды и благоприятных погодных условий.

Надежность

Забор из гофрокартона толщиной 0,4 мм с пролетами 2,5 метра и опорами из трубы квадратного сечения 60 х 60 мм выдерживает штормовой ветер. Простыня профессиональная устойчива к влаге и экстремальным температурам, а также не выгорает на солнце.

Палитра RAL У нас большой выбор цветовых палитр для покраски профнастила:

Как закрепить профильный лист к каркасу

Для выполнения монтажа забора из гофрокартона рекомендуется использовать надежные саморезы с шайбами ​​и резиновыми прокладками. Они выдерживают большие нагрузки и прочно удерживают конструкцию.

Как происходит крепление профлиста с помощью крепежа:

1. Затяните шурупы перпендикулярно поверхности профнастила.
2. Хорошо затяните винты, чтобы не повредить резиновую шайбу. Если уплотнительная деталь расплющится, появятся трещины. Опора больше не будет герметичной.
3. Не устанавливайте резиновую прокладку, если требуется монолитное крепление.
4. Чтобы злоумышленники не открутили винты, выбирайте крепеж с насечками, так как такую ​​фурнитуру будет сложно открутить.

Соблюдая инструкцию, вы сможете выполнить надежный монтаж забора из профлиста с помощью крепких саморезов.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

забор построили соседи и фасад. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Лицевая сторона – коричневый профилированный лист, по краю – оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Кроме того, были отправлены следующие материалы:

• лаги 30 * 30 мм;
• на стойках профильная труба 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
• рама для ворот и двери 40 * 40 мм;
• 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;

Один человек построил готовый забор из гофрокартона своими руками

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Также необходимо, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Листы не сразу атакуются с земли, а слегка втягиваются. Этот промежуток закрывается заглушкой, лентой, которая остается в некоторых местах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Готовый забор изнутри

Подготовка металла

Первый этап – подготовка трубок. Труба поступает со склада ржавой, поэтому прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а затем приступить к монтажу. Ржавчину удалили металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Поскольку высота забора составляет 2,5 метра, необходимо закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна составлять 3,8 метра. Чтобы сэкономить, его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в компании: обрезка уголков, фитингов, кусков разных труб. Итак, все было очищено, загрунтовано и покрашено.

Установка столбов

Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Рельеф нормальный, яма глубиной 1,3 метра ушла минут 20.

Просверлите отверстие для столбов

Первый столб поставили горизонтально и так, чтобы он поднимался на высоту 2,5 метра над землей. Чтобы установить второй, нужно было подобрать высоту. Использовал водяной уровень. Его нужно наливать так, чтобы не было пузырей – из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

Вдоль сломанной метки поставили вторую стойку (поставили на планку, которую ставили возле лунки) и зацементировали. Когда бетон схватился, веревку натянули между столбами, по которой выстроились все остальные.

Технология заливки была стандартной: в яму уложили кровельный фальц вдвое. Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень проверяли отвесом. Очень важно правильно разместить столбы, иначе весь забор будет перекосить.

В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливали не внутрь клееного кровельного материала, а между ним и стенками котлована. Сгребать его оттуда немного удовольствия, ведь выступающая часть нарезана лепестками, прибитыми к земле большими гвоздями. Задача решена.

Потом отремонтировали кровельный материал

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают арматурные стержни. Вокруг них установили опалубку.

Базовая опалубка

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены. Котто между столбами. Их также скучно ставить на уровень, чтобы их было легче решать.

Свитера от шеф-повара

По окончании сварки все сварные швы очищаются металлической щеткой, обрабатываются «Antirust» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Поскольку верхняя перемычка проходит по верху забора и приваривается точно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их закрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты. Чтобы их было легче разместить равномерно, между крайними натягивалась нить.

Установленные без проблем крепежи тоже красивы

Затем ворота приварили и закрепили. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Окончательный вид изготовленного вами забора из профилированного листового металла

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно расправить столбы и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб отводится много времени – около 60%: чистка, грунтовка, покраска.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинается с разметки:

1. Первоначально необходимо определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные на соседних участках столбы. При необходимости вызовите представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и между ними натягивают веревку, которая покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но расстояние между соседними стойками не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на кабельную линию, вставляют колышки, указывая расположение каждой опоры. Для удобства разметки на натянутом шнуре отмечают места установки столбов. Затем к этим точкам привязывается нить с грузиком, которая укажет точное место для дырки под подставкой.

Для удобства работы план размещения перенесен на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не потеряться при установке каркаса.

Делаем красивый забор из профнастила своими руками

Схема сборки забора из готового бревна и без применения сварки имеет свои особенности. Сложная форма участка и наличие откоса приносят свои трудности. Этот вид работы лучше всего выполнять с помощником. Список основных инструментов представлен в таблице. Лучше всего использовать отвертку с питанием от сети, так как батареи необходимо заряжать часто.

Схема установки столбиков и прожилин из труб

Монтаж каркаса забора начинается с угловой стойки, расположенной с обратной стороны пролета. В нашем примере для секции CD это столбец D. Под него выкапывается яма глубиной 70 см, на дно насыпается лопата с песком и кладется половина кирпича. Столб, установленный на кирпич, должен выступать из земли на расчетную величину.

Согласно рисунку выше получаем 2080 мм плюс A, то есть складываем разницу по высоте секций, в нашем примере 115 мм. Если нужный размер не получается, необходимо сверху через деревянную прокладку добавить песок или взбить опору, чтобы не испортить покрытие.

Столб ставится ровно по вертикали и заливается бетоном. Ее положение необходимо временно зафиксировать с помощью трех наклонных проставок, закрепив их к столбу липкой лентой. Чтобы разметить линию забора, нужно натянуть веревку между установленной опорой и колышком на другом углу пролета.

После этого устанавливается вторая колонка по тем же правилам. Расстояние между опорами должно соответствовать длине бревна для этого сечения. Второй столбик сначала фиксируется лагами к первому, а затем заливается бетоном. Его также необходимо закрепить двумя распорками.

Организация пространства под забором

Бетон вблизи столбов может помешать укладке бордюра, поэтому бордюр нужно укладывать, пока бетон еще свежий. Для этого необходимо выкопать паз глубиной 300 мм, считая от нижнего регистра. На дно следует уложить три сантиметра песка, поэтому такое же количество раствора и бордюр нужно установить на расстоянии 50 мм от нижнего бревна. Они вставляют его на место, постукивая резиновым молотком. Между бордюрами в каждой секции необходимо оставить пространство по 50 мм для отвода воды.

По бокам бордюров также укладывается раствор, в который с каждой стороны погружается арматурный стержень. По той же инструкции монтируется третий столб, а значит, последовательно подготавливается каркас для установки металлического профиля на весь забор.

К сожалению, бордюр не может быть установлен, если перепад высот между соседними секциями составляет более 150 мм. В этом случае вам придется отлить бетонное основание с предварительной установкой опалубки.

Теперь нужно правильно прикрутить профлисты к лагам

Монтаж собственно профнастила начинается с установки стартовой планки. Крепится саморезами 4,2х19 мм к верхнему бревну так, чтобы рейка выступала над бревном на 20 мм. Теперь можно заводить профлисты в пространство досок и прикручивать их саморезами 4,8х19 мм к лагам. Чтобы материал не держался в подвешенном состоянии, между его нижним краем и бордюром необходимо вставить два деревянных клина.

Если стартовую планку закрепить горизонтально, металлический профиль установится равномерно. Необходимо правильно вкрутить профнастил через волну, чтобы он не издавал звуков при порывах ветра. Отметить точки крепления можно карандашом или потянув за линию по центру туловища.

листы удобно резать болгаркой. Образовавшиеся заусенцы легко удаляются небольшим напильником. Чтобы наконечник не заржавел, его нужно аккуратно прокрасить стороной кисти, не оставляя следов краски на видимых поверхностях.

Если сделать продольный разрез материала по краю фальца, прилегающего к лагам, стык листов будет практически незаметен. Не забудьте учесть последовательность укладки листов друг на друга на стыках материала.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда выбран профнастил, можно приступать к постепенной подготовке к установке. Он включает 5 этапов.

Создание наброска и чертеж

Забор состоит из нескольких элементов:

1. Столбы. Устанавливается в яме на подстилающей поверхности. Впоследствии колодец бетонируется.
2. Балки. Они служат соединительным элементом для столбов. Если высота забора меньше полутора метров, можно использовать брус внизу и вверху. Если высота больше 150 сантиметров, стоит добавить третий радиус.
3. Профлисты. Крепится к стропилам саморезами.

Любой мастер знает, что при установке забора нужен эскиз. Цель эскиза – рассчитать количество материала. На эскизе нужно изобразить следующие элементы:

• Точки установки столбов.
• Расположение будущего забора. Обязательно учтите расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Неровность грунта. Необходимо определиться с размерами монтируемых листов (некоторые профилированные листы иногда нужно укорачивать).
• Длина секций. Значение должно быть кратным одному или двум листам материала.
• Габаритные размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.

Перед установкой обязательно учтите, что расстояние от земли до края профлиста может колебаться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа

Предварительная подготовка материалов

Для установки забора вам потребуется подготовить следующие материалы:

• Аппаратное обеспечение. Понадобятся специальные саморезы для гофрокартона (можно заменить заклепками) и винты М6 (20-30 мм) – их можно заменить болтами.
• Задержки. Использовать деревянные бревна категорически нельзя. Они быстро загнивают на застежках.
• Профнастил. Рекомендуется остановиться на листах марки «С», но можно взять и профнастил «НС». Главное – отсутствие на листах капиллярной бороздки. Это характерно для настила кровли.
• Возможно, возникнет необходимость замаскировать дефекты, возникшие при установке.
• Столбы. Вы можете выбрать абсолютно любую опору. Но, чтобы сэкономить, рекомендуется остановиться на металлических стойках. Чтобы монтажные работы прошли быстрее, можно приобрести в строительном магазине специальные столбы для установки профнастила. Они специально снабжены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надежной фиксации листов материала.
• Шипы. Необходимо изолировать оконечную часть опор от атмосферных осадков.
• Скобка. Очень удобный элемент, позволяющий собрать каркас без сварки. Также нужно подготовить фурнитуру.
• Торцевая пластина. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также сводит к минимуму риск травмирования конструкции. Крепится к верхнему торцу листа.

Подготовив все комплектующие, можно смело приступать к расчету количества материалов для установки.

Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться при строительстве, – это неверный расчет материала, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, нужно перед установкой провести несложные расчеты.

Количество балок

Рассчитывается по формуле: общую длину забора умножить на необходимое количество косоуров. Если высота забора меньше 150 сантиметров, то потребуется 2 бревна, а если выше – 3.

Внимание! Для 10-метрового забора высотой менее 150 см необходимо 10 х 2 = 20 бревен. А если забор высотой 10 метров выше 150 см, вам понадобится 10 х 3 = 30 бревен.