Содержание
Достоинства и недостатки
Как и у любого строительного материала, у необрезанной доски есть свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Продолжительность довольно большая.
- Внешний вид привлекательный, самобытный.
- Материал недорогой, подходит для реализации даже самых дешевых вариантов.
- Материал безвредный и натуральный.
- Простой процесс изготовления и монтажа.
Недостатки:
- Готовую конструкцию необходимо покрасить или покрыть лаком и ухаживать за ней во время эксплуатации.
- Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной постобработки.
- Строительство потребует терпения и времени – сборка такой конструкции своими руками занимает больше времени, чем крепление готовых секций или установка блоков.
Несмотря на практически равное количество недостатков и преимуществ, деревянные заборы из несовершенных досок по-прежнему очень популярны и широко распространены.
Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками
Для самостоятельной установки забора необходимо заранее подготовить инструменты и материалы:
- веревка, колышки (разметка).
- брус 10 * 10см для металлических опор или труб;
- лопата;
- антисептики, лакокрасочные материалы для деревообработки;
- уровень;
- рулетка;
- строительная площадка или бетономешалка;
- отвертка;
- лобзик, рубанок;
- болгарка с диском по металлу;
- брус 10 * 5см (для просрочки);
- цемент, щебень, песок (для бетонных столбов);
- доска необрезная, плита (по желанию);
- саморезы оцинкованные;
При покупке карт рекомендуется брать на ⅕ больше необходимой суммы. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их нужно будет разрезать.
Подготовка материала
Состоит из:
- покрытие досок слоем защитного средства – антисептика, антипирена.
- при необходимости шлифование;
- очистить края от коры;
Последний этап является наиболее важным, так как от его качественного исполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.
Выбор места и разметка
Принимая решение о расположении забора, необходимо внимательно изучить инструкцию СНиП, в которой четко указано рекомендуемое расстояние забора от жилых домов, улиц и домов соседей.
Ускоряет работу заранее разработанный чертеж, на котором будет указана длина забора, тип крепежа, используемое сырье, тип фундамента.
Для разметки потребуется вбить колышки в землю по периметру будущей конструкции. Лучше всего протягивать нить с места установки ворот калиткой.
Заливка фундамента
Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, без основания не обойтись. Для легких вариантов достаточно гнезда. В том случае, если пролеты из необрезных досок и столбы, цоколь кирпичный или каменный, рекомендуется заливка ленточного фундамента.
Рассмотрим технологию строительства обоих типов.
Гнездовой
считается, что по материалоемкости он дешевле ленты и легче в изготовлении.
Процедура:
- Для начала лопатой для опор формируются ямки глубиной, равной ⅓ высоты будущего столба с шагом 2 или 3 м между ними. Чем ближе будут установлены опоры, тем прочнее будет забор.
- В них поочередно вставляются швеллеры. Вертикальность проверяется уровнем.
- Просверливаются отверстия для крепления опорной планки. Альтернативой является прикрепление металлических полос с предварительно просверленными отверстиями на каналах.
- готовится бетонный раствор из цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все перемешивается в соотношении 1: 1,5: 3, затем постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.
Готовая смесь заливается в отверстия для столбов. Срок схватывания – до 1 недели
Фото: варианты бетона столбов
Мастера рекомендуют начинать ставить столбы с углов. Протяните между ними веревку и только потом поднимайте остальные. Это позволит четко расположить опоры вдоль линии.
Если столб представляет собой деревянную балку, то нижняя его часть обрабатывается битумом и обматывается рубероидом, чтобы исключить влияние влаги на опоры.
Ленточный
На фото пример установки опалубки с распорками для заливки ленты для забора.
Такой фундамент нужно сделать под огромным забором. Срок службы у него в несколько раз выше, чем у первого вида, но и стоимость материалов выше.
Порядок работы следующий:
- Выкапывается траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, расстояния между секциями).
- Готовятся отверстия для установки столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
- Установлены опоры. В траншею насыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
- Армирование металлическими прутьями, следует сделать сетку. Соединяют элементы сваркой.
- Готовится временная опалубка. Собрать его можно из неисправных досок, которые для забора не пригодятся.
- Раствор перемешивается. Соотношение бетона, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
- Заполнение производится за один день. Он равномерно распределяется по траншее.
- Опалубку можно разбирать после того, как смесь полностью застынет, а это от 1 до 2 недель.
Когда фундамент будет готов, можно приступать к установке самого забора.
Сборка ограды
Для забора из необрезных досок потребуется в среднем 5 м³ сырья на 100 м конструкции.
Если материал зацепился с неровными краями, его следует наложить внахлест на 2-3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после высыхания дерева в заборе не осталось щелей.
В местах крепления лаг к деревянным столбам их нужно пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.
При вертикальном способе крепления на опорные балки монтируется ригель (лаг). Затем на нем фиксируются доски саморезами.
При высоте забора 2 м достаточно двух траверс, если значение больше – трех.
Для горизонтального монтажа бруса нет необходимости устанавливать ригели, так как доски крепятся непосредственно к стойкам.
Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто наведет порядок.
Собранный забор либо пропитывают отработанным маслом, либо грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей хозяев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлые, или наоборот.
Повторную обработку забора проводят каждые 3-5 лет.
Интересный и недорогой вариант нанесения побелки на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но переделывать придется каждый год, ведь известь легко смывается дождем.
Отделка потолка
Металлические облицовочные панели часто используются для облицовки потолка. Это быстрый, недорогой и практичный способ украсить поверхность потолка. Для проведения монтажа необходимо предварительно очистить потолок от старого покрытия и пыли. Если есть какие-то неровности, их удаляют штукатуркой. При необходимости обновите электропроводку, вставив провода в подходящую пластиковую оболочку. Далее определяется уровень расположения потолочной конструкции и монтируется краевой профиль, чтобы не было щелей по периметру. Для фиксации обвязки устанавливается каркас. Затем приступают к монтажу вагонки, который представлен на видео.
Облицовка стен
Для отделки стен используется металлическая облицовка, имитирующая дерево. Такой материал, как бревно или дерево, оригинально украсит интерьер комнаты. Этот вид покрытия не требует использования большого количества специальных инструментов. Чтобы металлическая облицовка под дерево украсила интерьер комнаты, необходимо приобрести облицовочный материал, планки для каркаса, шурупы и крепеж.
Помещение, обшитое вагонкой, получает качественную звуко- и теплоизоляцию, защиту от влаги. Благодаря особенностям монтажа за железной обшивкой легко спрятать электрические кабели и другие коммуникации.
При покупке металлического покрытия необходимо учитывать запас материала, который будет использован для резки. Как правило, это не превышает 10% от общего объема покрытия. Чтобы количество расхода не увеличивалось, необходимо убедиться в качестве материала и добросовестности производителя, исключая наличие брака в продукции. Также необходимо ознакомиться с правилами, действующими при транспортировке и эксплуатации, которые однозначно влияют на долговечность. Кроме того, следует сразу перейти к выбранному материалу, приобрести дополнительную фурнитуру и застежки.
Поэтому железная облицовка – универсальный материал, который идеально подходит для облицовки построек любого назначения. Благодаря отличным эксплуатационным свойствам этот материал может использоваться для возведения живых изгородей, фасадов и интерьеров жилых и производственных помещений.
Подбор материала для постройки
Красивый деревянный забор из необрезных досок возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных пород – не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных – березу. Для перекладин подбираются качественные безузловые балки сечением 50х50 мм. Для деревянных опорных столбов лучше всего использовать брус из лиственницы сечением 100х100 мм.
Плиту, необрезанную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником вредителей древесины и гнили.
Подбор материала лучше проводить под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, с ним будет проще работать.
Монтаж ограды из горбыля
Чтобы придать необходимую жесткость, на опоры необходимо установить пластинчатые ограждения. Обычно используются дубовые или лиственничные опоры. Реже можно увидеть металлические столбы в качестве опор для них, потому что в этом случае процесс установки усложняется.
Металлические опоры должны предусматривать специальные крепления для лаг в виде пластин. Стоит отметить, что даже на металлических опорах слишком высокий забор из плиты не будет устойчивым. Поэтому возводить конструкцию выше двух метров не рекомендуется.
Монтаж столбов
- При установке столбов в подготовленных ямах необходимо использовать строительный уровень, чтобы точно выдерживать вертикальность относительно земли. Установленные столбы заливают бетоном и оставляют сохнуть. Глубина установки столбов должна составлять около полуметра.
- Перед установкой столбов в грунт необходимо просверлить под них отверстия глубиной около 600 мм. Их количество будет зависеть от расстояния между столбами, которое обычно составляет 2-2,5 метра. На дне образовавшейся скважины находится подушка из гравийно-песчаного грунта толщиной около 200 миллиметров;
- Для необработанных столбов проводится следующая процедура: с них снимается кора и сжигается. Через несколько дней смолу наносят на деталь, которая будет помещена в землю, и оставляют сохнуть;
- Для обеспечения гидроизоляции столбы необходимо обернуть рубероидом. Дерево – для предотвращения гниения, металл – для предотвращения коррозии и ржавчины;
- Сначала они обрабатываются. Для металлических конструкций – мастикой, предотвращающей образование коррозии, для деревянных конструкций – антисептическими и водоотталкивающими составами;
- Затем следует провести работу по разметке будущей конструкции, с расположением колышков и шнура между ними;
Для степных участков или регионов с сильными порывами ветра можно предусмотреть более глубокое расположение столбов, что сделает конструкцию более надежной.
Монтаж горбыля
Плиту можно ставить на забор как вертикально, так и горизонтально. Нет необходимости в горизонтальном расположении лага, так как лист будет крепиться непосредственно к стойкам. В таких случаях предпочтительнее использовать деревянные опоры, так как для металла необходимо будет предусмотреть систему крепления.
Для привычного глазу вертикального расположения деревянных элементов необходимо предусмотреть бревна, для которых можно использовать ту же плиту. К ним будут прикреплены отдельные элементы.
Забор из плит может быть сплошным или с зазорами. Чтобы сделать прочный забор, необходимо подогнать все элементы друг к другу, что очень проблематично. Поэтому обычно используется метод перекрытия. Забор с щелями собрать намного проще, однако выглядит он не так эстетично, вот несколько советов, которые могут пригодиться неопытным строителям:
При укладке плиты внахлест необходимо оставлять запас. Поскольку доски могут высохнуть, со временем могут появиться зазоры. Даже если материал предварительно был хорошо просушен, необходимо соблюдать это правило;
Схема конструкции забора из мансарды
Если приготовить краску для забора самостоятельно, можно значительно снизить затраты на строительство. Для начала нужно развести муку в литре воды и поставить эту смесь на слабый огонь. Затем в этот состав следует добавить соль, сульфат железа и красный свинец. В конце необходимо влить в настой олифу и, желающим сэкономить, подсолнечное масло. Полученная краска при необходимости разбавляется водой; Для усиления конструкции столбы можно устанавливать не на полметра, а на 700 миллиметров; Для просверливания ям в земле можно использовать ледоруб.
Процесс монтажа
После того, как все материалы закуплены, доски обработаны и пропитаны, можно приступать к подготовке столбов. Для этого необходимо арматуру разрезать на куски по 20 см (в зависимости от диаметра отверстия, в нашем случае 25 см) и приварить к стойкам, отступив от их низа на 10 и 60 см (размер зависит от глубины заливки колонны бетоном, в нашем случае это 70 см). Затем необходимо окрасить столбы в два слоя и залить торцы пенополиуретаном (фото №3).
Фото №3 – Пост подготовлен
Помимо обычных столбов вам потребуются угловые столбы (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные столбы (если ваш забор граничит с забором вашего соседа). На фото н. 4 слева угловые стойки, справа стыковочные.
Фото № 4
В угловых стойках используются три доски. Один из них продольно распилен на 6 и 9 см. Конец швартовки в плоскости не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столба перекрывает существующий забор.
Каркас столбиков готов и можно приступать к их обшивке доской. Для этого нужно просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и сверлим такие же отверстия сверлом No. 7 (фото № 5).
Фото № 5
Начинаем собирать столбик. Скрепляем по две перфорированные доски с обеих сторон элемента мебельными болтами и гайками так, чтобы зазор между досками составлял 6 см (фото №6). Это необходимо для размещения двух необрезных крестовин (по 2 см) с центральной доской (2 см).
Фото № 6
Для защиты столбов забора от загрязнения и повреждений при установке их можно обернуть пленкой (фото №7).
Фото № 7
На этом этапе начинаем сверлить отверстия. Для этого размечаем места сверления веревкой и колышком. Шаг колонн равен 3 м. Проделываем ямки перфоратором на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.
Фото №8 – Сверление отверстий
На дно отверстий кладем ПГС с последующей ее утрамбовкой. Следовательно, дно ям должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в отверстия устанавливаем рукава рубероида на глубину примерно 70 см.
Вставляем столбики в отверстия так, чтобы между дном стойки и дном отверстия для заливки бетоном оставалось 20 см. Колонны фиксируем в строго вертикальном положении с помощью досок, подкладываемых под нижние торцы (фото №9). Проверяем вертикальность с помощью спиртового уровня и веревки. После того, как бетон застынет в ямах на уровне земли, заливаем его в пазы ПГС.
Фото № 9
Фото №10 – Установка столбов
Фото № 11
После того, как вы установили все столбы, можно переходить к установке пролетов забора. В первую очередь нужно измерить расстояние между столбами. Лучше выбирать первую (нижнюю) доску с ровным краем. Длина доски должна быть на 1 см меньше нашего расстояния между опорами. После распила, сделанного на месте, кальций должен стать антисептиком. Затем эту доску устанавливаем в пролет и фиксируем струбцинами на высоте 5 см от уровня земли. Скрепляем доску двумя саморезами длиной 4,5 см, поворачивая изнутри под углом.
Фото № 12
Фото № 13
Фото № 14 – Установка пролетов
Фото 15
Вертикальную планку необходимо установить в центре установленной карты, не ставя ее на землю. Устанавливаем доску строго вертикально и ближе к верху прикручиваем двумя саморезами длиной 3,5 см.
Следующая горизонтальная планка должна покрыть эти лозы, так что наш деревянный забор будет выглядеть намного красивее. Все необрезные доски следует крепить широкой стороной к центральной оси так, чтобы капли дождя стекали по краю наружу. Прикрепляем горизонтальные доски к центральной доске по одной с каждой стороны (как показано на фото). По такому принципу собираем все пролеты.
Фото №16 – Готовый забор
Необходимые инструменты
При умении и доступности материалов сделать забор своими руками вполне реально. Для установки вам потребуются:
- бетон, песок, щебень – для усиления опор.
- пила, абразивные инструменты, молоток, отвертка, рубанок;
- рулетка, уровень, маркировочный материал, трос;
- гвозди и шурупы;
Также для ямок под опоры может понадобиться дрель, а если вы планируете размещать металлические опоры, например, трубы, то потребуется сварочный аппарат и арматура.
Как правильно сделать своими руками?
Бывает, что хозяин не желает прибегать к услугам профессионалов, желая самостоятельно построить деревянный забор в своем саду. Это вполне реально, если рассчитать количество материалов и скрупулезно следовать шагам пошаговой инструкции. К тому же постройка забора своими руками может превратиться в увлекательное занятие для одного человека или всей семьи.
Перед началом работы нужно рассчитать, сколько досок вам нужно. Это не сложно. Длину предлагаемого забора необходимо разделить на ширину доски, если планируется, например, возвести забор. Если забор не сплошной, то к ширине щели прибавляется ширина доски, затем длина забора делится на это число.
Однако опытный дачник знает, что в магазине продаются не доски, а кубометры древесины. Но это неважно. Чтобы узнать, сколько кубометров древесины потребуется для конструкции, необходимо предварительно умножить длину, ширину и толщину доски. Далее умножаем полученное число на рассчитанное ранее количество досок. Все готово, кубометры рассчитаны.
Самый легкий в исполнении – забор с зазорами. Для его строительства не обойтись без аксессуаров для рисования: линейки, угольника, карандаша. Также вам понадобится пила по дереву и, если вы собираетесь вырезать фигурные элементы, лобзик. Чтобы копать, нужна лопата, для бурения – дрель. Это очевидно.
- Самый безопасный способ – залить жидким бетоном яму, на которую устанавливается подставка. Так что опоры точно не расшатываются.
- Далее пора собирать основу. Это может быть фундамент или установка опорных столбов. Столбы можно вбить или посадить на бетонное основание. Глубина, на которой выкапываются опоры, должна быть не менее 0,7 м. На этом этапе необходимо проверить высоту опор.
- Когда длина и место определены, необходимо провести колышки по всей линии будущего забора. Как только место для калитки (или ворот, или обеих) определено, точки опорных стоек отмечаются на расстоянии 2 или 3 м друг от друга.
- Часть опор, входящую в грунт, рекомендуется обработать жидким битумом, это значительно укрепит основание, а также продлит срок эксплуатации забора в целом.
- Начало любого строительства – обозначьте территорию и определите линию, по которой будет проходить забор. Эта территория должна быть расчищена, а старое здание демонтировано, если таковое имеется.
- Для изготовления калитки отдельно собирают мешковину.
- Для большей прочности конструкции рекомендуется крепить доски к заранее установленным металлическим уголкам.
- Сформируйте корпус забора, прикрепив доски. Выбор способа крепления досок зависит от выбранного типа забора и пожеланий хозяина. При желании можно выйти за рамки простой горизонтальной или вертикальной раскладки, сформировав орнамент (подумав, как это сделать).
- После этого остается обработать забор защитными составами, например пропиткой от влаги.
- Две перекладины (верхняя и нижняя) крепятся к опорным стойкам на гвоздях или шурупах. Если забор высокий, можно посередине прикрепить третий.
О том, как сделать деревянный забор своими руками, смотрите в следующем видео.
Расчёт количества
Чтобы правильно рассчитать количество стройматериала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого забора:
- Декоративный забор – это забор, установленный на столбчатом фундаменте. Как правило, в этом случае необрезную доску не очищают от остатков коры, поэтому такая конструкция оказывается недостаточно прочной.
- Функциональный забор – капитальный забор, возводимый с устройством фундамента. Такая конструкция надежна и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от злоумышленников.
К тому же этот материал оптимален для создания временных заборов. Чтобы самостоятельно рассчитать количество бруса, нужно ориентироваться на периметр участка, который следует огородить. Лучше всего установить колышки, а затем натянуть шнур.
Готовый забор
также необходимо выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр позволяют рассчитать количество пиломатериалов за вычетом зазоров. Традиционно производится запас пиломатериалов в количестве 10-15%.
Формула самостоятельного расчета довольно проста и включает в себя умножение таких величин, как толщина, длина и ширина обрезной панели, а также общее количество элементов в упаковке.
Забор из необрезной доски
Сегодня заборы изготавливают из самых разных материалов, как натуральных, так и синтетических. Однако дерево было и остается самым желанным из-за своей естественности и красоты. Заборы из необрезной доски оригинальны и необычны, к тому же такой материал имеет невысокую стоимость, поэтому вполне доступен большинству владельцев дачных участков и загородных домов.
Преимущества деревянных заборов из необрезной доски
Деревянный забор естественной формы имеет ряд преимуществ, таких как:
- простота обслуживания.
- легкий монтаж;
- большая продолжительность;
- оригинальный внешний вид;
- приемлемая стоимость;
Чтобы построить такое сооружение, не потребуются сложные инструменты и специальные навыки. А проявив фантазию, можно превратить забор в шедевр, который отлично впишется в общий ландшафтный дизайн.
Правила выбора материала для красивого декоративного забора из необрезной доски
Доска необрезная – самая доступная из всех пиломатериалов. Это кусок дерева с необрезанным или частично распиленным краем. Получается при распиливании крайних и прилегающих поверхностей бревен. В этом случае используются как лиственные, так и хвойные породы древесины.
Выбирая материал для деревянного забора из необрезных досок, специалисты рекомендуют использовать лиственницу. Он больше других подходит для строительства дорожных конструкций, так как отличается высокой прочностью в сложных погодных условиях. Самая неподходящая древесина для таких целей – береза, так как она нестабильна и недостаточно прочна.
Выбирая неразрезанные панели для будущего забора, обратите внимание на следующие моменты:
- качество распила – поверхность досок должна быть гладкой и ровной, так как наличие сколов и дырок усложнит процесс строительства забора.
- трещины – эти дефекты возникают из-за неправильной сушки древесины или нарушения правил ее хранения, а это отрицательно сказывается на эксплуатации и сроке службы забора;
- конструкция доски – старайтесь не брать доски с сучками, так как такой материал менее устойчив ко всем видам нагрузок;
Варианты заборов из необрезной доски
Заборы из необрезной доски можно классифицировать по нескольким параметрам:
- В сторону досок
горизонтальный забор из необрезных досок, когда все доски расположены вдоль, при этом можно использовать тот или иной способ укладки;
вертикальный забор из необрезных досок, у которого все доски независимо от выбранного шага и рисунка расположены поперечно, то есть стоячие;
- По способу комбинирования материалов заборы из необрезной доски могут быть:Чисто деревянные, то есть доски прикреплены к деревянным столбам.
Комбинируется с металлом, когда столбы, ворота и другие элементы выполнены из металла.
Комбинированный с кирпичом камень, бетон – в данном случае основным материалом является дерево, но фундаменты и столбы выполнены и отделаны перечисленными материалами.
- По назначению деревянные заборы можно разделить на:временные – устанавливаются на время различных работ;
декоративный – служит украшением ландшафтного дизайна;
функциональные – прочные и прочные конструкции, предназначенные для защиты территории от внешних вторжений.
Каким бы ни был ваш забор из необрезных досок, всегда старайтесь выбирать доску шириной не менее 20 см и толщиной 2 см и более. Тогда забор получится крепким и долговечным. К тому же он надолго сохранит привлекательный внешний вид и функциональность.
Благодаря простоте транспортировки и монтажа такие конструкции сегодня очень популярны. В статье мы расскажем, что такое секционные заборы и что это такое.
Такой современный вариант забора для дома или участка – стильный, надежный и долговечный. Что такое забор 3D и каковы его характеристики, мы расскажем в статье.
Элегантный и оригинальный забор – это способ не только защитить участок, но и преобразить его дизайн. О видах и особенностях современных садовых заборов мы расскажем в статье.
Такой вариант забора дополнит участок в деревенском стиле и даже может стать его главным украшением. Что такое забор из прутьев, читаем дальше.
Выбор материала
Доска необрезная – это древесина с необрезанными или частично распиленными боковыми кромками. Обычно при резке крайних поверхностей получается плита.
Доска, вырезанная из поверхности, близкой к краю бревна, но не самой крайней, считается классом выше плиты, хотя она относится к той же категории плохой древесины.
Для заборов используют необрезанный край хвойных и лиственных пород деревьев. Но лучше покупать лиственницу – это советуют профессионалы.
А вот березовые срезы использовать не стоит – это наиболее неустойчивый к воздействиям окружающей среды и не долговечный вариант.
Обратите внимание на внешний вид материала перед покупкой. На нем не должно быть узлов, трещин и других подобных дефектов. Срез – верхняя поверхность – должен быть однородным, гладким и без зазубрин.
Второй этап: фундамент
Второй этап после составления проекта и плана работ – это заливка фундамента. Поскольку фундамент – это фундамент и одна из важнейших частей любого здания, заборы не исключение, они должны быть выполнены качественно, чтобы живая изгородь прослужила вам долгие годы.
Очень красивый и функциональный забор с шахматным расположением необрезных досок
Деревянная конструкция (забор) относится к тяжелым конструкциям, поэтому фундамент обязательно залить бетоном, если, конечно, вы планируете использовать забор длительное время. Фундамент используется вложенной или фиксированной лентой. Оба варианта качественные и выдерживают вес практически любого забора. Первый тип дешевле и проще в реализации, поэтому сначала рассмотрим его.
Гнездовой фундамент
Шаг 1
Для начала вам понадобится проволока и несколько деревянных колышков. Колышки нужно направить по месту расположения будущего забора, начиная с места, где будут располагаться ворота, и между ними натянуть нитку, которая будет линией разметки. Это предотвратит неравномерное размещение носителя.
Довожу до вашего сведения! Если вокруг дома строится забор, достаточно разметить колышки по углам периметра.
Шаг 2
Начиная с одного из углов, необходимо просверлить отверстия глубиной 1/3 высоты опоры лопатой или дрелью (если она металлическая или деревянная, потому что такая глубина не требуется для камня или кирпича опоры) на среднем расстоянии 2-3 метра друг от друга (зависит от длины досок), чем ближе, тем прочнее и устойчивее будет конструкция.
Шаг 3
Вставляем канал в готовые лунки. Они представляют собой несущую конструкцию, к которой будет крепиться опорная балка, поэтому важно предварительно просверлить или вырезать отверстия для крепления в случае деревянной опоры. Подставки необходимо устанавливать строго вертикально, контролировать этот процесс поможет магнитный уровень.
Здоровый! Другой вариант крепления опорной балки – не сверлить отверстия в самих столбах, а прикрепить к ним металлические полосы с заранее подготовленными отверстиями.
Шаг 4
Далее в лунки с установленными опорами необходимо залить раствор, состоящий из цемента марки М-400, щебня и песка в соотношении 1x3x1,5 с последующим добавлением воды. Хорошо перемешайте до получения однородной консистенции.
Довожу до вашего сведения! Для усиления конструкции, если используются деревянные столбы, этим раствором можно залить 1/3 высоты той части опоры, которая находится ниже уровня земли, а оставшееся пространство заполнить щебнем после полного высыхания.
Получается мытый щебень, без примесей.
Шаг 5
После заливки, пока раствор не высохнет, опорные конструкции выравнивают и дают бетону застыть.
важно знать! Если в качестве несущих конструкций используются деревянные блоки, нижнюю часть столба, которая будет погружаться в землю, необходимо обработать, помимо антисептика, битумом (смолистое вещество черного цвета, получаемое из нефти; смесь углеводородов) и их производные Азотные, насыщенные кислородом и серы; защищает древесные волокна от гниения, влажности и насекомых), а также покрываются рубероидом (черный рулонный материал, используемый для гидроизоляции).
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент обычно используется при использовании массивных каменных, кирпичных или бетонных опор. Срок службы и прочность такого фундамента в разы выше, как и цена.
Шаг 1
Для начала нужно выкопать небольшую траншею шириной около 200 мм и глубиной 400-500 мм (она может варьироваться в зависимости от высоты забора, его веса и расстояния между опорами). Если в дальнейшем планируется использование кирпича в качестве основы, ширина фундамента должна быть такой, чтобы он надежно выдерживал предлагаемую надстройку.
Шаг 2
Следующим шагом, опять же, является подготовка углублений на одинаковую глубину для опорных конструкций. Используйте тот же метод, что и при постройке основания гнезда.
Шаг 3
В подготовленные отверстия устанавливаем столбы. Также на этом этапе в траншею закладывается металлолом; битый шифер – очень эффективный материал. Лучше, если металл будет не просто лежать в рву, а будет подвешен на единой раме или соединен сваркой.
Шаг 4
Предпоследним этапом станет установка дополнительных несущих конструкций, так называемой металлической или деревянной опалубки. Такую же необрезную доску можно использовать в качестве опалубки. Нет никаких правил, по которым определялась бы необходимая высота, это зависит от финансовых возможностей и личных требований владельца.
Шаг 5
Наконец, заполните раствор.
Забор из необрезной доски своими руками можно построить только из предварительно обработанных материалов.
В противном случае все работы пойдут напрасно, и строительство не продержится несколько лет.
- Поэтому необходимо защитить его от плесени, насекомых, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить продукт.
- необходимо снять край коры с боков, тщательно очистить поверхность древесины.
Для обработки используйте антисептик, предназначенный для защиты внешних деревянных поверхностей.
Есть вкрапления, которые подчеркивают фактуру древесины, придают ей красивый благородный вид, защищают ее.
Если использовать такую красочную пропитку и нанести ее в несколько слоев, то красить готовый забор отпадает. Можно оставить без отделки или покрыть специальным лаком.
Как сделать?
чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками, необходимо придерживаться определенных этапов.
Разметка периметра
- необходимо протянуть веревку между колышками и затем, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.
- Столбы размечаются, колышки вставляются в места установки столбов.
- На этом этапе происходит разметка будущей конструкции.
Расстояние между столбами в пролетах – не более 2-2,5 метра. Если вы собираетесь набивать доски по горизонтали, вам нужно будет исходить из их длины.
Высота забора будет зависеть от вашего желания или длины приобретаемой доски в случае ее вертикальной установки.
Установка опор
Схема установки подставки
Здесь используется метод крепления досок к опорным столбам по одному или установка с готовыми пролетами.
Но сначала нужно закопать землю и зацементировать столбы:
- Его оставляют полностью высохнуть.
- Глубина ямы для шеста должна составлять треть его высоты.
- На размеченной площадке, куда ставятся колышки, выкапываются или просверливаются ямки.
- Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
Изготовление и крепление пролетов
Схема крепления пролета
Из необрезной доски можно сделать горизонтальный забор. В этом случае доски необходимо прикрепить шурупами или гвоздями непосредственно к опорным стойкам.
Если из неразрезанной доски выбирается вертикальный забор, сначала необходимо прибить поперечные стропила к столбам, к которым будет крепиться доска.
Особенности и виды заборов из вагонки
Из вагонки можно сделать два вида заборов, которые отличаются конструктивными особенностями. Первый тип – это сплошные заборы, панели которых идеально сочетаются друг с другом. Другой вид – решетчатые заборы. В таких конструкциях есть зазоры между составляющими панелями, которые, в свою очередь, можно располагать вертикально и горизонтально.
И эти, и другие конструкции обладают следующими преимуществами:
- Монтаж любого забора из вагонки несложно произвести самостоятельно.
- Прочный забор снижает дорожный шум, защищает участок от ветра и посторонних взглядов.
- Секции забора, выполненные в облицовке, прекрасно сочетаются с опорными столбами из камня или бетона.
- Решетчатая конструкция, являясь препятствием для нежелательных гостей, не ограждает владельцев территории от внешнего мира.
- Их можно использовать как для ограждения участка, так и для зонирования.
Массивные и решетчатые заборы различаются материалом изготовления. Это может быть дерево, металл или поливинилхлорид. Забор из деревянного сайдинга обладает достаточной прочностью и высокими декоративными качествами за счет свойств материала. Для устройства забора используются древесина сосны и ели, липы, осины и ольхи. Каждый из них имеет богатую фактуру. Облицовка из дерева на открытом пространстве выделяет минимальное количество смолы, хорошо сопротивляется влаге и при соответствующей обработке специальными пропитками становится неуязвимой для вредителей и гнили.
Забор с металлическим покрытием – это надежная и прочная конструкция. Его жесткость обеспечивается рельефной формой панелей. Защитное покрытие, которое наносится на них в процессе изготовления, позволяет придать металлическому забору любой цвет. Кроме того, обработка поверхности изделий цинком или полимерами позволяет увеличить их коррозионную стойкость.
Другими достоинствами такого забора являются:
- Легкость панелей, что позволяет быстро устанавливать секции забора без использования подъемных механизмов;
- Впечатляющий внешний вид за счет заводского изготовления основных элементов и возможности их идеальной адаптации к рабочему месту;
- Срок службы более 10 лет;
- Оптимальное соотношение доступной стоимости и качественных материалов, используемых для изготовления забора;
- Возможность демонтажа забора в случае переезда в другое место;
- Простое обслуживание без использования чистящих химикатов.
Забор из пластикового сайдинга – прекрасная альтернатива вышеперечисленным конструкциям. Поливинилхлорид не является опасным для здоровья материалом, так как сырье для его производства всегда тщательно проверяется и очищается. Благодаря искусственному происхождению материала забор с ПВХ покрытием может иметь любую форму и цвет, он отлично имитирует кирпич, натуральный камень или дерево.
Кроме того, забор из ПВХ имеет отличные эксплуатационные характеристики:
- Покрытие ПВХ не горит. От воздействия открытого огня он может таять только через 3-4 часа.
- Пластиковый забор нельзя повредить лучами летнего солнца, сезонными или суточными перепадами температуры, а также погодными условиями. Это позволяет продлить срок его службы до 100 лет.
- Обладая особенным и довольно привлекательным внешним видом, после правильной сборки практически не имеет дефектов в виде трещин или неровностей.
