Содержание
Конструкции створок
Даже в такой простой конструкции, как створка или калитка, сделать это можно несколькими способами, а вариантов много. Во-первых, другое расположение перемычек:
- по горизонтали;
- наискось;
- поперечный.
Каждый метод был протестирован и работает, чтобы обеспечить достаточную степень жесткости. Здесь вы выбираете то, что вам кажется наиболее правильным и надежным.
Дверная конструкция из металлопрофиля с дугами
Разница в конструкции самих ворот – с несъемной рамой (верхней перекладиной) или без нее. С рамой ворота более устойчивы, но тут есть ограничения по высоте: высокие автомобили – грузовики или спецтехника – не смогут заехать во двор. При соответствующем усилении стоек (столбов) и нормально сделанных дверей (с усилением по углам) безрамные ворота также будут надежными.
Конструкция ворот в верхней перекладине и перекладинах
При установке двери с коробкой расход металла больше – на длину перемычки, но при этом можно дополнительно не укреплять стойки: нагрузка на них меньше.
Крестовидные крестовины на воротниках в металлических профилях
Для удобства крепления профлиста по внешнему периметру (иногда внутреннему, как на рисунке выше) створок приваривается тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это необходимо учитывать при определении размеров пустых мест для закрылков.
Чтобы конструкция была максимально жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела на ветру, по углам делают армирование. И снова есть два пути. Первый – приварить вырезанные из листа уголки.
Усиление двери металлическими пластинами
Второй – поставить короткие угловые распорки из той же трубы, с которой сваривался каркас жалюзи.
Второй способ укрепления створки ворот
Есть разница при сборке: от стыков трубы соединяются под углом 45 ° или просто встык. Профессиональнее – под углом 45 °, проще – сквозное. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности стыковки углов (если обе двери собраны в одно целое, а на две части распилены только свисающие со стоек).
Различные способы соединения труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видно на фото, нижняя планка закрылков поднята на разную высоту от земли – где-то несколько сантиметров, где-то 20 см и выше. Это зависит от высоты снежного покрова зимой – если там куча снега и ворота сами из земли, вы их не откроете. Чтобы живые существа не забрались в эту расщелину летом, после таяния снега планку накручивают на саморезы и поздно осенью снова снимают.
Автоматика может быть установлена на распашных воротах. Таким образом, вы можете управлять ими с пульта дистанционного управления, и вам не нужно выходить на улицу в снег или дождь.
Материалы
Для столбов обычно берут профильную сварную трубу 80 * 80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их выкапывают на глубину промерзания почвы, закрепляют строго вертикально и заливают цементным раствором. Монтаж ворот начинается после того, как бетон наберет 50% прочности. Если температура на улице не ниже + 20 ° C, это займет 5-6 дней, если холоднее – до двух недель.
Для створок используется профильная труба разного сечения: в зависимости от силы ветра и освещенности ворот – есть вариант 60 * 40 мм, есть 40 * 20 мм. Выбирайте по вашим условиям. На перемычки берется такая же труба или сечение чуть меньшего размера, до 20 * 20 мм. Все эти трубы можно брать с толщиной стенки 2 мм или 3 мм. Более толстые – дороже (продаются за килограмм) – они тяжелее, но металл толщиной 3 мм легче сваривать, что важно для новичков в сварке.
Подготовленный металл
О сварке тонких металлов читайте здесь.
Материал для ворот берется такой же, как и ограждение из профлиста, и крепится на такие же саморезы. Перед началом работ металл необходимо подготовить: удалить всю ржавчину (шлифовать проволочной щеткой), прогрунтовать «Antirust» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Материалы и инструменты
Чтобы сделать калитку из гофрокартона своими руками, вам потребуются следующие материалы:
- антикоррозионная грунтовка;
- стальные трубы с размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольших ворот без калитки можно взять трубу 60х60 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм; трубку можно заменить конструкцией из двух П-образных каналов, сваренных в виде трубки;
- краска для наружного применения, устойчивая к атмосферным воздействиям;
- петля;
- саморезы кровельные с резиновой шайбой, окрашенные в цвет листа;
- щебень, песок, цементный раствор;
- электроды.
- стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
- гофрокартон с полимерным покрытием (акрил, поливинилхлорид, полиэстер, полиуретан), рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно небольшая – около 10 мм;
- гравий или щебень средней фракции;
- замок;
Список инструментов:
- хомуты – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
- дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания шурупов;
- строительная лента, металлическая линейка, спиртовой уровень, строительный угольник, отвес, мел, писец;
- бетономешалка или бетономешалка и емкость для замешивания бетона;
- угловая шлифовальная машина (болгарка) с кругами для резки и шлифования металла;
- лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
- лом – полезен при рытье ям под столбами для разрушения плотной породы.
- садовый бур диаметром 250-300 мм – для сверления ямки под опорные столбы;
- сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика, но для пломбирования лучше купить приспособление и научиться выполнять несложную работу самостоятельно. Цену на устройство в годы эксплуатации окупят с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Домашнему мастеру достаточно иметь инверторный сварочный аппарат на сварочный ток 160-200 А;
- штык и лопаты – выкопать яму, если нет возможности использовать дрель; вырытая вручную яма будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
Пошаговая технология установки
Гофрированные распашные ворота – это самая маленькая и простая конструкция забора, справиться с ней можно самостоятельно, даже если вы новичок с небольшим опытом работы сварщиком.
Обустройство фундамента
Перед тем как заложить фундамент под столбы, необходимо с помощью веревки разметить центры будущих ям вровень с забором. Затем нужно выкопать или просверлить ямки под столбы. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, которая в средней полосе составляет 1200 мм. На дно котлована насыпают песок и уплотняют. Толщина песчаной подушки в уплотненном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня или мелкого гравия и также уплотняется. Общая глубина котлована должна быть не менее 1200 + 100 + 200 = 1500 мм.
Утопленная часть стоек составляет 1200 мм, поэтому детали вырезаются на 1200 мм длиннее необходимой высоты.
Для устойчивости рекомендуется приваривать квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки от уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор до низа металлические опоры. Нижнюю часть стеллажа необходимо обработать битумной мастикой на высоте 1300 мм. Перед заливкой края котлована покрывают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить влагу в процессе твердения и придать готовому бетону необходимую прочность.
Установка столбов
Столбы устанавливаются в котлован или яму на расстоянии, равном ширине калитки плюс 5-10 мм (это промежутки между калиткой и столбами), заливаются бетоном, тщательно выравниваются в вертикальной плоскости и в плоскость забора и соблюдая точное расстояние между откосами, используя строительный уровень и закрепляя в этом положении распорками. Если отверстие узкое, вы можете вклинить столбы в отверстие, используя большие камни. Иногда приваривают временные подкосы арматуры и перекладину вверху, которые после застывания бетона срезают и зачищают места сварки. Готовый бетон аккуратно пробивают ломом или арматурой, чтобы внутри бетона не образовывались пузырьки воздуха. Рекомендуется заполнить внутреннюю поверхность трубы бетоном.
Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающей среды. До окончания этого срока не нужно проводить работы по установке калитки, иначе она в дальнейшем будет загонять ворота. Первые дни бетонную поверхность необходимо увлажнить.
Бетон для фундамента используется марок М150 (В10) или М200 (В15). Состав бетона в таблице не указан:
| Название материала | Единица измерения | Марка бетона М150 (В10) | Бетон марки М200 (В15). |
| Бетон марки 400 | кг | 22,4 | 27,5 |
| Гравий (щебень) средней фракции | я | 77 | 76 |
| Песок | я | 53 | 50 |
| Водопад | я | ветры | ветры |
| Бетонное производство | я | 100 | 100 |
При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учесть, что бетон немного быстрее застывает.
Каркас калитки
Монтаж забора и ворот можно производить одновременно с установкой калитки или в другое время. Когда все элементы забора установлены одновременно, их проще выровнять в один ряд.
При резке металла и сварке можно получить травму, поэтому приступить к работе без спецодежды и средств защиты невозможно: комбинезона (для сварки необходим брезентовый комбинезон), специальных перчаток и клееных перчаток, защитных очков (темных для сварки).), сапоги.
Перед сваркой отрежьте необходимые для каркаса куски трубы. Длина магистральных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, пропилы выполняются под углом 45 °. Трубки перемычки рамы срезаются под углом 90 °. Заусенцы на срезах должны быть чистыми, ржавчина сглажена. Это улучшит качество вышивки.
Сварочные работы ведутся на ровной горизонтальной поверхности. Если подходящего стола нет, работу можно провести, разместив трубы на ровном участке (обычно возле дома есть мощеный или зацементированный участок подходящего размера) .Под трубы необходимо положить такие же вкладыши, например, из бруса. Затем выровняйте поверхность так, чтобы расположенные на них части каркаса располагались строго горизонтально. В идеале стоит вырезать лист OSB размером на 50 мм больше длины и ширины каркаса калитки и закрепить на нем трубы хомутами. Если под рукой нет листа OSB, детали каркаса соединяются между собой хомутами. Затем следует проверить правильность углов и расположение деталей и только после этого приступать к сварке. Сначала рама защипывается по углам, затем проверяются углы и диагонали – они должны совпадать. Это значит, что трубы правильно расположены относительно друг друга. Затем стыки сваривают сплошным швом с одной стороны.
Во время сварки металл подвергается сильному термическому расширению, поэтому после каждой операции необходимо проверять правильность углов, линейных размеров деталей, положения деталей относительно друг друга. Сварку желательно проводить прерывистым способом, чтобы швы успели остыть и каркас не «прогнал».
После сварки одной стороны каркаса швам дают остыть, каркас переворачивают, хомуты снимают, а вторую сторону каркаса варят. Дать швам остыть и удалить выступающую часть. Швы после покраски должны по возможности быть незаметными, тогда монтируются стрингеры, так называемые арматуры. Их можно расположить горизонтально, наискось, скрещенными – все зависит от размеров калитки и предпочтений мастера. Порядок приваривания ригелей аналогичен порядку сварки каркаса: отрезать отрезки трубы необходимой длины, срезать углы, при необходимости зачистить, зажать хомутами, прихватывать точечной сваркой, приварить, зачистить швы. Трубы большей толщины легче сваривать, поэтому рекомендуется приобретать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.
Видео
Установка каркаса
Каркас устанавливается на стальные цилиндрические петли. Вес ворот из гофрокартона ограничен, и для его установки достаточно использовать две-три петли диаметром 30 мм; для более крупных и тяжелых ворот используются петли, усиленные опорными площадками из листового металла толщиной не менее 4 мм. Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше высоты двери (т.е расстояние между верхом и низом двери и петлей будет 200-250 мм). Шарниры опор можно сваривать как до, так и после монтажа.
Для приваривания петель подгоняем проушины к стойкам, фиксируем клиньями и распорной опорой из планки внизу калитки. Расстояние между рамой и стойками 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала накладывается верхнее кольцо и фиксируется точечной сваркой на опорах, затем его варят. Затем цепляют верхнее кольцо к раме калитки. Затем в том же порядке захватывают нижнее кольцо, проверяют правильность петли каркаса, приваривают петли, дают остыть, снимают опору и клинья. Проверить высоту на опорах, при необходимости подрезать, отверстие над трубой приварить листом необходимого размера.
Ворота могут быть оснащены защелкой или замком с ключом. Замок врезной желателен – он надежнее при открывании ворот наружу. Перед тем, как вставить замок, измерьте его размеры. Затем определяют место на затворе, размечают место, где следует сделать прорезь на боковой поверхности трубы, и болгаркой с небольшим диском просверливают отверстие под замок с обеих сторон трубы. Чтобы закрыть замок от дождя и взлома, кожух приваривается к трубе рамы. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются места для крепления саморезов, цилиндровый механизм запирания, ось ручки (если выбирается замок с ручкой), просверливаются отверстия через кожух. Затем дверь закрывается, на держателе размечается место для стопорной планки, просверливаются отверстия под саморезы. Затем блок снимается.
Перед обшивкой гофрокартоном каркас шлифуется, обрабатывается антикоррозийной грунтовкой, покрывается двухслойной атмосферостойкой краской для наружных работ.
Обшивка профлистом производится в предпоследнем череде. Профлист накладывается на каркас таким образом, чтобы самая глубокая часть волны находилась на каркасе со стороны замка, определяются габариты листа и размеры вырезов для петель. Затем лист с помощью болгарки вырезается, вырезаются места для петель, просверливается место для цилиндра и оси ручки замка.
Край листа необходимо подпилить, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть лаком. В противном случае именно с этих точек и начнется коррозия листа.
Листовой металл прикручивается цветными кровельными шурупами с резиновыми шайбами внизу волны к каркасным трубам, перед вкручиванием шурупов рекомендуется просверлить отверстия дрелью. Наконец, устанавливают замок и стопорную планку, если желательно, ручка, защелка. Вот и все – ворота готовы
Воспользовавшись подробной инструкцией, описанной в этой статье, даже неопытный домашний мастер своими руками сможет изготовить и установить популярную и стильную калитку из гофрокартона. Не бойтесь работать в одиночку: на дороге будут доминировать те, кто идет. Удачи в ваших начинаниях!
Подготовительные этапы
Перед тем, как сделать ворота из гофрокартона своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.
Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота двери зависит от высоты забора, но обычно не превышает двух метров (двух метров и десяти сантиметров, если в семье есть высокие мужчины). Если забор очень высокий, калитку делают не на всю высоту забора, а делают перемычки со стальным профилем над дверью и зашивают профлистом. Ширина проема обычно составляет метр десять сантиметров – такая ширина позволяет выходить на площадку с большими сумками в руках или переносить мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобно открывать; есть вероятность того, что дверь будет наклоняться во время работы.
Второй шаг – продумать конструкцию двери и опорных стоек и нарисовать схему с размерами.
Третий этап подготовки – подготовка материалов и инструментов.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов, как сделать ворота из гофрокартона своими руками. Технология не самая лучшая, но и не самая плохая: вот уже шесть лет все работает без сбоев.
К установленным столбам 80-80 мм привариваются петли, на вертикальные части стоек из трубы 40 * 40 мм – на необходимое расстояние – ответные части привариваются – правая и левая. Навешиваем стойки на петли столбов, кладем между ними и столбами прослойку необходимой толщины и фиксируем хомутом.
Навешиваем стойки на петли, приваренные к стойкам
Отмеряем необходимую высоту и отрезаем лишнее, сверху до столбов, а не столбов, перекладину свариваем из той же трубы 40 * 40 мм. На этом этапе качество сварного шва не имеет значения. Мы все еще разбираемся в деталях, не беспокоясь о полноте шва, поэтому приведем его в норму. Главное, чтобы все было ровно и скреплено. Поэтому мы берем его с очками в нескольких местах.
К стойкам ворот приваривается ригель
Аналогично берем трубку по дну.
Привариваем нижнюю трубку
Найдите центр перекладин. Отложите по 3 мм от центра с обеих сторон. Делаем четкие знаки. Замеряем расстояние между верхними и нижними стропилами, вырезаем два отрезка, свариваем по меткам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор 6 мм).
По центру на расстоянии 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Отмеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрежьте трубы до нужной длины и возьмитесь за них на нужной высоте. Если вам нужно больше стрингеров, установите и их.
Поперечины сварные для большей жесткости
По центру, отмеченному болгаркой сверху и снизу, делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половинки. Очень просто, у нас есть ворота, которые плавно открываются и закрываются.
Ворота разделены пополам
Каркас полотна ворот готов. Снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо свариваем швы. Тут уже важно качество сварного шва, следим за наполненностью ванны, дырки стараемся не прожигать. Готовые швы зачищаем, сырые, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность, провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профлиста. Для уменьшения сноса его разрезали на две части, чтобы лист был не сплошным, а разрезанным. Для этого используем профильную трубу 20 * 20 мм. Режем его на кусочки нужной длины, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Вырезаем трубку 20 * 20 мм и фиксируем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с внешней: лист будет прикручиваться изнутри. Закрепляем на саморезы, предварительно просверлив отверстия необходимого диаметра.
Как отремонтировать рейки по профлисту
Так выглядит готовый каркас ворот
Готовый каркас красим – внутри светло-серой краской, снаружи – красно-коричневой, под цвет профнастила. Даем высохнуть.
Окрашенная рама
Приступаем к установке профлиста на ворота. Его вырезают на размер чуть меньше основного каркаса – по периметру должен быть отступ 2-3 мм. Их укладывают на подготовленные опоры и фиксируют изнутри по периметру саморезами.
Монтаж профлиста на ворота
Можно получить особенные, со шляпами и опушками, а надевают на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, ворота готовы.
Почти готов
Запор еще предстоит установить. Вы, конечно, можете установить замок и ручку, но качество дешевых очень низкое, а брать дорогие – непозволительная роскошь на данный момент. Таким образом, болты свариваются из остатков труб и фитингов. Они работают точно в любых условиях.
Самодельные болты
Один (верхний) закрепляется на саморезах с ответной частью на створке, два нижних крепятся к стойкам. В земле в нужных местах проделывались ямки, в которые забетонировались отрезки круглых труб, диаметр которых был больше диаметра стержня. Калитка изготавливается по той же методике, только один замок нарезается.
Готовые ворота своими руками из гофрокартона
Благодаря такой технологии производства створки ворот могут открываться и закрываться гарантированно. Если при установке столбов возникли перекосы, они учитываются. В пошаговой презентации весь процесс не кажется сложным, и так оно и есть. Если вы готовите все детали по отдельности, геометрия должна быть идеальной, а также необходимо следить за тем, чтобы трубка не направлялась при сварке. О различных технологиях изготовления ворот из гофрокартона смотрите следующий раздел, где собраны видеоуроки.
Откатные ворота могут быть изготовлены из профлиста и оснащены автоматикой.
Устройство и конструкция распашных ворот из профнастила
По конструкции распашные ворота из профилированного металла могут быть самыми разными. Фактически они представляют собой модульную конструкцию, собранную из профильных труб, других металлических профилей и гофрированных листов.
Такое устройство создает огромное поле для фантазии дизайнеров и художников. А поскольку ворота можно украсить симпатичными коваными декоративными деталями, они могут стать важным элементом дизайна вашего сайта. Однако будьте осторожны: если вы выберете очень сложные и трудоемкие распашные ворота из профлиста, цена будет соответствующей. Кроме того, может произойти сильное утяжеление конструкции, что приведет к необходимости усиления каркаса и, возможно, фундамента.
Распашные ворота из профилированного листового металла со встроенными воротами
Распашные ворота состоят из двух створок, которые свисают с петель, прикрепленных к столбам, установленным по краям проема ворот. Распашные ворота можно открывать как вручную, так и автоматически с помощью рычагов, управляемых дистанционной кнопкой или переносным дистанционным управлением.
Зазоры между створками и стойками, а также между самими створками можно закрыть специальными полосовыми профилями, которые сделают распашную калитку еще более элегантной. Часто ворота встраивают в одно из дверных полотен. Обычно такая конструкция применяется для гаражных ворот, в индивидуальных жилых домах применяется гораздо реже.
Для пошива створок распашных ворот часто используют настенное покрытие с8 и с10. Он обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать любые ветровые нагрузки, при этом вес одного квадратного метра профилированного листа с8 не превышает 5,0 кг. Несложно подсчитать, что общий вес гофрокартона для пришивания створки размером 2х2,5 м будет не более 25 кг.
Из всего вышесказанного можно сделать разумный вывод, что изготовление распашных ворот из гофрокартона и их установка не требует каких-либо знаний, особых навыков, и все это можно сделать своими руками. Для этого нужно просто запастись терпением, необходимыми инструментами и материалами. В Интернете можно даже найти видеоролики, в которых шаг за шагом с голосовыми комментариями специалиста вам будет показан весь процесс сборки и установки распашных ворот.
