Как сделать земляной бур своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Виды оборудования

Когда можно использовать этот тип оборудования:

• При установке забора.
• Для установки опорного основания на опоры для легких хозяйственных построек или других сооружений.
• Для устройства колодца.
• При прокладке инженерных сетей.

Типы конструкций и их технические характеристики

Раньше для таких целей использовались вертикальные лопасти. Заменены новыми простыми и улучшенными моделями, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

это обычное двустороннее оборудование с трубчатой ​​планкой, ручкой и резаком с двумя лезвиями на другой стороне.

Его используют, чтобы вырыть неглубокую яму, а не глубокий колодец.

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основное отличие улучшенной ручной модели в том, что за режущими лезвиями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и съемной конструкции работа выполняется быстро и за счет нароста заглубляется на необходимую глубину.

Пошаговое проведение работ

Если вы решили сделать своими руками ручную дрель для столбов, начертите на листе металла круг с центром. Эта часть будет лезвием. Круг вырезается болгаркой, после чего по линии диаметра нужно провести линию реза. На следующем этапе вам нужно провести линию отреза, которая будет соответствовать окружности ключа. Диск делится на две части, после чего необходимо просверлить отверстие под ключ. На конце трубы, которая будет действовать как гаечный ключ, угловая шлифовальная машина должна провести четыре продольных линии. Из них молотком формируется острие. В этом случае надрезы нужно делать прямо по центру трубы.

Наконечник обработан сваркой. Во время работы каток нельзя забивать землей. Когда вы сделаете своими руками сверло для столбов забора, на следующем этапе вам нужно будет соединить диск с кривошипом с помощью сварного шва. Делается это на расстоянии 5 см между ними. Необходимо соблюдать угол поворота плоскости поворота, который составляет 20 ˚.

Как изготовить спиральный бур?

Чтобы самостоятельно сделать спиральное сверло в домашних условиях, вам потребуются следующие инструменты, оборудование и материалы:

• труба диаметром 25-32 мм;
• стальные полотна (можно использовать пильный диск, вырезанный из круглой пластины необходимого размера).
• болгарский;
• стальной пруток диаметром 25 мм необходимой длины в качестве будущего бруса;
• сварщик;
• измерить метр;

Порядок действий при самостоятельном выполнении шуруповерта:

• В отмеченной точке на планке полукруги стального диска следует приварить под углом 20 градусов.
• Общий угол между полукруглыми лопастями должен составлять 40 градусов.
• Стальной пруток диаметром 25 мм тоже нужно заточить с одной стороны.
• От заточки на расстоянии 20-25 см необходимо оставить след в виде насечки.
• стальной диск необходимо распилить на два полукруга.
• Обе стороны предыдущего диска нужно хорошо заточить.

Гипотетически можно сделать шнековый бур, используя для этого стальную спираль. Для этого необходимо получить полосу из инструментальной стали, нагреть ее до температуры, при которой она может быть изогнута в спираль с необходимым шагом и соответствующим диаметром. Далее закаливаем спираль и только потом привариваем к бруску. Однако в домашних условиях качественно выполнить эти действия практически невозможно.

Как сделать ложкообразный бур?

Сверло в форме ложки поможет точнее выкопать яму. Для его изготовления вам понадобится болгарка, сверло по металлу, сварочный аппарат, металлический стержень и полый цилиндр. Сначала вырежьте цилиндрическую основу сбоку и сделайте снизу специальную ложкообразную рукоятку. Если почва рыхлая, срез увеличивают. Земля попадает в цилиндр, и необходимо произвести очистку. Размер наконечника зависит от необходимого размера отверстия.

Сделать столб-сверло своими руками можно из старой трубы, баллона. Болгаркой следует просверлить отверстие в нижней части элемента и сварить заготовку по продольному шву. Припаяйте сверло по металлу или заостренную металлическую пластину к концу стержня. Смещение от центральной оси — 1 см. Используйте только твердые материалы, выдерживающие большие нагрузки.

Основные преимущества такого устройства в том, что яма в земле очень точная и точная

Как сделать рукоятку для бура?

Ручка приваривается к верхней части разрезной трубки. Ламинированный металл — отличный выбор при изготовлении ручки. Именно она несет наибольшую нагрузку при строительных работах. Ручка должна быть надежно закреплена и не должна раскачиваться при вращении. Сделайте его гладким и простым в использовании, чтобы избежать травм.

Труба разъемная буровая

Буровая база выполнена в виде разъемной трубы длиной 150 см для рыхления земли на необходимую глубину. Он удлиняется по мере углубления колодца за счет добавления секций размером не более 1 м.

Крепление секций разъемной трубы

Крепление может производиться несколькими способами:

• крепление гайками или болтами.
• резьбовая муфта;
• сварное соединение;

Втулку необходимо приварить к основанию или дополнительным фрезерным участкам. Втулка крепится гайкой к нижней части. Иногда сверло необходимо поднять с земли и очистить путем разборки и повторной сборки.

Второй вариант — резьбовое крепление. Чтобы элементы не расслоились, устанавливается шплинт.

Болты и гайки лучше всего использовать при бурении узких скважин, они крепятся именно к участкам трубы. Метод не совсем надежен, поэтому не используйте его при работе с сухой почвой.

Для сборки своими руками понадобится сварочный аппарат или болты с гайками и дрель для просверливания отверстий под них

Изготовление и подбор комплектующих

Перечень деталей

• Бит и сверло d20мм.
• Болт и гайка М20.
• Два диска d100мм и d150мм.
• Три секции трубы 400, 500 и 500 мм. Внешний диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм.

Необходимые материалы

Металлические трубы с толщиной стенки 3,5 мм обеспечат изделию достаточную прочность для бурения в твердых грунтах. Диски можно использовать обычной циркулярной пилой или сделать сами из металла толщиной не менее 3 мм.

Наконечник и наконечник, используемые при изготовлении части шнека, можно заменить коническим наконечником хвостовика подходящего диаметра. Для дополнительного комфорта и предотвращения травм рекомендуется использовать пластиковые велосипедные ручки.

Виды буров

Дрель — это разновидность строительной техники, функция которой — проделать яму нужного размера. Он используется в различных сферах. Например, при строительстве мостов и заборов, при садовых работах (при посадке деревьев и другой растительности).

Их можно разделить на:

1. Ручные дрели. Их часто используют в быту как новички, так и продвинутые дачники.
2. Конструкции с автоматическим приводом. Обновлены ручные дрели. На них установлен двигатель.
3. Навесной. Это такие же сеялки механизированные, только с возможностью установки на специальную сельхозтехнику (тракторы, мотоблоки и т.д.).

Первые имеют самую слабую конструкцию и предназначение. Просверливают отверстия небольшого диаметра и глубины. Без усилий рабочего такой инструмент бесполезен. Но его преимущество заключается в компактности, так как он небольшой и легкий. Носить его довольно удобно. С помощью такого инструмента можно легко проделать ямку под забором или саженцами.

В этом видео мы увидим, как сделать ручную дрель:

Он состоит из стержня и Т-образной ручки в верхней части конструкции. Снизу есть металлический наконечник, который служит для центрирования инструмента. Сам механизм перфорации расположен чуть выше, оформлен в виде спирали. Часто состоит из 2-3 рядов круглых фрез по металлу. Как вариант, в качестве режущей части используется пильный диск.

Электродрели изготавливаются с системой привода. Конструкция более сложная, но изготовить такую ​​ручную дрель для столбов большинство дачников сможет самостоятельно. У дрели также есть металлическая трубка с ручкой, бита и режущей кромкой. Но дополнительно устанавливается двигатель с коробкой передач и приводной частью. Шнековая (режущая) часть перемещается за счет вращательных движений, передаваемых шестернями от редуктора с электродвигателем.

Эта конструкция более мощная, но ее прочность напрямую зависит от характеристик и мощности двигателя. В этом случае яму можно проделать и глубже, до 3 метров.

Навесные буры предназначены для выполнения более сложных работ. Ширина и длина отверстий намного больше. Их часто используют для строительства мостов, вокзалов и других промышленных целей. С их помощью можно сделать шпунтовые заборы для котлованов и траншей. Благодаря комплектующим значительно снижается стоимость строительных работ, так как они имеют повышенную производительность и мощность.

Садовый бур из стёртого алмазного круга

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»! Сегодня я хочу рассказать, как быстро и легко можно сделать удобную садовую дрель из устаревшего круга по бетону.

У меня уже есть опыт изготовления дрели. Когда-то мне потребовалось установить бетонные столбы (старые, еще советского производства. Значит, у них была секция, как у современного телеграфа))))), и, чтобы не копать лопатой ямы, сделал дрель. Правда, земля в этом месте была твердой и каменистой, и мне потребовались колодцы довольно большого диаметра, поэтому мне пришлось сделать мощную и тяжелую конструкцию из стальных водопроводных труб и листового металла толщиной 4 мм. (Стены старого сейфа, так называемого «пожарного шкафчика», послужили «донором»):

Сверло успешно выдержало работу в каменистой местности. После этого я использовал его еще раз. Тогда мне нужно было выкопать яму в метре от фундамента дома. Конечно, это можно было сделать, только будучи уверенным, что земля не сдвинется с места, иначе последствия могут быть катастрофическими !!! Я вспомнил свою ручную бурю. Для этого мне пришлось сделать удлинители, чтобы я мог пробурить глубину более двух метров:

Затем я вырыл неглубокую траншею и просверлил в ней глубокие ямы, сразу же заполнив их арматурой и бетоном. При этом я чередовал их положение так, что за несколько дней в земле образовалась сплошная стена из «бетонных столбов», верх которой я цементировал «в монолит», не щадя поперечной арматуры. С такой подпорной стенкой стало безопасно рыть котлован, который по глубине не доходил до конца подпорной стены, но был короче его по ширине.

С тех пор сверло ни разу не использовалось. Но долгое время была идея сделать более легкую конструкцию меньшего диаметра. Иногда действительно возникает необходимость, например, пересаживать достаточно крупные растения. Или установив какую-то колонку.

А недавно алмазный диск по железобетону для «большого шлифовального круга» (230 мм) «велел мне долго жить». Это была тяжелая и очень хорошая пластинка от известного продюсера. (Воздержитесь от несанкционированной рекламы))). Долго служил, резал бетон вместе с арматурой как масло, но, как говорится, вечно ничего не длится, а режущий слой алмазной чешуи исчерпан:

Как видите, это был не сегментированный диск, а так называемый «турбо», поэтому оставшийся «стаб» представлял собой плоский стальной обод без бороздок. И я сразу решил, что из него получится отличная садовая дрель.

Вот что мне нужно, чтобы это произошло:

1. «Турбодиск» протертый по бетону для угловых шлифовальных машин диаметром 230 мм. 2. Отрезок стального водопроводного шланга ДУ-15 длиной 1 метр. 3. Отрезок профильной трубы сечением 15 на 15 миллиметров. 4. Пластиковые колпачки.

Как я уже сказал, новая буровая установка, в отличие от старой, не будет рассчитана на работу в тяжелых каменистых грунтах, ей не придется перемещать камни в сторону, «сверлить» на большую глубину, поэтому я решил сделать ее. «шнековый» с углом атаки 90 градусов.

Для этого я распилил его по радиусу с помощью небольшой угловой шлифовальной машины:

Как видите, лопнул и сломался обод. Это навело меня на мысль, что пластинка может быть сделана из слишком хрупкой углеродистой стали и что ее нельзя будет должным образом согнуть… Но поразмыслив, я решил, что известный производитель буровых установок вряд ли смог бы сделать пластинку запись, которая может вообще взорваться, удариться и разлететься на осколки! Скорее всего, перегрелась только внешняя часть, нагреваясь до красного цвета от сильного трения, когда алмазный слой закончен. А саму несущую часть просто нужно сделать из самого пластичного их металла.

Поэтому я продолжил работу, приступив к изготовлению оси. Решил сделать его из стальной водопроводной трубы ДУ-15. Ведь, как известно, посадка на болгарку имеет диаметр 22,23 миллиметра. А внешний диаметр трубки ДУ-15 составляет 21,3 мм. Как заказано !!! Мне просто нужен зазор около миллиметра, который позволит диску прогнуться.

Только что был найден кусок такой трубы длиной один метр — два из них остались после изготовления трубчатых снежных ящиков

Я не считал нужным делать какую-либо «дрель» или подобие шнека в конце. Часть оси, которая выступает ниже сверла, не участвует в процессе сверления и нужна только для фиксации сверла в горизонтальной плоскости. Поэтому будет достаточно одной точки.

Изначально хотел вбить внутрь штифт подходящего диаметра, побланшировать, а потом заточить… Но это было «на уровне мысленного замысла».)))). На самом деле я начал делать это спонтанно, когда погода появилась из-за вынужденного перерыва на моей стройке. Поэтому пришлось ограничиться тем, что есть под рукой. И я пошел самым простым способом: расплющил конец трубы:

А затем срезал углы болгаркой, придав приплюснутому концу вид острого острия:

Позже, когда буду заниматься сваркой, ошпарю и почищу.

А пока надо все перепробовать… Длину выступающей части прикинул на глаз, выступа ровно столько, «чтоб было нормально».))))).

Теперь берем сварщика (который у меня «живет» в коробке, из тары, и свариваем только одну кромку (ту, которую он будет резать).

При этом выяснилось, что этот металл плохо сваривается. Сначала нужно было аккуратно наварить расплавленный металл с электрода на сам диск, а уже потом приварить этот металл к трубе.

Теперь необходимо растянуть наш отрезной диск в вертикальной плоскости и сварить в этом положении. Помимо того, что я решил придать будущему сверлу такие свойства, как легкость самой конструкции, я также решил обеспечить удобство использования во имя высокой производительности. Поэтому решил сделать разницу в небольших витках спирали — 25 мм. Чтобы протолкнуть катушки на нужное расстояние, я использовал обрезной шаблон из профильной трубы, который забил между саморезами:

И тогда у меня возникла проблема. Как я и ожидал, производитель очень ответственно подошел к производству. Различные части обода были изготовлены из разных металлов. Да и сама ступица тоже была сварена каким-то методом (думаю, трением). А при сгибании основной части она растрескалась по кругу на половине длины своей окружности, разделившись. Сохранившееся от полного разделения, я думаю, вареное место. (К сожалению, я тогда очень разозлился, потому что думал, что проект не будет завершен. Поэтому я забыл сфотографировать эту «случайность», это еле заметное пространство по всей окружности, а потом продолжил работу.

Поначалу я думал об исключении этого в описании, но теперь решил предупредить тех, кто хотел бы это повторить. Внимательно изучите свою запись: в самой ступице есть такой кружок из инородного металла, который я «не затачивая» принял за дорожку от зажимной гайки:

Итак, продолжим… Есть лучшая надежда. Но варить по всей окружности стало проще — ведь пластиковый металл к диску уже приварен))). И заодно припаивал носик:

Теперь нужно сделать поперечную ручку. Трубку, из которой я сделал ось, я когда-то вырезал на своем самодельном отрезном станке, а потом точно. Чтобы облегчить сварку и не морочиться с полукруглыми вырезами, я решил сделать ее из трубы квадратного сечения. К счастью, в моем «ломе» оказались вырезки нужного сечения, из которых я смог вырезать прямой кусок длиной полметра:

Этот участок сваривался как поперечная ручка, после чего вся конструкция очищалась «болгаркой»:

На данном этапе я это испытал. Сделав несколько поворотов, я сделал так, чтобы получившееся сверло очень легко вошло в землю, что мне и требовалось…

Теперь все готово. Начинаем расчесывать конструкцию. (Хотя мне многие уже указали, что это, мол, лишнее и на функциональность это не влияет, я все же придерживаюсь мнения, что все самоделки нужно приводить в гораздо более приятный «готовый вид» для использования их потом… Даже таким примитивным инструментом, как садовая дрель… Да что там! Я даже ломы красила!))))).

На этот раз пожалел о синей аэрозольной краске и покрасил все сверло в черный цвет:

И, конечно же, пластиковые колпачки…

Они стоят копейки, но имеют много преимуществ. Они не только предотвращают попадание грязи и влаги в салон, но и придают изделию более законченный, «заводской» вид. А в моем конкретном случае также исключают травмы ладони из-за неточного захвата.

И, конечно же, необходимо сделать средство ярче, чтобы потом легче было найти его в полутемном сарае или не забыть в саду. Для этого подойдет красный скотч:

это все! Вот такой необходимый инструмент, который мне достался из того, что годилось только для катапультирования:

Способы усовершенствования инструмента

При бурении мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно закопаны в землю. Острые края лезвий значительно облегчат работу с дрелью. Для удобства использования вы можете вырезать несколько зубцов на скошенном участке лезвия или округлить его зону среза.

Можно улучшить конструкцию и сделать съемные фрезы для дрели. Благодаря им можно будет сверлить отверстия любого диаметра. Помимо изготовления запчастей необходимо предусмотреть их крепление к кривошипу. Самый простой способ — соединить их двумя железными пластинами, которые крепятся сваркой.

В монтажных пластинах, а также в лопастях необходимо просверлить два отверстия по бокам. Фрезы крепятся болтами М6. Чтобы болты не мешали работе, их нужно закручивать резьбой вверх.

Есть еще один способ улучшить самодельную штангу. Есть возможность повысить эффективность нижнего конца клавиши. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10 × 2 см) и при помощи болгарки придать ей конусообразную форму, создав своеобразный наконечник.

В ручке нет необходимости делать надрезы, в ее конец вставляют точеные металлические пластины, закрепляют сваркой и расплющивают. В результате у вас должен получиться пик.

Есть еще один способ изготовления щуки. Отрезают металлическую пластину длиной примерно 17 см и из нее делают винт, похожий на штопор. К тому же алгоритм действий такой же, как и в первом описанном варианте.

Подходящим сверлом может служить саморез, который легко справится с деревом и металлом. Такой инструмент намного легче войдет в землю и без проблем просверлит яму на нужную глубину.

Строителям, работающим в плотных глубоких слоях почвы, понадобится совет. Между копьем и ножом необходимо приварить небольшой плоский резак. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали вам понадобятся 2 металлические пластины 3х8 см. Такой прием значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также могут быть изготовлены с абразивными дисками, предназначенными для работы с камнем. Круги должны быть вырезаны по радиусу, а отверстие в центре должно быть расширено в соответствии с диаметром ключа. Складывание диска с раскрытием сторон дает вид штопора или шнека. Осталось только приварить деталь описанным выше способом.

Резак очень легко сделать из полотна циркулярной пилы. Зубья этой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Мастер может сам выбрать, как модернизировать свою дрель. Стоит сказать, что изготовление свайного бура своими руками отнюдь не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь производственный процесс занимает около двух часов.

Напоследок важный совет: перед процессом посева грунт лучше разрыхлить лопатой, тогда устройство в него войдет легче и работа пойдет намного быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру создать функциональный и эффективный инструмент, который прослужит ему десятилетия и станет отличным помощником.

Бур для сверления скважин под столбы своими руками — инструкция и чертежи

Возведение полноценного столбчатого фундамента — сложная работа, требующая опыта и профессиональных инструментов. Для бурения скважин можно использовать специальное оборудование или сделать бур самостоятельно. Это особенно актуально для больших объемов сборки.

Конструкция бура

Буровая установка предназначена для формирования колодцев в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена острая деталь, которая может иметь разную форму

важно, чтобы при вращении грунт выкапывался и накапливался в приемнике

Первым делом нужно выбрать правильную конфигурацию. Есть несколько конструктивных отличий, которые позже определят функциональность дрели:

• Плуг для формирования нижней расширенной зоны в земле. Это необходимо для усиления будущего столбчатого фундамента. Элемент необходим при возведении построек с большой массой.
• Наличие почвоприемника. Он предназначен для сбора грязи и удаления ее после заполнения. Удобен для формирования скважин большого диаметра 35 см.
• Порошок для выпечки. Он может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека — спирального ножа, расположенного на стержне.

Изготовление сверла следует начинать с составления чертежа. Это напрямую зависит от требований к дизайну.

Виды буров

Одним из критериев определения является форма режущих плоскостей и их положение на стержне. Если рабочий объем сравнительно небольшой, а диаметр колодца не превышает 20 см, можно изготовить шнековую модель.

Эта конструкция относительно проста в изготовлении, и в ней доступен широкий спектр современных материалов. Однако следует учитывать особенности его применения:

• При заполнении шнековых рубанков почвой потребуется много усилий для извлечения почвы.
• Невозможно сформировать расширенную площадку внизу фундамента.
• Для удаления почвы необходимо каждый раз вынимать бур из колодца.

Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Они устанавливаются на специальные монтажные пластины, расположенные под углом друг к другу.

Такая форма позволяет делать отверстия разного диаметра одним и тем же сверлом. Также следует отметить минимальную интенсивность производственных работ и возможность установки новых режущих деталей на замену вышедшим из строя. Недостатки изделия со сменными лопастями такие же, как и у шнековой модели: низкая производительность и возможность бурения скважин нормированного диаметра по всей длине.

Сверло, у которого режущая часть выполнена в форме цилиндра, лишены этих недостатков. Его нижняя часть имеет две угловые плоскости. Грунт собирается в приемник достаточной емкости.

Особенностью является навесной плуг, предназначенный для увеличения диаметра котлована в его основании. Его можно установить на все описанные выше модели, но от этого плуг более эффективен.

Самостоятельное изготовление

Выбрав оптимальную схему перфорации, можно приступать непосредственно к ее изготовлению. Для этого вам потребуются расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент — болгарка или ножовка по металлу.

Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лопатками. В качестве исходного материала для изготовления можно взять металлические диски различного диаметра, от 160 до 350 мм. Размер внутреннего отверстия должен быть другим. Это главное преимущество сменных лезвий.

Для изготовления вам потребуются следующие материалы:

• Диски. Их толщина должна быть не менее 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Их разрезают на две половинки, в каждой из которых сделаны монтажные отверстия для крепления к пластинам на штанге.
• Обрабатывать. Изготовлен из той же трубки, что и планка. Для соединения желательно приварить фланец 4 крепежными болтами.
• Штанга. Изготавливается из трубы круглого или квадратного сечения. К нему приварены монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для фиксации ручки.

Угол между плоскостями половинок диска должен составлять 30 °. Это обеспечит оптимальное срезание почвенного слоя без больших усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказывать ее режущую часть отдельно или приобретать готовую модель.

Определяем диаметр

Выбор производится с учетом цели бурения:

1. Для установки деревянных столбов забора на устойчивую землю рекомендуется брать опору диаметром 250 мм. На каменистых и каменистых грунтах берут усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для установки металлических столбов размером 60 * 60 мм, 80 * 80 мм под профнастил достаточно подкоса диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если вам нужно пробурить скважину под абиссинскую скважину, выбирайте легкое сверло диаметром 77 мм.
4. Для заборов из проволочной сетки вам просто нужно просверлить землю на 60-75 см с помощью дрели 77 или 100 мм, а затем забить стойки в землю кувалдой.
5. Диаметр 200мм подходит для посадки деревьев, кустарников.

В домашних условиях самыми доступными считаются сверла диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подходят для большинства земляных работ.

В среднем ортез на руку служит 10 и более лет. Этого хватит примерно на 300 скважин.

Общая информация

Ямобур — это специальный инструмент для проделывания ям, ям, ям и других круглых углублений в земле. Они привыкли:

1. Монтаж ограждающих конструкций.
2. Сделайте столбчатый фундамент.
3. Посадка сельскохозяйственных культур.
4. И многие другие бытовые цели, где необходимо оборудовать ямки в земле.

Основная задача устройства — быстро и качественно вырезать цилиндрические отверстия без значительных трудозатрат. Шахтные шнеки в зависимости от исполнения бывают:

1. Навесной.
2. Руководство по эксплуатации.

Первый вариант предназначен для установки на трактор или специальную платформу с электроприводом. Ярким примером такой модели является Ямобур МТЗ.

Что касается ручных устройств, то они могут быть оснащены механическим, электрическим или бензиновым приводом. Есть и самодельные изобретения, которые имеют упрощенную конструкцию и которые легко изготовить в домашних условиях. С их помощью можно делать углубления до четырех метров.

В этом видео мы рассмотрим самодельный ямобур:

Сферы применения устройства очень разные. В большинстве случаев они используются для проделывания круглых отверстий в земле для ограждения конструкций, столбов и других конструкций. Если необходимо оборудовать свайный фундамент, то без соответствующих углублений не обойтись. Только их диаметр будет внушительнее.

Для выполнения такой работы используется механический или моторизованный ямобур. В строительных гипермаркетах такое оборудование продается в больших количествах, но мастера отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это тем, что они доступны, дешевы и надежны. Кроме того, вложив небольшие средства в короткий период времени, вы можете создать действительно мощный инструмент, который превосходит заводские устройства.

Технология бурения скважины на воду

При ручном бурении используются ударно-роторные или абиссинские скважины. Самый простой — это роторное бурение. Необходимые инструменты и материалы:

• Буровая установка.
• Шокирующие трубы.
• Лебедка.
• Буровые штанги.
• Бур.

Буровая установка со штангами (буровой канат) поднимается и извлекается из котлована лебедкой на вышке. При низком уровне воды сеялку можно снять вручную с помощью фиксатора на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычные ворота (как на колодцах). Буровая платформа выполнена в виде треноги из подручных материалов.

Буровые штанги представляют собой трубы с резьбой или шпонкой. К нижнему стержню крепится дрель. Виды сверла: спиральное или ложечное.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложка дрель) — металлический цилиндр со спиральной или продольной резьбой. Его ось эксцентрична по отношению к центру стержня. То есть оси вращения стержня и нижнего сверла должны совпадать, а для «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Поэтому инструмент проделывает отверстие большего диаметра, чем его собственный. Это позволяет буровой установке свободно перемещаться в обсадной колонне, которую можно опускать непосредственно при закапывании.

Самодельная буровая ложка состоит из обычной толстостенной трубки с закалкой. Его можно использовать для бурения влажного песка, суглинка, чернозема, глинозема и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Спиральное сверло (спиральное сверло) состоит из скрученной металлической полосы из инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний торец инструмента имеет режущую кромку; его шаг спирали равен диаметру. Может использоваться для бурения в глине и глинистых грунтах, заполненных гравием.

Процесс бурения

Желонка используется для удаления жидкого ила из колодца. Его клапан закрывается, когда он поднимается, и удерживает «грязь».

Над будущим колодцем устанавливают вышку высотой больше длины штанги. На первом этапе в бурильную колонну входят штанга и буровая установка. Через каждые 600-700 мм колонну нужно снимать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается за счет подключения дополнительной штанги.

Необходимые операции, такие как подъем троса, разборка шеста, его повторная сборка и опускание, занимают много времени. Поэтому необходимо захватить максимальное количество почвы сеялкой. Если бурение производится в рыхлом грунте, он отвалится от стенок колодца. Поэтому опускать обсадную колонну в «яму» следует, но не до конца, а на расстоянии 0,5-1 метра от нее.

На видео подробно показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере того, как конверт углубляется, он опускается еще дальше. Перфорация продолжается до водонепроницаемого слоя. Необходимо полностью пройти водоносный горизонт, чтобы вода в максимальном объеме попала в колодец (этот момент очень наглядно представлен на видео в конце статьи).

На дно колодца опускается фильтр с мелкой металлической сеткой. Кроме того, фильтр — это нижняя часть кожуха, в стенках которого просверлены отверстия. Перед установкой фильтра на дно колодца необходимо засыпать 30-50 сантиметров крупным песком или мелким гравием. Вода в дом подается по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Любой готовый водяной колодец, обслуживание которого проводится в достаточном объеме, прослужит десятилетия. Техническое обслуживание включает проверку крепежных деталей, смазку и регулировку деталей насоса, электромонтажные работы и т.д. Обычно «проверка» происходит на месте, не требуя разборки оборудования.

Подробнее о насосных системах вы можете прочитать в нашей статье: Отказоустойчивые и эффективные насосы Grundfos).

также необходимо утеплить колодец, а точнее его верхнюю часть.

Такие материалы, как полистирол (полистирол), минеральная вата или стекловата, лучше всего подходят, когда водоносный горизонт близок, а также когда земля сильно промерзла.

В холодных регионах необходимо обеспечить теплозащиту трубы, по которой вода подается в дом — характеристики гибкой изоляции для труб Energoflex».

Слой утеплителя рекомендуется делать толщиной 35-50 сантиметров.

На что обратить внимание при покупке

Установка столба забора требует подготовки отверстий для опор. Для проведения этой работы гораздо лучше использовать бормашины, которые можно купить, изготовить самостоятельно или взять напрокат. Необходимо, прежде всего, обратить внимание на технические характеристики инструмента. При этом учитывается необходимая глубина отверстий, их диаметр и количество (если арендовать бензобур, то количество отверстий в смену). Ножи (лопата), которыми оснащен инструмент, требуют большого внимания. Они должны быть острыми и желательно самозатачивающимися. Режущие элементы будут использоваться для обработки почвы, разбивания камней, стрижки травы, поэтому они должны быть изготовлены из качественных материалов. Выбирая инструмент для покупки или аренды, необходимо выбрать агрегат, соответствующий характеристикам того типа земли, который будет обрабатываться.

Ориентировочная стоимость

Если человек регулярно занимается бурением, строительством и уходом за растениями на своем участке, имеет смысл приобрести простую дрель с хорошими качествами для постоянного использования. На рынке садовой техники можно купить простую дрель-шуруповерт за 629 рублей или даже садовую дрель РОСТОК за 329 рублей. В среднем цена на ручные дрели в зависимости от материала, поверхности реза, практичности достигает 2000 рублей, что вполне доступно каждому. В случае, если предстоит глобальные земляные работы по устройству капитального забора по всему периметру и подготовке котлованов большой глубины, есть смысл арендовать технику. Аренда бурового оборудования обойдется в 12-20 тысяч рублей. Ручные шнеки можно взять в аренду по цене 9-11 тысяч рублей за смену. Оборудование для бурения скважин глубиной более 12 метров и шириной до 80 см имеет арендную стоимость до 18 тысяч рублей за смену. Если на участке ведутся строительные работы и необходимо прикручивать сваи, стоимость аренды оборудования для этого может доходить до 80 тысяч рублей за смену.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества оборотов создает значительное сопротивление, то есть с ним работать намного сложнее, чем с садовым буром. Но в основном шнеки используются при наличии механизированного привода — при бурении буровыми установками для скважин большой глубины — для воды, подземных зондов для теплового насоса и т.д.

Так выглядит шнековый шнек

Чтобы сделать самодельный шнек, вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству оборотов. Точно так же нарезаются диски, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор, чтобы их можно было приварить.

В кольцах размечен сектор, вырезан

С одной стороны приваривают диски, а затем, слегка растягивая получившуюся гармошку, сваривают шов с другой стороны. Кольца приварены к внешним дискам. На стержень надеваются приварные диски, нижняя кромка приваривается.

Получается такая прекрасная весна

Далее вам понадобится лебедка. Заготовка для шнека фиксируется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается на нужную длину, после чего шнек закипает.

Почти готов

Сварка и финишная обработка

Общая последовательность действий по изготовлению припаянного жала может быть следующей:

1. разметить стальные трубы и листы по чертежу (строительным маркером);
2. он видел их по этим отметкам с помощью болгарки;
3. сделать отметки на стыках рукоятки, оси и лезвий (трубка оси будущего сверла должна без заметного усилия входить в только что нарезанные лезвия);
4. с помощью сварочного аппарата сварите эти детали в необходимой последовательности, соблюдая пропорции и размеры чертежа.

Окончательная обработка самодельной дрели выглядит следующим образом:

1. Заточить сверло — устранить заусенцы, срезать сварные швы (если есть неровности). Аккуратный инструмент удобен в использовании, не повреждает руки и не липнет к костюму.
2. Поместите отрезки трубы на ручку (если дрель ручная). Концы турника (ворот) необходимо вдавить в трубу.
3. Заострите острые края. Это позволит вам более эффективно бурить землю.
4. Покрасьте инструмент после изготовления.

Любая краска сохнет до двух дней. Товар готов к употреблению.

Бур для ударно-канатного бурения своими руками

пробурить скважину на участке можно не только токарным сверлом, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ требуется специальная установка, которую также можно производить независимо от отходов.

С таким оборудованием все работы можно выполнить без помощников, поэтому мы также рассмотрим процесс изготовления перфоратора.

Чтобы понять, чем и как будем вооружаться, рассмотрим в общих чертах суть произведений с перкуссией.

С большой высоты на место будущего водозабора, обозначенного лопатой или шнеком, сбрасывается трубная раковина — вор для колодца. Вверху к дрели приваривается проушина для кабеля.

В верхней части делается боковое отверстие для извлечения перфорированной породы.

• Для разгрузки скалы, удерживаемой задвижкой, в трубе делают окно. Вынутую из колодца желонку переворачивают вверх дном и освобождают от земли.
• Вверху желонки расположено устройство для соединения пули с тросом. Необходимо вынуть сверло из колодца.
• Внизу вора есть клапан, который перемещается, когда грунт вдавливается в полость. После захвата пробуренной породы клапан закрывает отверстие.
• Желонка — это буровой инструмент, для изготовления которого требуется труба диаметром от 80 до 160 мм. Удобен для самосверливания, длина 1,2 — 1,5 м.

Нижняя кромка заточена или оснащена зубьями для оптимизации рыхления почвы. На 5-7 см выше условного дна внутри трубы помещается шаровой или лепестковый клапан для захвата и удержания рыхлой породы.

Частицы рыхлой почвы задерживаются внутри вора благодаря клапану, расположенному в нижней части корпуса. У шнека, раструба, стакана таких преимуществ нет.

Полноценный вор извлекается из ствола лебедкой, обращен вниз с отверстием и очищается ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударного бурения возобновляется и повторяется до тех пор, пока не образуется скважина такой же глубины в точке падения бурового снаряда.

Нет необходимости приобретать готовую установку — вы можете сделать зарядное устройство для сверления и чистки самостоятельно.

В этом случае нет смысла делать буровую установку, поэтому мы расскажем, как собрать всю буровую установку вместе с буровой.

• Подготавливаем сам перфоратор. Для этого нам понадобится толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру ствола будущего колодца.
• Устанавливаем треногу высотой 2-3 метра над ямой. Верх штатива снабжен надежно закрепленным тросовым замком. Также вам понадобится лебедка, которую мы прикрепляем к опорам. Иметь электрическую лебедку приятно, но ручная тоже подойдет.
• Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должен располагаться колодец. Мы описываем это, делая небольшое углубление обычной лопатой.

Для изготовления сверла берем полосу толстого металла и привариваем ее к верхнему концу трубки, располагая перпендикулярно продольной оси пули.

По средней линии нашей трубы в приваренной металлической полосе делаем отверстие, соответствующее толщине троса, на котором будет закреплена пуля.

Нижний конец трубы также нуждается в механической обработке: по нему можно выполнять зубчатую или круговую заточку. Если у вас муфельная печь, вы можете закалить сверло после процедуры заточки.

Перфоратор не так-то просто очистить от скопившейся внутри него почвы. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не отверстие для окна, а вертикальную прорезь, которая проходит почти на 2/3 в верхней части трубы.

Так что, если ее мощность все еще позволяет, пулю можно сделать тяжелее, поместив съемные металлические грузы в верхней части трубы.

Обзор моделей

TISE FM 250 — отличная ручная дрель для столбов. Изделие оснащено парой высококачественных лезвий. В описании отмечается, что управление механизмом расширения было усовершенствовано. Один из плугов ставится сбоку. В результате процесс сверления сопровождается появлением несимметричных нагрузок.

Боковые стенки накопителя в значительной степени компенсируют это давление. Однако вторая лопасть расширителя появилась только после модернизации в 2011 году.

Технические параметры 250-й версии следующие:

• изготовление стержней лопастей с расчетом на наименьшее сопротивление при сверлении;
• пригодность для крайнего севера и сейсмически неблагоприятных регионов.
• повышенная производительность;
• возможность сверлить отверстия для забора и под столбы для дома даже там, где есть галька сечением до 50 мм;
• проход без расширения до 3000 мм;
• пригодность для буровых работ под свайно-свайный фундамент вне зависимости от степени нагрузки, которую будет возводить дом;
• сечение 250 мм (отсюда и название);
• ширина ручки 700 мм;
• возможность независимого вращения плуга (независимость по отношению к движению головки эффективнее при движении с расширением нижней зоны);
• собственный вес 9,5 кг;
• проход с расширением до 2200 мм;

Во многих случаях используется TISE FM 200. Целевое назначение — бурение по технологии с расширением отверстий в земле для фундаментов и полос колонн и чистых колонн. Стандартные размеры — 1,34х0,2 М. Вес изделия — 9 кг.

Для более серьезных работ правильнее выбрать сверло армированное TISE FM 300. Оно справится, даже если вам предстоит подготовить фундамент для частного каменного или кирпичного дома с бетонными перекрытиями. Сама яма строго пересекается со снятым плугом. Расширение в нижней части канала оснащено одинаковой мощностью и высоким качеством вне зависимости от типа грунта на участке. Глубина раскопок достигает 3 метров.

Но не только строителям нужны землеройные буры. Такие инструменты также очень ценны на огородах, ведь ни один другой инструмент не позволяет также подготовить колодцы. Удачно удастся:

• подготовить к работе дренажные комплексы.
• подкормка высоких растений;
• подготовка к посадке куста или дерева;
• возвести прочный и прочный забор;

Теоретически можно взять другие марки бурового инструмента. Однако у TISE есть явное преимущество перед ними: он не режет, а аккуратно вспахивает почву. Специальная чашка упрощает извлечение измельченной почвенной массы. Это также значительно увеличивает стабильность инструмента.

Необходимые инструменты

Не у всех получается хорошо, и это непростая работа. Каждое отверстие должно иметь одинаковый диаметр и глубину, что обычно занимает много времени. Выбор правильного инструмента очень важен. Сделать такую ​​яму можно разными инструментами: специально переделанной лопатой, ручной дрелью, автоматической дрелью или навесной установкой.

Плюсы и минусы лопаты

Лопата — самый дешевый инструмент, но и эффективность ее невысока. Выкопать с таким инвентарем глубокую яму не получится, как и узкую, и слишком широкую. К тому же диаметр отверстий всегда будет немного отличаться. Но если забор планируется кирпичный, идеально подойдет лопата. При повреждении инструмента его легко заменить другим, так как стоимость невысока.

Преимущества и недостатки садового бура

Такое оборудование достаточно популярно, хотя имеется не во всех домах. В большинстве случаев его используют для рытья ям под посадку растительности и других дачных нужд. Он относительно тяжелый по сравнению с лопатой, но качество макияжа намного выше.

Если вы покупаете такой инструмент, нужно обращать внимание на то, правильно ли он заточен. В противном случае перед работой его необходимо заточить

Для этого лучше всего использовать болгарку, но можно и ручным напильником, хотя это малоэффективно.

Инструмент можно использовать не только для сверления отверстий под заборы. Также часто используется для посадки деревьев, сверления ям под фундаментные столбики и других работ. Для его использования не нужно обладать специальными навыками, поэтому с ним справится каждый. К тому же садовый бур служит довольно долго при правильной эксплуатации и профилактике.