Опора для смородины своими руками

Чтобы кусты смородины держали форму, ветки не опускались до земли, саженцам необходима опора. Конструкцию ставят из любого материала, главное, она должна быть функциональной и прочной. Несколько идей, как и из чего сделать ограждения для смородины своими руками, помогут начинающим садоводам.

Содержание

Виды и размеры ограждений для кустов смородины

Основная задача ограждения – это защита растений от ветра, грызунов, распространения грибковых инфекций. Конструкция не должна препятствовать доступу садовода к корневой системе и нижним веткам. Кустодержатель для смородины можно приобрести уже готовый или сделать своими руками. В последнем случае необходимо выбрать прочный материал и позаботится о хорошем креплении деталей, чтобы при порыве ветра опора не сломалась.

Высота ограждения не больше 1/3 длины растения. По ширине смотрят на размер куста: ветки должны быть приподняты, но внутри достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Если конструкция узкая, в стесненном положении развивается инфекция, ягоды не получают достаточного количества света, теряют в массе и вкусе. По форме это может быть квадрат на четырех подпорках или круг на трех стойках.

Ограждение делают в форме любой геометрической фигуры, главное, чтобы оно гармонично вписывалась в ландшафт сада

Идей, как сделать своими руками опору для смородины много, все зависит от фантазии и дизайнерского решения. Если кроме функциональности опора несет эстетическую направленность, ее можно построить в виде заборчика с резными рейками и разукрасить в разные цвета. При желании создать на участке деревенский колорит, вокруг куста следует соорудить редкий плетень из веток. Необходимо предусмотреть, чтобы света оказалось достаточно. Ограждение может быть сформировано в виде перевернутой пирамиды из одного или нескольких колец.

Из чего можно сделать подпорки

Подпорки можно сделать из подручных средств или специально купить детали. Ниже несколько вариантов с фото ограждений для кустов смородины своими руками из разных материалов:

Если недавно был ремонт и остались обрезки полимерных труб – это идеальное решение для квадратной или круглой конструкции. Гладкая поверхность не повредит кору и не травмирует садовода во время ухода за растением.
Из металлического прута среднего диаметра.
Из металлических, лучше перфорированных уголков. Ограждение получается устойчивое и мобильное, его в любой момент можно разобрать или изменить размер.
Самый распространенный вариант подставки под смородину и крыжовник своими руками – из деревянных брусьев. Материал для ограждения не дорогостоящий, а процесс изготовления не слишком сложный.
Из металлических стоек (можно взять трубы или уголки) и троса.

Подпорки для раскидистых саженцев помогут окультурить участок

Требования к опорам для смородиновых кустов

Несколько рекомендаций, на что нужно обратить внимание при сооружении своими руками ограды для кустов смородины:

металлические детали рекомендовано защитить от ржавчины, нанести краску или любое антикоррозийное вещество;
пластиковую ограду на стыках деталей усиливают саморезами, чтобы со временем она не потеряла устойчивости;
деревянный материал берут прочный, углы на деталях обрабатывают рубанком, зачищают поверхность наждачной бумагой, наносят защитное покрытие.

Самое главное требование к ограждению – его функциональность. Опора, изготовленная своими руками, должна быть устойчивой, легкой, простой в сборке, установке. Размер выбирают такой, чтобы не стеснить растение. Конструкция не должна перекрывать доступ к саженцам во время ухода, сбора урожая. Выбирают материал, поверхность которого безопасна для растений.

Вариантов изготовления ограждения несколько. Технология зависит от категории материала. Эстетично выглядит на участке опора из профильной квадратной трубы. Замеряют высоту куста, делят показатель на три. Складывают длину двух частей, прибавляют 20 см на заглубления. Ширину определяют по размеру куста с условием, что ветки будут приподняты. Для взрослого растения это примерно 80 см.

Пошаговая инструкция изготовления опоры своими руками:

Нарезают болгаркой четыре заготовки длиной 70-80 см (зависит от раскидистости куста). Делают такое же количество отрезков из трубы меньшего диаметра, чтобы при сборке они легко входили внутрь больших.
Заготавливают стойки нужной высоты, болгаркой на концах вырезают треугольники.
Молотком подбивают углы так, чтобы получился острый конец.
Сваривают швы срезов сварочным аппаратом.
Соединяют углом тонкую и толстую трубу, сваривают.
Вертикально ставят стойку и приваривают. Так соединяют все заготовки.
Устанавливают кустодержатель.
Конструкцию устанавливают возле куста и углубляют. Перед монтажом готовые детали покрывают краской

Как сделать опоры для смородины из пластиковых труб

Ограждения из пластиковых труб эстетичны и безопасны для смородины.

Отмеряют 1/3 высоты смородины, добавляют 25 см. Пилой по металлу отрезают четыре стойки из труб, замеряют ширину и заготавливают верхнюю часть.
Включают паяльник для полипропиленового материала, прогревают концы труб. Стойки подогревают только с верхней стороны, перекладины с обеих концов
После подготовки приступают к сборке.
Верхнюю часть вставляют в тройники. Для удобства монтажа детали между собой не спаивают
Собирают нижнюю.
Устанавливают конструкцию возле куста. Ножки вдавливают в грунт

Чтобы уголки лучше держали, перекладины можно зафиксировать на саморезы.

Опоры из ПВХ не настолько крепкие как из металла, они портятся от мороза, поэтому на зиму ограждение следует занести в подсобное помещение.

Ограждение из комбинированного материала

Из пластиковых труб и арматуры можно сделать круглую конструкцию:

Для ограждения достаточно три опоры из арматуры. Их отмеряют с учетом того, что часть будет углублена. Отрезают пилой по металлу.
Нижнюю часть обтачивают, чтобы легче было углубить. К верхней приваривают круглый держатель. Кольцо делают из трубы 0,5 дюйма.
Стойки углубляют вокруг куста.
Гнут круг из пластиковой трубы, продевают в держатели. Стыкуют концы с помощью трубки меньшего диаметра

Благодаря арматуре кустодержатель имеет длительный срок службы.

На зиму конструкцию с участка убирать не нужно

Ограждение своими руками из дерева

Если сделать подпорку полностью из дерева, она долго не прослужит. Часть брусьев, которые находятся в почве, быстро приходят в негодность. Опору для смородины через 3–4 года придется заменить новой. Если делать ограждение полностью из бруса, верхние детали просто прибивают к нижним гвоздями.

Чтобы продлить срок эксплуатации, стойки лучше сделать из металла.

Как изготовить опору своими руками:

Берут четыре металлических прута, отмеряют нужную длину, режут ножовкой.
На верхней части делают два изгиба.
Подготовленные стойки втыкают с четырех сторон куста так, чтобы получился квадрат.
Отмеряют брусья необходимой длины, заготавливают при помощи ножовки. Острые углы можно сточить напильником или рубанком.
В петли кладут деревянные заготовки. Рейки будут лежать в изгибах двух стоек с противоположных сторон.
Отодвигают в сторону ветки смородины и две оставшиеся рейки кладут за выступы на стойках. Ограждение получается устойчивым и крепким

Осенью деревянные детали можно снять и убрать в подсобное помещение

Плетеное ограждение своими руками

Функциональная конструкция в этническом стиле довольно популярна у садоводов и профессиональных дизайнеров. Чтобы подчеркнуть колорит сооружения, можно замульчировать смородину еловыми шишками.

Как сделать ограждение своими руками:

Нужно заготовить ветки средней толщины (примерно 10-15 штук). Они станут остовом плетения.
Понадобится лоза, лучше взять молодые побеги тополя, ольхи или вербы. Структура у них достаточно гибкая.
Заостряют концы кольев. Углубляют их возле куста по кругу или четырехугольником, выдерживая расстояние 20-25 см. Если грунт мягкий можно вставить руками, в твердый придется забивать молотком.
Плетение начинают снизу. Заводят лозу поочередно с внутренней стороны первого столба и внешней последующего. Так действуют до верха опоры.
Последующие начинают вплетать с соседнего колышка, меняя стороны.
Выступающие кончики, которые не удалось спрятать, нужно удалить. Срезать лишние части удобно секатором

Плотность рядов определяют самостоятельно. Для смородины плетение лучше сделать редким.

Заключение

Ограждения для смородины своими руками можно сделать из пластиковых труб, металлических деталей, деревянных брусьев или веток. При установке и сборке учитывают габариты кустов, опора не должна быть слишком высокой и узкой, чтобы растение могло свободно развиваться. Выбор материала и внешний вид сооружения зависит от предпочтений и финансовых возможностей садовода. Подпорки для смородины, изготовленные своими руками, могут стать не только функциональным, но и декоративным элементом.

https://youtube.com/watch?v=YFSXshO1Bnc%3Ffeature%3Doembed

Кустарники смородины и крыжовника

Ограждение для кустов смородины

Малинник в саду

Опора для смородины

Крепкий кустодержатель для смородины

Картошка вдоль забора

Подпора для крыжовника

Шпалера для ежевики Торнфри

Ограда для смородины своими руками

Ограждение для кустов крыжовника

Ограждение для крыжовника

Малинник на дачном участке

Доан жеина малина шпалере

Декоративная посадка смородины

Каркас для крыжовника

Красная смородина на участке

Смородина в цветнике

Кусты смородины на дачном участке

Ограждение из пластиковых труб для крыжовника

Опора для крыжовника из веток

Подпорки для кустов

Подвязка кустов годжи

Куст крыжовника голый

Малинник вдоль забора

Рубероид под кусты смородины

Подпорки для кустов крыжовника

Ограждение для смородины из колес

Подвязка кустов смородины и крыжовника

Машина для посадки смородины

Шпалера для малины

Как вырастить малину в кадке?

Малинник в огороде

Смородина куст сверху

Обвязать кусты смородины

Клумба для смородины своими руками

Черная смородина на участке

Жимолость каприфоль изгородь

Крыжовник вдоль забора

Шпалера для малины Польша

Красивые опоры для смородины

Шпалерная подвязка малины

Старый куст смородины

Как посадить малину чтобы она не расползалась по участку

Грядки для смородины

Опора для крыжовника и смородины

Ограда для саженцев деревьев

Кусты смородины в саду

Кусты смородины вдоль забора

Заборчик для ежевики

Подставки для кустарников крыжовника смородины

Защита кустов смородины забором

Красная смородина на даче

Поддержка для кустов

Грядки для кустарников

Всем известно, что чёрная и красная смородина растёт в виде кустарника. Однако ряд приёмов агротехники позволяют превратить смородиновый куст в смородиновое дерево. Как вырастить его, расскажем в этой статье.

Плюсы выращивания смородины в виде дерева

Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется.

К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.

Поднятие кроны смородинового растения позволит избавиться от проведения дополнительных очистительно-обрабатывающих работ.

Приподнятые ветви смородины на шпалере лучше освещены и насыщенны кислородом, что положительно влияет на весовой показатель урожайности.

Проведение обрезочных мероприятий существенно облегчается.

Также древовидная смородина, в особенности на фоне декоративной травы или фасада жилого сооружения, выглядит весьма декоративно.

Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами.

Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.

Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.

Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место.

Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки. Первый урожай можно собирать на третий год после формирования. Также при вопросе, кусты смородины на какой год начинают плодоносить, следует упомянуть, что при отсутствии надлежащего ухода начало стадии, когда созревают плоды, может наступить на один сезон позже.

Правильная посадка и формовка дерева

Междурядья следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу.

Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола. Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.

Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны.

С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы.

С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины. Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить.

С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.

Выращивание смородины на шпалерах

Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Связано это с тем, что на Западе, в отличие от стран бывшего СССР, ягоды предпочитают употреблять в свежем виде в составе миксов, фруктовых наборов и т.д.

Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще. Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.

Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.

Особенности посадки саженцев

Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.

Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.

Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.

В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).

Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение).Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.

При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.

Обрезка смородины на шпалере

Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые). Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.

Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.

В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную. Проволоку использовать не рекомендуется, т.к. она со временем начнет передавливать утолщающиеся побеги, и подвязку придется периодически ослаблять.

Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.

Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям

— регулярно вырезают прикорневые побеги (поросль), расположенные близко к земле боковые ветви;- следят за тем, чтобы растение сохраняло древовидную форму (внешне «смородиновое дерево» должно напоминать колонновидную яблоню).

Отличия «шпалерного метода» от обычного

Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги, и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).

Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.

Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.

Азотные удобрения необходимы для роста и развития растений – их лучше вносить с марта по июль каждые 20 дней в количестве 30 г/м.п.Фосфорные удобрения растениям нужны для закладки цветков и формирования ягод – их лучше вносить ближе к августу в количестве 50 г/м.п.Калийные удобрения необходимы растению для хорошей перезимовки – их лучше вносить в сентябре в дозе 80 г/м.п.

Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.

Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.

Можно ли озеленить участок ягодными кустарниками, одним махом решив и дизайнерскую, и «витаминную» проблему? Безусловно, можно! Более того – листья смородины и, например, пузыреплодника калинолистного выглядят практически родными братьями, а куст жимолости съедобной летом смотрится ничуть не хуже, чем снежноягодника. Однако при всем внешнем сходстве декоративные и ягодные растения имеют очень серьезные глубинные различия, которые непременно следует учесть при «полезном» озеленении участка.

Черная и красная смородина, крыжовник, жимолость и другие ягодные растения имеют характерную «непричесанную», неаристократическую внешность. В пафосном дорогом дизайне подобные кустарники смотрятся не слишком к месту. Зато сад в природном или деревенском стиле даст возможность разместить довольно много ягодных растений.

Какие ягодные кустарники выбрать

Но, чтобы оправдать даже скромные оформительские надежды, ягодники должны быть представлены только самыми выносливыми сортами с максимально возможной устойчивостью к болезням и вредителям, – потому что только сильные, здоровые растения могут радовать глаз. По этой причине желающим «и полюбоваться, и ягодку съесть» лучше забыть свои мечты о каких-нибудь супермодных новинках с плодами невероятных размеров или расцветок, а поискать пусть обыденные, но испытанные в вашей местности, надежные сорта. По возможности, посетите вызывающую доверие торговую точку, где настойчиво попросите продавца предложить вам нечто стойкое и не подверженное болезням. Особенно актуально это правило для склонных к инфекциям культур: смородины, крыжовника, малины. Жители средней России сделают неплохой выбор, если предпочтут черную смородину Нежданчик, красную – Йонкер Ван Тетс, крыжовник Владил (Командор) или Черномор, малину Вольница или Скромница (обычная) и Абрикосовая (ремонтантная). Облепиху выбирать проще, но жителям европейской территории не стоит соблазняться сортами алтайского происхождения (типа Чуйской или Несравненной). Лучше посадить местные сорта, например, Подарок саду или Красноплодная. А вот подбор жимолости обычно не отягощен особыми проблемами (не забывайте только, что для плодоношения потребуется 2 сорта или более).

Главное предназначение любых ягодных кустарников – ежегодно, независимо от обстоятельств, давать урожай. Не будем упускать из виду, что формирование множества сочных, сладких плодов требует от растения больших затрат энергии, неведомых многим «примам» ландшафтного дизайна. Поэтому ягодные культуры будут радовать и взор, и желудок только при хорошем освещении, питании и водоснабжении. В связи с этим на участке их придется поставить в особое, по сравнению с декоративными кустарниками, положение. Несмотря на простецкий цветовой колорит данных растений, отнестись к ним надо как к «VIP-персонам».

Какие условия необходимы для размещения декоративных ягодных культур

Свет имеет значение. Обитатели полезных садов, как правило, светолюбивы – в тени они будут бездарно прозябать, не доставляя никакого удовольствия ни эстетам, ни гурманам. Малину, крыжовник, красную смородину и облепиху рекомендуется размещать на самых освещенных местах. Черная смородина и жимолость могут переносить «теневую жизнь» примерно до 1/3 светового дня.

Соблюдаем дистанцию. Если большинство декоративных кустарников спокойно переносит довольно близкое соседство своих сородичей или других растений, то про ягодники этого не скажешь. Смородину, крыжовник и жимолость не следует размещать в такой тесноте, которая считается нормой в декоративном озеленении. Не рекомендуется сажать их ближе, чем в двух метрах от крупных кустарников или плодовых деревьев, в одном метре друг от друга или от кустарников средних размеров. Не стоит близко обсаживать их низкими кустарничками или цветами. Конечно, при соблюдении всех этих ограничений насаждения получаются несколько жидковатыми. Однако в противном случае наших питомцев ожидает разгул болезней и вредителей, ухудшение внешнего вида и резкое падение урожайности.

Только не на газоне! Подавляющее большинство ягодных растений очень страдает от близкого соседства газонных трав, которые активно отбирают у них воду и питательные вещества. Особенно сильно на лужайке будут мучиться малина, ежевика и черная смородина – у них поверхностные корни сочетаются с высоким водопотреблением. Если все же будущее место размещения уже занято газоном, перед посадкой ягодников срезают дерн, освобождая не менее одного квадратного метра почвы на каждое растение. Обнажившуюся землю перекапывают с перегноем и готовят яму с питательной смесью. В дальнейшем приствольный круг лучше отгородить от газона низким бордюром и содержать его поверхность под рыхлой почвой или мульчой. Поливать кустарники, столь тесно соседствующие с газоном, придется довольно часто – в периоды жаркой и сухой погоды примерно один раз в неделю.

Виды оформления

Из ягодных растений несложно создать рыхлые, не стригущиеся живые изгороди или группы. Единичные кусты можно разместить и в миксбордере, но в этом случае придется оставить вокруг них свободное пространство, достаточное для того, чтобы любой член вашей семьи мог без помех подойти собрать ягоды, а также провести обрезку или другую нужную манипуляцию.

Уход за ягодниками

В декоративном саду к ягодникам применяют обычную для конкретных культур технологию выращивания. Рекомендации относительно обрезки, графика подкормок и прочих тонкостей можно найти в справочной литературе. Особое внимание следует обратить на сроки химических обработок. Смородину, крыжовник, малину ни при каких обстоятельствах нельзя обрабатывать «химией» с момента окончания цветения до окончательного сбора урожая. Даже если вредители или болезни превратят кустарник в «Квазимодо», нельзя использовать ничего химического – только народные средства (например, настой чеснока, табака, ромашки) или разрешенные для ягодных биопрепараты.

В случае, когда вы вынуждены опрыскивать инсектицидами соседние растения, ягодный кустарник с развивающимися плодами предварительно следует тщательно укутать пленкой, дабы изолировать от ядовитых брызг. В период сбора ягод прекращают все обработки даже в прилегающих насаждениях. Помните также, что гербицид раундап ягодникам противопоказан. Его нельзя применять ближе, чем в 2 м от кустарника (кусты и прилегающую почву на время обработки плотно закрывают пленкой).

Смородина и крыжовник на шпалере.

После всего вышесказанного может создаться впечатление, что все-таки проще не встраивать ягодные культуры в декоративные насаждения, а содержать их отдельно. Оно, может, и так – в случае, когда вас устраивает внешний вид обычных смородинных или крыжовниковых рядов. А если душа просит чего-то экстравагантного?

Известно, что малину или ежевику удобнее выращивать на шпалере – это классика. Однако энтузиасты могут попробовать использовать шпалеры также для красной (белой) смородины и крыжовника. Сразу скажу, что во всех случая это довольно затратные и трудоемкие насаждения, в которых внешне будут доминировать не наши «худенькие» растения, а шпалерные столбы (желательно применить нечто эстетичное, высотой в 2 – 2,5 м) и проволока (3 ряда).

После установки шпалер точно под проволокой высаживают красную смородину или крыжовник. Лучше сделать это осенью и использовать обычные саженцы 1-, или 2-летнего возраста с открытой корневой системой. Шаг должен составлять 0,75 м, заглубление корневой шейки – 5 – 7 см. Затем все растения коротко обрезают, оставляя на поверхности не более 5 – 7 почек, хорошо поливают и мульчируют. На следующий год растение начнет отрастать в виде кустика, и тогда из всех побегов выбирают 3 – 4 самых сильных, а остальные удаляют. Оставленные побеги равномерно подвязывают к проволоке. В дальнейшем ежегодно прикрепляют к шпалере 2 – 3 выросших из земли побега, а молодые разветвления на надземной части по мере появления тоже ведут по опорам, стараясь распределить их как можно равномернее. На 5 – 6 год самые старые 3 – 4 ветви удаляют, зато оставляют столько же «нулевых» (выросших из земли) побегов.

Как мы видим, устройство ягодных шпалер весьма хлопотно, зато они могут быть очень урожайными. Еще раз подчеркнем, что такая технология оправдывает себя только для красной или белой смородины и крыжовника (это не считая малины с ежевикой, которые традиционно выращиваются на шпалерах).

И на штамбе!

Есть способ превратить красную смородину или крыжовник в нечто экстраординарное – это возделывать их штамбовые формы (наподобие миниатюрных деревьев). «Чудо-деревца» могут расти поодиночке, их можно скомпоновать в однородный ряд или чередовать с кустамитого же сорта. Такие насаждения бывают «к лицу» даже участкам с благородным дизайном. Известны две модификации штамбовых ягодников: «длинногие» (на штамбах высотой 1 – 1,5 м) и «коротконогие» (высота стволика около 30 см). Первые эффектны и удобны для летнего ухода, но в снежные зимы могут деформироваться, а в морозные – подмерзать. Вторые внешне не столь впечатляют, зато более надежны в нашем климате. И те, и другие выращивают из особых саженцев и требуют ежегодной обрезки.

Если вам посчастливилось найти в продаже штамбовые саженцы красной смородины или крыжовника, то задача создания садика забавных «деревьев» упрощается. Останется только посадить их с соблюдением всех правил, предварительно забить в дно ямы прочный столбик такой длины, чтобы к нему можно было надежно привязать саженец около места прививки (для растения с длинным штамбом лучше использовать не один, а три колышка). Ваше «деревце» будет нуждаться в опоре всю жизнь, потому что его искусственный стволик никогда не приобретет соразмерную кроне толщину и прочность. При последующем уходе не забывайте удалять всю поросль на стволике и ниже по мере ее появления. Ежегодно поздней осенью проводят обрезку, при которой побеги направляют в нужные стороны, а крону по возможности выравнивают. Загущающие ветви вырезают, а, если крона производит впечатление жидкой, укорачивают немного все ветви.

Можно ли вырастить саженец «на ноге» самостоятельно? Это непросто, но реально. Лучшим подвоем для красной смородины или крыжовника признаны 1–2-летние растения золотистой смородины, но можно использовать йошту. Если сорт-привой отличается изогнутыми побегами (например, как крыжовник Владил), то будущее деревце приобретет черты «плакучести». Прививку методом улучшенной копулировки выполняют на желаемой высоте штамба в начале весны. Перед операцией с черенков крыжовника срезают все шипы. Приживаемость таких прививок не слишком высока, поэтому прививают сразу несколько растений. Если манипуляция прошла удачно, то будущие «деревца» балуют хорошим уходом и регулярно удаляют побеги ниже места прививки. Чтобы на время срастания немного разгрузить прививку, можно привязать к стволику тонкую рейку. Эту «шину» и обвязку снимают, только когда прививки хорошо разрастутся, а осенью растения пересаживают на постоянное место.

Фото Кирилла Попова, Ольги Юриной и Татьяны Шиканян.

Страница 1 из 2

Новые сообщения
Лучшие темы