Пасынкование помидоров в теплице пошагово: новичкам и опытным

Почему я решил пасынковать помидоры в теплице

Российский климат непредсказуем и специфичен – теплолюбивые растения не успевают по окончании теплого сезона дать богатый урожай. К их числу относятся и томаты: данную культуру все же рекомендуется разводить рассадой, высаживать в парники. Выведены стойкие сорта, отлично себя чувствующие в открытых грядах, однако они дают более поздний, более скромный урожай, нежели тепличные собратья.

Большинству разновидностей помидоров требуется своевременное пасынкование. Без грамотного формирования зеленой массы растение не даст богатый урожай, уйдет в ботву. Массивные листья загораживают солнечный свет, не давая созреть, налиться помидорам.

Томатное пасынкование – удаление ненужных побегов, появляющихся в пазухах листьев. Процедуре подвергают высокорослые растения – карликовые в ней не нуждаются. Но именно крупные сорта выбирают для закрытого грунта, отчего прищипывание тепличным жителям строго необходимо.

Я обращаюсь к пасынкованию по ряду причин:

1. Гарантия раннего урожая – порой на 2-3 недели скорее стандартного срока созревания.
2. Формирование нужного количества стеблей.
3. Увеличение периода плодоношения каждого кустика.
4. Решение проблемы аэрации нижней части растения.
5. Удобный сбор помидоров.
6. Увеличение урожайности посадок.
7. Достаточное освещение растения.

Пасынком у томата считается отросток, появляющийся из места, где лист крепится к стеблю. Он начинает развиваться, отращивать собственную ботву.

На развитие такого пасынка растение тратит силы, которые могли бы пойти на формирование и созревание плодов. Удалить отросток нужно своевременно, как только он достигнет 3-5 см. Прищипывание более крупных пасынков уже вредно для куста.

Тонкости формирования помидоров в теплице

Особенности формирования кустов томатов в закрытом грунте вытекают из ограниченных размеров пространства.

Для более полного использования тепличного пространства выращивают в основном индетерминантные сорта. Применяют схему формирования в один стебель и всегда подвязывают, в противном случае ствол не выдержит тяжести плодов.

Для получения в теплице обильных урожаев с детерминантных кустов их формируют в 2-3 стебля, оставляя побеги под первой и второй цветочными кистями.

Непасынкующиеся сорта томатов для выращивания в теплице

Непасынкующиеся сорта характеризуются невысоким, до 70 см, кустом, отсутствием или очень небольшим количеством пасынков. Устойчивы к заболеваниям, хорошо переносят перепады температуры и влажности.

Все непасынкующиеся томаты — ранние или ультраранние, поэтому, выращивая эти сорта в теплице, можно получать обильный урожай уже к середине июля. Плоды ровные, весом 80-100 г.

Вот некоторые сорта, подходящие для выращивания в теплице:

• Дубок — ультраранний, плоды круглые, с мясистой мякотью, весом 50-100 г;
• Сибирский пируэт — дает удлиненной формы томаты, которые очень хороши для консервирования;
• Земляк — высокоурожайный ранний сорт; особенность сорта в том, что его можно выращивать без рассады — сажать семена сразу в тепличный грунт.

Как правильно пасынковать и прищипывать помидоры – пошаговая инструкция для начинающих

Теперь, когда мы внесли некоторую ясность в такое понятие как детерминантность, перейдем к вопросам пасынкования. Скажу сразу, что схемы и способы пасынкования зависят от степени детерминантности томата. Давайте рассмотрим, в чем у них отличия.

Самое простое и понятное пасынкование у индетерминантных сортов помидор. Если вы точно уверены, что у вас именно такой сорт (как определить к какому виду относится ваш сорт я напишу ниже), можете смело удалять абсолютно все пасынки, достигшие 5-7см. Но только если вы уверены что у вас индет, в противном случае вы недосчитаетесь части урожая. Пасынки удаляют как правило на расстоянии 1-2см от основного стебля. Можно это делать либо секатором, либо просто руками, и, как правило, эту операцию проводят в первой половине дня, чтобы до вечера, т.е. до похолодания воздуха, ранка успела зарасти пленочкой.

Если вы не уверены в том, что ваш куст относится к индетерминантным, то пасынок можете удалять только после того, как убедитесь что это именно пасынок. Смотрите, что может быть. На вид самый обычный пасынок.

Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что это цветочная кисть.

Или вот, из пазух растут цветочные кисти, если бы вы их оборвали, когда они были маленькие, то урожай был бы меньше. Эти фотографии сделаны ровно в средине июня, т.е. до конца лета из них успеют вызреть помидоры.

В августе как правило прищипывают верхушку, чтобы ограничить рост, иначе будут тратиться питательные вещества на формирование новых соцветий, а вызреть до холодов они не успеют. У индетерминантных сортов новое соцветие образуется строго через 3 новых листа. Когда на соцветии сформируются все ягоды, все листья под ними также удаляют.

Не удаляйте листья над соцветиями, делайте это только снизу.

Если рассмотреть процесс пошагово, то он выглядит следующим образом: индетерминантное растение после 9-12 листа закладывает первое соцветие, из пазухи листа, находящегося под соцветием, появляется боковой побег. Как только появляется третий лист у этого побега, опять формируется новое соцветие. Из пазухи под соцветием появляется новый боковой побег и потом после трех листьев появляется новое соцветие. И так далее продолжается рост и развитие растения. При этом все пасынки находящиеся и появляющиеся под соцветиями подлежат удалению.

Это самый простой способ пасынкования индетерминантных сортов томатов. Существует еще способ пасынкования ступенькой, если вкратце то, после формирования первого соцветия, которое появится после 9 листа, на кусте начинают появляться пасынки. Пасынок, появившийся где-то между 4-9 листьями, оставляют, а остальные удаляют.

Основной побег продолжает при этом расти, на нем также удаляют все вновь появляющиеся побеги. При этом начинает расти оставленный пасынок, и после того, как на нем сформируется первый цветонос, прищипывают основной побег, т.е. ограничивают в росте. За это время на основном побеге успевает сформироваться несколько соцветий с плодами.

С этого момента пасынок с соцветием становится основным побегом. Пока на первом стебле зреют плоды, продолжает развиваться побег из самого раннего оставленного пасынка. Примерно за месяц перед сбором урожая его также прищипывают. У нас у Урале, этот срок как правило в конце августа-начале сентября.

Одновременно с прищипыванием желательно удалить все соцветия в фазе бутонизации, высока вероятность что плоды не успеют сформироваться.

После прищипывания макушки, у куста начинается активный рост пасынков по всему стеблю. Будьте внимательны и своевременно их удаляйте.

А можно на боковом побеге оставить еще один пасынок и в последствии сформировать еще один стебель. Таким образом к концу сезона у нас может быть куст из двух-трех стеблей, что гораздо лучше, чем один, но высотой под три метра.

Если с индетерминантными сортами все более или менее понятно, то наибольшее количество вопросов вызывает пасынкование детерминантных. Здесь не все так просто.

Меньше всего пасынкования требуют супердетерминантные сорта и гибриды томатов. По высоте такие растения самые низкорослые. У таких растений есть небольшая особенность – они любят загущенные посадки, т.е. такие кусты не только не нужно пасынковать, а наоборот нужно не пасынковать, ну или это делать минимально. Такие растения сами останавливаются в развитии, завершив рост всех побегов цветочными кистями.

У супердетов есть еще одна особенность, после созревания всех плодов первого цветения, они опять выбрасывают новые ростки, на которых опять формируются новые соцветия. Мы, как правило, такие сорта томатов не пасынкуем, предоставляя им полную свободу.

Большего внимания требуют детерминантные и полудетерминантные сорта. Детерминанты, как правило, прекращают рост после образования 4-6 соцветий (иногда больше). Но тут главное знать, что рост прекращается у основного побега, так как он заканчивается цветоносом и больше не имеет точки роста. Но это не означает, что он не имеет пасынков, т.е. побегов, которые также могут расти и давать цветоносы. Их у них тоже хватает.

И их очень много появляется как правило сразу после формирования плодов на первых 2-3 кистях. Это так называемая вторая фаза цветения. Оставив пасынок, появившийся из пазухи листа под цветочной кистью, у вас вырастит еще один стебель, на котором также разовьются цветочные кисти. При этом все остальные пасынки можно удалить. Но только если видно, что это пасынок а не цветочная кисть.

Какого-то универсального способа формирования детерминантного куста не существует. Давайте рассмотрим варианты. Остановимся сначала на цели пасынкования. Если вашей целью является самый ранний урожай томатов, то он возможен только у куста с одним стеблем. Каждый дополнительный стебель отодвигает срок вызревания урожая, но увеличивает количество плодов, так как у вас сформируется больше цветочных кистей.

Поэтому томаты для получения раннего урожая в теплице формируют в один, максимум два стебля. При этом для второго стебля оставляют пасынок, появившийся примерно между 4-5 листьями (можно и раньше, я исхожу из цели лучшего проветривания и пропалывания грядок), в последствии два стебля подвязывают отдельно друг от друга и у них удаляют все появляющиеся пасынки.

Более мощные и поздние сорта формируют чуть иначе. У них удаляют все пасынки до первой цветочной кисти, но не спешат это делать с верхними. При появлении мощных пасынков в верхней части их оставляют и больше ничего не удаляют. Таким образом образуется растение похожее на зонтик.

А у полудетерминантных, оставляют 2-3 мощных пасынка появившихся после 4-9 листа. Таким образом у вас будет куст, состоящий из 2-3 стеблей, на которых удаляют все вновь появляющиеся побеги. Возможно, все это сложно для понимания, поэтому хочу привести схемы формирования кустов томатов.

Какой способ выбрать в зависимости от сорта помидор

Все томаты подразделяются на 3 разновидности – детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. Сорта детерминантного вида заканчивают развитие после формирования 4-5 соцветий. Полудетерминантные могут прекратить свой рост в любое время, а могут расти дальше. Томаты индетерминантного вида растут без ограничений.

Индетерминантные

Их выращивают в 1 стебель, иногда для увеличения урожая огородники выращивают их с 2 побегами. Формировка в 2 стебля используют только в теплицах большого объема, в них допустимо высаживать рассаду с большими промежутками, чтобы растениям хватало света. Второй побег выращивают из пасынка, появляющегося под первым соцветием, на нем оставляют 4-5 соцветия, остальные обрывают.

Полудетерминантные

Невозможно заранее узнать, будут ли расти после нескольких кистей томаты этих сортов. По этой причине на них всегда оставляют еще один (запасной) побег. Если главный прекратит развитие, то на резервном будут формироваться плоды. Если после 6-8 кистей основной побег будет развиваться дальше, то второй побег можно срезать, чтобы на него не расходовались питательные элементы. Как резервный стебель, оставлять нужно самый сильный пасынок.

Если растения определенного сорта может вырасти выше теплицы, то на нем оставляют один побег. Верхушку пинцируют за месяц до сбора плодов.

Супердетерминантные

Для таких сортов нельзя использовать ранее описанные схемы, но их развитие нельзя «пускать на самотек». Нужно регулярно обрывать листья, расположенные под нижней кистью. Так вы уменьшите нагрузку и урожай созреет быстрее. Супердетерминантные помидоры формируют в 1-2 стебля.

На каждом стебле выращивают не более 3 кистей. Если вы все-таки оставите 3 побега, то вы получите часть недоспевших плодов. Созревание происходит одновременно и сил у растения не хватит.

Детерминантные

Некоторые детерминантные невысокие сорта совсем не формируют. Но, чтобы вырастить много ранних плодов, куст нужно выращивать только в 1 стебель. На нем оставляют не больше 4 соцветий, остальные обрывают во время удаления пасынков. Над последней кистью не трогают несколько листьев, а точку роста пинцируют. При такой формировке можно получить урожай на 2 недели раньше. Советы по выращиванию детерминантных помидоров есть на упаковке с семенами.

Какой оставлять пасынок для формирования второго стебля?

Лучше всего оставлять пасынок, который расположен под первой цветочной кистью.

Как показывает практика, именно из такого пасынка вырастает полноценный стебель, не уступающий основному.

Если решите оставить еще один пасынок, то выберите тот, который расположен выше первой цветочной кисти.

Не забывайте, что оставленные пасынки по мере роста тоже будут нуждаться в подвязывании также как и основной стебель.

Особенности пасынкования различных сортов

Индетерминантные сорта. Отличаются неограниченным ростом и формированием множества боковых побегов.Полудетерминантные сорта. Вырастают до 180 см и могут быть сформированы как в два, так и в два стебля.Детерминантные сорта. Низкорослые сорта, которые практически не требуют пасынкования.

Каждый вид томатов имеет особенности плодообразования, поэтому подходы к пасынкованию разные.

Индетерминантные

Главная особенность помидоров этого вида – неограниченный рост и формирование множества боковых побегов. Для получения богатого урожая их формируют в 1 стебель:

1. Удаляют пасынки, оставляя «пенек», высотой 1 см. Это помогает более медленному образованию новых побегов.
2. Оставляют 10 – 12 цветочных побегов. Все остальные удаляют.

Если размер теплицы позволяет, такие кусты индетерминантных томатов формируются в два стебля. Оставляют первый или второй, после чего куст окучивают и мульчируют.

На втором стебле оставьте 4-5 цветочных кистей, обязательно удалив все боковые и прикорневые побеги.

Полудетерминантные

Такие виды томатов вырастают до 180 см. Если растения высажены не слишком густо, то они формируются как в два, так и в три стебля.

Часто бывает, что после пасынкования полудетерминантных помидоров основной стебель прекращает рост — вершкуется. Поэтому, если в теплице преобладают эти сорта, не стоит сразу пасынковать все кусты.

Убедитесь сначала, что основной стебель не прекратил рост. Если он завершковался, то куст можно сформировать и в несколько стеблей.

Детерминантные

Низкорослые сорта, не требующие пасынкования. Самый большой урожай с таких кустов получается с помощью выращивания всех пасынков, поскольку на них формируется много плодов.

Но именно на низкорослых растениях созревают самые ранние плоды. В этом случае их нужно сформировать в 1 стебель:

1. Удаляют все пасынки.
2. Оставляют 2-3 соцветия, убирая остальные.
3. После последнего соцветия оставляют несколько листьев и прищипывают верхушку — точку роста.

Видео-советы: Пасынкование низкорослых детерминантных томатов

Возможные трудности при пасынковании тепличных культур

Ошибки нанесут вред и снизят урожай растений. В основном огородники допускают делают несколько ошибок:

1. Редко прищипывают побеги. Пасынки превращаются в сильные побеги, которые расходуют много питательных веществ. В результате – на томате вырастает много небольших плодов, которые долго созревают;
2. Обрывают вместо ненужных пасынков цветоносные плети. Растет плодовая ветвь прямо из главного стебля. А из пазухи листа появляется пасынок;
3. Применение грязного инструмента. Инвентарь, не очищенный от грязи и инфекции, способен заразить все помидоры в теплице. В этом случае работу лучше выполнить вручную, или одеть обработанные в дезинфицирующем растворе резиновые перчатки.
4. Избыточное удобрение. Если кусты уже полностью сформированы, а в нижней части стебля активно появляются пасынки, то это говорит о том, что вы перекармливаете томаты. Потребуется на время отказаться от подкормок или изменить их состав.

Пасынкуя растущие в тепличных условиях помидоры через определенный срок, огородник облегчает перемещение свежего воздуха между листьями, улучшает освещенность растений, дополнительно направляет все силы растения на развитие и созревание плодов. Благодаря этому вы получите много крупных томатов.

Когда проводят пасынкование

Я провожу процедуру согласно простому графику:

1. Первое пасынкование – на 10-14 день после пересадки в закрытый грунт.
2. Второе и последующие – с интервалом в 10-12 дней.

Подобного промежутка достаточно, чтобы пасынки достаточно подросли для удаления, но не слишком удлинились. Если вы просрочили процедуру и случайно «вырастили» пасынки, не расстраивайтесь, — на них могут формироваться плоды, правда, мелкие. Поэтому все же лучше их вовремя прищипнуть, чтобы не жертвовать основным урожаем.

Как отличить плодовую кисть от пасынка

Многие начинающие огородники опасаются убирать лишние ветки, а вдруг это плодовые кисти? Чтобы увидеть разницу, позвольте пасынку подрасти до 4-5 сантиметров.

Как отличить:

• Если у отростка видны крохотные листочки, то это не плодовая кисть, а пасынок;
• Плодовая ветвь прилегает к стволу, а пасынок располагается в листовой части пазухов;
• Цветочная кисть вырастает выше пасынка;
• На цветущей ветви можно увидеть крохотные зачатки цветов, из которых появятся плоды.

Важно! Даже у самых крохотных пасынков имеются листочки. На плодоносе – будущие цветочки и плоды.

Способы пасынкования томатов в теплице

Агрономы изобрели множество способов формирования томатных кустов. Их применяют в зависимости от целей огородника, разделяют на две большие группы:

1. Детерминантные. Садовод готовит растение для раннего урожая. Радикально удаляется практически вся зеленая масса – оставляется лишь главный побег. На нем – 2-3 плодоносящие кисти, которые будут основным источником урожая.
2. Индетерминантные. Допускается оставить 1-3 главных стебля.

Для теплиц выбирают, в основном, ранние, детерминантные сорта. Не всегда в закрытом грунте их формируют только в один стебель. При своевременном качественном уходе возможно снять отличный урожай и с более разветвленного кустика.

Тепличные томаты формируют не более чем в три основных побега. На каждом из них оставляют по 2-3 плодоносящие плети. Их общее количество не должно превышать 8-10 на одно растение.

Один стебель

Формирование помидора в один стебель – оставление только главного побега, полное удаление появляющихся пасынков. Если куст в процессе роста раздваивается, «близнеца» также срезают. При этом все цветочные плети, включая нижние, оставляют.

При подобной схеме нетронутой остается только верхушка растения. Считается, что именно такое формирование – самое оптимальное для получения раннего и богатого урожая. Однако для него требуется большое количество рассады, высокая теплица.

Большой плюс ведения томатов в один стебель – просторный, хорошо освещенный парник, отличная циркуляция воздуха. В таких условиях томаты быстрее развиваются, зреют, вырастают качественными.

Два стебля

В этом случае первоначально ведут только главный стебель. На нем оставляют самый крепкий, самый мощный боковой побег. Обычно он вырастает в пазухе самой первой (самой нижней) цветочной ветки. Сохраняют только этот пасынок – все последующие удаляют до конца жизненного цикла растения.

Боковое ответвление подвязывают к главному. При такой схеме большинство плодов формируются в нижней, средней части растения. При достижении вторым побегом достаточной длины его прищипывают. Это замедляет развитие вверх всего растения.

«Запасной» отросток нужен после того, как основной побег завершит плодоношение. Однако если главный стебель после образования 8-ой цветочной плети продолжает развиваться, боковой стоит удалить. Он забирает ценное питание у плодоносящей части.

Три стебля

Подобный метод формирования куста хорош для среднерослых кустов. Некоторые садоводы на первых этапах развития ведут растение в один стебель, а при завершении его роста выделяют еще два. После оставления последнего прищипывают верхушку томата.

Огородник изначально ведет лишь главный побег, ждет появления первой цветочной кисти. Над нею он оставляет только два самых сильных пасынка. Они расположены, как правило, один над другим. Каждому из них позволяют раздваиваться. Остальные пасынки и боковые побеги удаляют по мере развития куста.

Для низкорослых разновидностей допустимо оставить 3-5 ответвлений. На каждом побеге – не более 2-3 цветочных плетей. Если оставить большее их количество, растение будет медленно развиваться, отдавая силы росту массивной зеленой массы.

Фото

На фото ниже можно увидеть как пасынковать помидоры в теплице правильно:

Как различить лист и пасынок

Неопытным огородникам сложно понять, где пасынок, а где обычный лист. Чтобы не допустить оплошности и не избавиться от хорошего листа, необходимо знать, что пасынки:

• всегда растут из уже образованной пазухи листа, сначала формируется сам лист, а затем, пасынок;
• это боковые побеги, они могут образоваться из каждой листовой пазухи, уже успевшей сформироваться на стебле;
• и основные листья растут из одного места, но пасынок расположен выше, поэтому нижний лист всегда оставляют нетронутым, а верхний обрывают.

Пасынок формируется после основного листа, поэтому внешне он выглядит более слабым. Исключением являются случаи, когда пасынки ранее не обрывались и успели вытянуться до приличных размеров. Пасынкованием можно спасти ситуацию, добившись хорошего урожая.

Время проведения пасынкования

Время начала пасынкованияпомидор в теплице определяется скоростью роста растения. При этом одновременно удаляют пасынки и подвязывают стебли к деревянным столбикам, вбитым в землю. Если вы правильно выращиваете саженцы, пасынки вырастают через 9 дней после пересадки в теплицу. Когда у рассады вырастет по 6-8 настоящих листьев, из пазухи каждого листа показывается росток.

Удаляют отростки сразу же после возникновения пасынка над первым соцветием. Нельзя чтобы пасынки выросли длиннее 5 см, иначе они начнут забирать себе питательные вещества. Помимо этого, чересчур крупный пасынок тяжело удалить так, чтобы не повредить куст. Поэтому кустики требуется постоянно внимательно осматривать.

Проводят пасынкование рано утром, когда уже взошло солнце. При этом обязательно открывают форточки теплицы, чтобы она проветрилась. В начале дня стебли у помидоров мягкие, их легче сломать. Лучше выбрать теплый день, когда не идет дождь. Сначала срывайте пасынки у наиболее крупных кустов. У плохо развитых кустов с вытянувшимися стеблями либо кустов с признаками болезни обрывайте пасынки в самом конце. Срывайте отростки раз в 7-10 дней.

Как правильно удалять пасынки помидоров в теплице

Представлю вам собственную инструкцию по формированию томатов, которая помогает мне вырастить развитые и урожайные растения:

1. Проводите процедуру ранним утром – до 10-11 утра. Образовавшиеся ранки на стебле успеют к вечеру зажить, затянуться. Если повреждение слишком большое, покройте его слоем древесной золы.
2. Советую обращаться к формированию в солнечный сухой день. Проведение пасынкования в холодную, влажную погоду обернется загниванием ранок. Если процедуру нельзя перенести, используйте для ее проведения инструмент (секатор, ножницы), обрабатывая его 1 %-ым раствором перманганата калия или хлорной извести.
3. Чтобы не тратить лишнего времени, рекомендую совместить удаление пасынков и ненужной листвы.
4. В ранние часы отростки более хрупкие и мягкие, нежели во второй половине дня, – их легче удалить.
5. Томатное формирование удобно проводить голыми руками, действуя ногтями большого и указательного пальца. Старайтесь быстро обломать стебелек, не допуская попадания клеточного сока на пальцы. После каждого куста рекомендую мыть и обеззараживать руки, чтобы не стать переносчиком возбудителей заболеваний.
6. Если вы используете инструмент, остро заточите его. Действуйте быстрыми и точными движениями.
7. Начните обработку с самых сильных, ценных растений. Слабые, заболевшие кусты обрабатывают в последнюю очередь. Оставляют «на потом» растения с неясными пятнами, вкраплениями, пожелтением.
8. Не удаляйте отросток «под корень» — оставьте «пенек» 2-3 см. В таком случае на его месте больше не появится новый пасынок.
9. Оборванную зеленую массу не выкидывайте – оставляйте в теплице. При разложении она будет выделять нужный растениям углекислый газ. Уничтожить стоит только больные отростки – на них могут быть возбудители болезней.

Удаление пасынков завершают к началу августа. С этой поры на растении обрезают уже новые соцветия. Они не успеют полноценно развиться к окончанию сезона, но отнимают у куста силы.

Ошибки огородников при пасынковании

Иногда, удаляя пасынки с кустов помидор, растущих в теплице, огородники допускают серьезные ошибки, которые могут стать причиной поражения растений инфекционными болезнями либо потери урожая. Частые ошибки:

1. Несвоевременное пасынкование. Удалять лишние боковые побеги нужно обязательно систематически и своевременно. Если проводить такую процедуру вы будете 1 раз в месяц или еще реже, тогда толку от нее будет мало. Дело в том, что длинные и толстые пасынки уже успеют забрать у куста значительную часть сил.
2. Обрезание не пасынков, а плодовых ветвей. Зачастую неопытные огородники путают эти побеги. Внимательно осмотрите место произрастания побега. Если он растет не из листовой пазухи, а непосредственно от стебля, тогда это плодовая ветвь и ее срезать не нужно.
3. Грязные инструменты. Опытные огородники рекомендуют, удалять пасынки руками. Но если вы для этого используете ножницы, тогда обязательно их дезинфицируйте после обрезки каждого куста. Для этого их рекомендуется протирать любым дезинфицирующим раствором, к примеру, раствором марганцевого калия. Если этого не делать, тогда от одного заболевшего куста инфекция может быть разнесена по всем кустам. Если же вы обрываете ненужные побеги пальцами, тогда следите, чтобы на них не попадал сок томатов, так как вместе с ним также можно разнести инфекцию.
4. Внесение чрезмерно большого количества удобрений. Если куст уже был сформирован, но в его нижней части до сих пор активно растут пасынки, то это значит, что в почву вносят чрезмерно много удобрений. Для того чтобы исправить ситуацию, откажитесь на некоторое время от подкормок либо отрегулируйте их режим и дозировку.

Как сформировать куст

Совсем не обязательно обрывать все лишние листики и стебли. Опытные садоводы иногда оставляют на стебле 1, 2 и даже 3 стебля. Точное количество зависит от того, в каких условиях существует рассада. Так, при выращивании в тепличных условиях оставляют 1 стебель, а в открытом грунте по 2-3.

Виды	Описание процесса	Преимущества	Недостатки
1 стебель	Со стебля удаляют все пасынки, оставляя только верхние листовые пластины. Все, что ниже основной плодоносящей ветви удаляется, в том числе боковые побеги и листья.	Такой подход позволяет добиться значительного увеличения куста в размере, вытягивания его в высоту. Плоды становятся крупными, мясистыми, их ощутимо больше (до 50 штук на 1 кусте). Описанный способ формирования куста позволяет продлить время плодоношения.	Единственный минус – разросшийся куст придется подвязать. Если этого не сделать, стебель сломается.
2 стебля	Обрывают все лишние листики за исключением одного пасынка, выросшего под цветущей кистью. Ото всех стеблей и листьев, расположенных ниже него избавляются. Процедуру повторяют неоднократно, пока растение не перестанет формировать пасынки.	При таком варианте формирования кусты получаются крепче, устойчивее к вредителям, заболеваниям.	Если куст слабый или пасынкование проведено несвоевременно, его придется подвязывать, используя шпалеры или заборчики.
3 стебля	На каждом кусте оставляют по 2 пасынка, оставшиеся удаляют. Первый должен располагаться под первым соцветием, а второй непосредственно под вторым.	Преимущества те же, что и в первых двух случаях.	Недостатков практически не имеет. Но разросшийся куст не всегда удобно размещается в условиях теплицы, потому к этому виду формирования владельцы теплиц прибегают редко.

Оставшуюся после пасынкования ботву не выбрасывают. Если растения были здоровы и не повреждены вредителями, увядшие зеленые части используют для приготовления органического удобрения. Также можно устелить ими землю под кустами. В качестве удобрения используют подсушенную скошенную траву и сорняки, сорванные в той же теплице. Разлагающаяся зеленая масса начнет выделять необходимые плодовым растениям вещества. Главное при ее использовании регулярно проветривать помещение.

Советы опытных огородников

• Для своевременного избавления куста от лишних отростков пасынкование рекомендуется проводить один раз в семь – десять дней, после формирования первой кисти. Это поможет постоянно корректировать форму куста.
• В течение нескольких дней до пасынкования томаты не рекомендуется удобрять и поливать , а вот сразу после него растения нужно поддержать при помощи комплексного минерального удобрения или органического питательного раствора (например, травяного настоя).
• После проведенной процедуры зеленую массу можно не выбрасывать из теплицы, а оставить прямо на грядках в качестве удобрения. При разложении части растений начнут выделять полезный для культур углекислый газ.
• Чтобы тепличные плоды были более крупными и быстрее созревали, рекомендуется между грядками поставить емкость с забродившим травяным настоем. Он будет выделять в воздух так необходимый для овощных культур углекислый газ.
• Не рекомендуется одновременно удалять с одного растения больше трех листков, потому что это негативно отразится на форме плодов. Они, скорее всего, деформируются.
• Без пасынкования количество плодов на одном растении будет значительно большим, но созреть до конца сезона они не успеют. Не стоит пренебрегать данной процедурой, чтобы не пришлось собирать урожай зеленых томатов и в течение еще некоторого времени доводить их до полной спелости.
• От своевременного прореживания растений зависит количество и качество будущего урожая. В загущенных посадках возможно появление фитофторы.
• Если пасынкование проводится не вручную, а при помощи инструмента, то после каждого растения его обрабатывают раствором марганцовки (1%).
• Для того чтобы ранки на томатных кустах после проведенной процедуры быстро заживали, необходимо выбирать для этого теплый и солнечный день, сухую погоду. Обычно после пасынкования в утренние часы в течение дня «пенечки» подсыхают.
• До полного завязывания плодов на кисти нельзя обрывать листовую массу, находящуюся ниже нее.
• Удаленные побеги – пасынки, растущие в листовых пазухах, очень быстро образуют собственные корешки, поэтому их можно высаживать в почву для выращивания нового куста.

Пасынкование помидор, когда начинать, как и для чего это нужно — видео

Выбор оптимального времени пасынкования

Первые пасынки удаляют через 2 недели после высаживания помидоров в грунт. К этому времени первые пасынки вырастают до 5 см и более. Они образуются в пазухах между листом и главным стеблем, что схоже с цветочными кистями в начальном периоде формирования.

Но цветочная кисть отличается отсутствием листьев, которые легко различимы на боковом побеге в 5-6 см.

Повторные удаления пасынков проводят каждые 7-12 дней в течение всего вегетативного периода до первых заморозков. Одновременно осуществляется вершкование, для этого удаляют зону роста основного стебля выше 4-8 цветочной кисти. На самой кисти рекомендуется оставлять 2-6 завязей в зависимости от плодороности сорта.

Производить правильное пасынкование следует в ранние утренние часы при низкой инсоляции и невысокой температуре.

• пасынки до 5 см легко выламываются, а ранки быстро затягиваются,
• если переросли – удаляются ножом или ножницами, оставляя небольшой пенек.

Пасынкование томатов в открытом грунте

Алгоритм действий следующий:

• лишние отводки начинают удалять на второй неделе роста растения в открытом грунте;
• основным стеблем считается тот, на котором на данный момент есть цветонос;
• в зависимости от того, какой куст надо сформировать, оставляют несколько нижних отводков.

Правильно ли вы пасынкуете томаты?ДаНет

Формирование в один ствол

В этом случае оставляют главный стебель, а все отводки вместе с листьями удаляют, иначе они просто не дадут томату образовать качественные плодоносящие цветоносы. Есть возможность обустроить 3-4 крепких ветки, которые будут плодоносить, верхушку растения прищипывают после появления третьей кисти завязей. Если после прищипывания макушки на ней появятся разветвления, их также следует срезать.

Два стебля

На основном стебле оставляют один крепкий пасынок ниже цветоноса. После этого производят отдельную подвязку каждой ветви и пасынкуют обе. Если все сделать правильно, то урожай с одного куста удвоится.

Три стебля

Практикуют на низкорослых томатах. 2 ветки оставляют рядом с первым цветоносом. Затем по мере развития и роста растения их подвязывают и со всех трех удаляют отводки, не позволяя помидору разветвиться дальше. Количество урожая в этом случае будет зависеть от правильности полива и подкормок.

Уход за помидорами после пасынкования

После прищипывания томаты не нуждаются в специфическом уходе. Он сводится к стандартным мероприятиям:

1. Полив. Частота – 1-2 раза в неделю. Используйте только подогретую воду, лейте ее под корень. Слишком частые поливы нежелательны – будут активно формироваться пасынки.
2. Своевременные подвязки к колышкам, шпалерам.
3. Обрезка больных, поврежденных листьев, вершкование.
4. Прополка.
5. Рыхление. После каждого полива. При необходимости проводят окучивание.
6. Подкормка. При переезде рассады в каждую лунку вносят азотное удобрение. Для дальнейшего развития этот элемент не нужен – его переизбыток вызывает усиленный рост пасынков. Растение нуждается лишь в фосфатных, калийных составах.

Формирование помидорных кустов не сводится к пасынкованию. Нередко из-под земли появляются «детки» томата, которые также отнимают у него жизненные силы. Их нужно своевременно удалять.

Завершается формирование кустика прищипыванием его верхушки. Процедуру проводят к окончанию урожайного сезона. Это требуется для того, чтобы не формировались новые цветочные кисти, плоды на которых не успеют созреть.

В августе удаляют верхнюю часть зеленой массы – лишь на каждой плодоносной ветви оставляют по 2-3 крупных листа. Такая мера ограничивает рост растения в высоту, препятствует растрате энергии на развитие ботвы.

Схема формирования куста в теплице в зависимости от высоты сорта

Важно удалять пасынки не беспорядочно, а руководствуясь схемой формирования куста томатов. Она зависит от особенностей сорта или гибрида:

Схема формирования разновидностей томатов

Чаще всего парниковые и тепличные помидоры формируют в 1, 2 или 3 стебля. Формирование томата в теплице зависит от детерминантности сорта. Чем больший рост запрограммирован, тем сильнее растение нуждается в пасынковании.

Агроном С. П. Ламанов советует также проводить прореживание завязей, удаляя сначала первые цветки, а затем оставляя на каждой кисти не более 6 крупных завязей.

Высокорослые сорта

Источник ogorod.ru

Индетерминантные сорта помидоров не имеют генетически запрограммированного ограничения по высоте и количеству цветочных кистей. Для таких сортов предпочтительна одноствольная схема пасынкования томатов, в теплице высотой более 1,8 м и редкими посадками кустов возможно формирование в 2 ствола.

Схема формирования в 1 ствол подразумевает полное удаление всех боковых побегов на растении. На единственном стволе рекомендуется оставлять не более 6-8 цветочных кистей.

Во второй половине июля таким кустам проводят вершкование, отступив 2-3 листа от верхней цветочной кисти. Удаление листьев с нижней части растения проводят через 3-4 недели после вершкования.

Схема формирования куста в 2 ствола у высокорослых помидоров аналогична такой же у среднерослых.

Полудетерминантные сорта

Среднерослые сорта томатов чаще всего не превышают 180 см, поэтому допускают формирование куста в 2, редко в 3 стебля. В общей массе такие помидоры формируют на каждом стволе не более 6 цветочных кистей, реже – до 10, после чего появление цветочных кистей прекращается.

Схема формирования куста в 2 стебля подразумевает удаление всех пасынков, кроме одного. Чаще оставляют пасынок, формирующийся под первой цветочной кистью.

• Вершкование выполняют выше 6-ой кисти на главном стволе и выше 4-ой на пасынке.
• Листья удаляют до 3 цветочной кисти.

Помидорные сорта, не нуждающиеся в пасынковании

Все сорта томатов разделяются на три разновидности, для каждой из которых выбирают свою схему прищипывания:

1. Высокорослые. Эти посадки – самые плодоносные. Дарят урожай на протяжении 2 месяцев. Из-за высоты растения требуется его подвязка к колышкам. Основная проблема – скорое и обильное появление пасынков. Поэтому кустикам необходимо систематическое прищипывание. Если после удаления отростков на их месте оставлять «пеньки», это замедлит рост новых пасынков. На крупном растении ведут 10 плодоносящих плетей – остальные прищипывают. Растение формируют в 1-2 стебля, оставляя на каждом до 4-5 цветущих кистей. После появления первых плодов обязательно удаляют нижние листья. Их наличие затрудняет циркуляцию воздуха, препятствует созреванию плодов, способствует появлению гнили.
2. Среднерослые. Данные сорта предпочтительно вести в 2-3 побега. Главная проблема разновидности – вершкование. После прищипывания пасынков кустик может перестать расти. На такой случай можно оставить 2-3 отростка. Если растение перестает развиваться в высоту, на них можно формировать дополнительные побеги.
3. Низкорослые. Такие посадки не нуждаются в пасынковании, так как не дают таких побегов. После появления 4-5 боковых стеблей растение прищипывают – это останавливает появление новых ветвей.

Для новоиспеченных садоводов рекомендую томатные сорта, не требующие пасынкования: Агата, Петруша-огородник, Бета, Санька, Роза Ветров, Дубок, Толстый Джек, Гном, Лагидный, Армянский ранний, Гаврош, Сибирский скороспелый, Ямал, Аляска, Белый налив 241, Бони М, Грунтовый Грибовский 1180, Ракета, Москвич, Вершок.