Как правильно построить теплицу из бруса

Заключительная часть работы

Самой простой задачей является обшивка теплицы. Лучшим материалом мастера называют поликарбонат, когда речь идет о подобных сооружениях. В отличие от полиэтилена, он обладает повышенной прочностью, поэтому легко справляется с механическими воздействиями, противостоя им.

Поликарбонат нарезается на пластины, размеры которого должны быть указаны в схеме проекта. Части крепятся при помощи уплотнительной прокладки, это позволит не повредить материал. Такая работа не забирает много времени и усилий, главное все заранее подготовить, разработать проект и следовать рекомендациям.

Тонкости выбора материала для строительства теплицы

Для того чтобы построить хорошую надёжную теплицу, необходимо выбирать качественный материал. Он должен быть прочным, лёгким и устойчивым к внешним воздействиям.

Материал для деревянного каркаса

Надёжный деревянный костяк теплицы — залог её долгого срока службы. Поэтому каркас лучше строить из лиственницы — сорта древесины, который долго не поддаётся гниению и характеризуется высокой прочностью.

Кроме лиственницы для строительства теплицы годятся брусья, выстроганные из ели и сосны, однако они менее прочны. Это значит, что пиломатериал из деревьев не лиственных пород должен быть более толстым.

Брусья для строительства теплицы выбирают тщательно, отсеивая брак

Каркас теплицы следует создавать из досок или брусьев со следующими характеристиками:

• влажность не более 20%;
• идеальный внешний вид (без гнили и следов порчи древесины жуками-короедами);
• ровная поверхность (сколы, трещины и сучки — признаки бракованного материала).

Размеры брусьев, из которых будет собран каркас постройки, зависят от веса укрывного материала. В большинстве случаев деревянный костяк теплицы закрывают полиэтиленовой плёнкой толщиной от 100 до 200 микрон, стеклом, плотность которого составляет от 5 до 10 мм, и четырёхмиллиметровым поликарбонатом.

Садоводам привычнее накрывать каркас теплицы плёнкой, нежели стеклом или поликарбонатом

Укрывной материал

Очень важную роль играет выбор укрывного материала для теплицы. Ведь именно на нём лежит главная функция теплицы: сохранять тепло, которое обеспечит быстрый рост растений. Существует три основных укрывных материала.

1. Плёнка. Материал лёгкий и поэтому не оказывает на древесину давления. Это означает, что в качестве стоек и стропил конструкции можно смело использовать строительное сырьё среднего размера, например, брусья 5×5 см. Но основание теплицы стоит делать из пиломатериала с параметрами 5×10 см, ведь ему придётся испытывать существенные нагрузки.
   Плёнку способен удержать относительно тонкий брус
2. Стекло. Этот укрывной материал нуждается в надёжной опоре. Стойки каркаса стеклянной теплицы целесообразнее делать из брусьев толщиной не менее чем 7 см и шириной от 7 до 9 см. А стропильную систему лучше сооружать из пиломатериала с параметрами 4,5×9 см.
   Тонкий брус напор стекла не выдержит, поэтому для строительства костяка стеклянной теплицы используют материал толщиной не менее 7 см
3. Поликарбонат. Теплица, которую решено закрывать листами поликарбоната, требует строительства костяка из материалов с различным сечением. Для конька крыши и основания конструкции подходят брусья размером 5×10 см. Дверную коробку и стойки полагается делать из деревянных элементов с сечением 5×5 см, а створку двери и рамы форточек из бруса с параметрами 5×4 см. А задачи рёбер жёсткости поликарбонатной теплицы хорошо выполнят доски размером 40×180 мм.
   У поликарбонатовой теплицы сверхпрочным принято делать только основание конструкции

Бетон

Для изготовления фундамента необходим бетон. Для того чтобы залить бетонный фундамент под деревянную теплицу из бруса не обязательно покупать бетономешалку.

Бетон можно приготовить в обыкновенном деревянном корыте или просто на листе железа или плоского шифера.

Цемент продают в мешках по 50 кг. Марки цемента бывают разные. Марку цемента указывают на мешке. В зависимости от марки цемента подбирают необходимый состав песка, щебня, воды для приготовления соответствующей марки бетона.

Для строительства фундамента под теплицу необходим бетон марки минимум 200. Что такое марка бетона? Это нагрузка, которую может выдержать бетон через 28 дней в кгсм.кв. В данном случае это 200кгсм.кв.

Все бетонные вопросы давно изучены и описаны в строительной литературе. Для составления бетонных смесей существуют специальные таблицы.

Рецептура бетона

Простые советы:

• Для приготовления бетона сначала в корыто высыпают цемент, песок и щебень. Перемешивают его насухо. Потом добавляют необходимое количество  воды.

Важные характеристики

Брус – это один из главных составляющих, поэтому необходимо учитывать рекомендации по выбору бруса. Материал должен быть ровным и сухим, а также не иметь дефектов. Стоит обратить внимание на сечение, и убедится, что структура древесины не повреждена и не поражена насекомыми, а также отсутствуют ли в ней пустоты.

Зачастую теплицы делаются прямоугольной формы.

Поэтому при таком выборе необходимо обеспечить надежность конструкции, чтобы ребро не провисало, а выдерживало собственный вес.

Для этого используются стойки, которые устанавливаются перпендикулярно к основанию. Следует учесть и количество материала, который пойдет на окна и дверь.

Как построить своими руками?

Если вы запаслись всеми необходимыми материалами и инструментами, можно переходить к непосредственному строительству деревянной теплицы. Чтобы данное возведение простояло максимально долго и не требовало частого ремонта, его следует ставить на фундаментной основе. В большинстве ситуаций для тепличек подготавливают ленточный либо столбчатый фундаменты.

Конструкция с ленточной основой обойдется дороже. К ней рекомендуется обращаться, если вы планируете поставить на участке большую по размерам теплицу, в которой будет находиться много грядок.

Основание или фундамент

Для теплички небольшого или среднего размера будет достаточно столбчатого основания. Чтобы его соорудить, понадобятся песок, цемент, щебенка и деревянные доски. В проведении таких монтажных работ обязательно надо использовать строительный уровень.

С фундаментом конструкция будет находиться на одной, специально отведенной под нее, территории. Столбчатый фундамент стоит дешевле. Обычно его изготавливают с применением бетона, блоков, кирпича и бутобетона.

При проведении таких монтажных работ привычную опалубку заменяют металлическими или асбестоцементными трубами.

Если же речь идет о монтаже теплички средних габаритов, то здесь допустимо использовать стандартные бетонные столбы, которые обычно применяют при установке заборов.

Эти детали необходимо хорошенько вкопать в расчищенную заранее землю. Делать это нужно таким образом, чтобы столбы стояли надежно и крепко. После этого их обрезают при помощи болгарки, используя уровень.

Монтируя фундамент, необходимо соблюдать максимальную точность всех значений. Горизонтальная плоскость должна быть идеально ровной. Учтите, что на некачественном фундаменте будет гораздо сложнее конструировать каркас.

Когда фундаментное основание будет готово, понадобится подготовить все составляющие, которые пригодятся для дальнейшей сборки каркаса. Бруски нужно подрезать в соответствии с размерами будущей постройки. Чтобы уберечь материал от возможного разрушения, его обрабатывают антисептическими веществами и покрывают олифой.

Каркас

Нарезав все требуемые детали, можно переходить к следующему шагу – конструированию каркасной основы. Понадобится зафиксировать уголки крепежа при помощи дюбель-гвоздей. Вместо них, допустимо использовать анкерные болты, которые тоже прекрасно справятся со своей основной задачей. Далее, к ним надо прикрепить габаритный брусок, который будет играть роль нижней обвязки, представляющей собой несущий элемент цельной конструкции.

В процессе подготовки каркаса используют специальные строительные уголки, при помощи которых детали беспроблемно прикрепляются друг к другу.

Затем понадобится установить оконные и дверные конструкции. Их монтаж не займет много времени, но понадобится применить обшивку. К примеру, это может быть пленка, стекло или листы поликарбоната. Обустроив верхнюю обвязку, следует присоединить стропильные детали для кровли.

Специалисты советуют делать скат под определенным углом (например, под 45 градусов). Слишком крутой склон не должен присутствовать на крыше, потому что на нем будут накапливаться влага и снег.

На этом можно считать конструирование каркаса завершенным.

Обшивка

Завершающим этапом работ станет установка обшивки теплицы. Как указывалось ранее, для этого можно использовать разные материалы, но в последнее время чаще всего люди обращаются к поликарбонату. Он является довольно прочным материалом и не боится механических воздействий извне. Кроме того, листы поликарбоната устанавливаются легко и быстро. С проведением таких работ вполне можно справиться без помощников.

Поликарбонат подрезается на пластины подходящих размеров (эти параметры обычно указывают в схеме и чертеже проекта). Как правило, листы данного материала прикрепляют при помощи специальной уплотняющей прокладки. Эта деталь не позволит материалу повредиться. На указанные процессы уходит очень мало времени. Главное, все заранее подготовить к монтажным работам.

Отделочные работы

Грамотно выполненные теплицы из бруса способны украсить собой имеющийся участок. Нередко подобные сооружения привлекают к себе много внимания, так как имеют эстетичный и аккуратный дизайн исполнения.

Многие хозяева покрывают эти конструкции различными лакокрасочными покрытиями, имеющими самые разные оттенки – выбор идеального варианта зависит от предпочтений хозяев и окружающего ландшафтного дизайна. Специалисты рекомендуют обращаться к водно-дисперсионной эмульсии. Такое покрытие прослужит долго и будет смотреться привлекательно.

Очень популярны сегодня разнообразные фасадные краски, применяемые в отделке деревянных теплиц. Наносить такие покрытия следует только в том случае, если за окном стоит температура не ниже +3 градусов. В таких условиях краска полностью высохнет примерно за 2 суток, а потом на протяжении 3 дней будет кристаллизоваться.

Конечно, к покраске деревянной теплицы обращаются далеко не все садоводы. По мнению многих пользователей, этот процесс является абсолютно ненужным – более функциональной постройка от этого не станет, а ее декоративные свойства важны не всем.

Что использовать в качестве укрывного материала?

Это важный момент, так как укрывной материал выполняет задачу теплоизоляции, то есть благодаря ему в сооружении должна сохраняться соответствующая температура. Это способствует хорошему развитию растений, создает оптимальные условия для качественного и быстрого урожая. Можно использовать пленку, которая легкая, и при этом справляется с задачей

Некоторые предпочитают применять стекло, но потребуется уделить внимание установке надежной опоры. Либо приобрести поликарбонат, с которым придется немного повозиться, так как нужно разрезать на пластины требуемого размера и правильно прикрепить

5 самых популярных моделей деревянных теплиц

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Вариант 1. Небольшая стандартная конструкция

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

• Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
• Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
• Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Вариант 2. Деревянная теплица по Миттлайдеру

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

• Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника  – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
• Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
• Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
• Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
• Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

Вариант 3. Деревянный парник под поликарбонат

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

Порядок работ:

• Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
• Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
• Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
• Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
• Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
• Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
• Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
• Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Вариант 4. Конструкция под пленку

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

• Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
• Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
• Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
• Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
• Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
• Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
• Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
• Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
• Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Статья в тему: Делаем правильную теплицу под последующее обтягивание пленкой

Расчет материалов для теплицы из дерева

Оценить затраты на приобретение пиломатериалов и пленки можно, используя проект классической постройки прямоугольной формы размерами 3х4 м. В целом на изготовление стоек и двух уровней обвязки потребуется не менее 0,5 м3 соснового бруса 60х60 мм, и еще столько же нужно будет на изготовление стропильных балок, распорок.

На подшивку цокольной части каркаса теплицы потребуется 20-25 м.п. обрезной доски 150х30 мм. Для отделки и облицовки стен уйдет примерно 20 м2 полиэтиленовой пленки, и 20-25 м2 нужно будет заготовить на укладку крыши.

Совет! Если есть возможность, то лучше всего при строительстве теплицы из дерева использовать брус одного сечения, это не только снижает затраты, но и существенно уменьшает риск пересортицы закупленного материала.

Устройство фундамента

Вопрос: как построить теплицу своими руками из дерева? не так уж и прост. Нужно решить множество промежуточных задач — от места расположения теплицы до выбора укрывного материала.

Какой фундамент выбрать, бетонный или кирпичный, устроенный на манер столбчатого, каждый решает сам.

В нашем случае это монолитный ленточный фундамент.

Под него выкапывается небольшая траншея глубиной 55-60 см, по периметру будущей конструкции, куда заливается бетон М 200 или 250.

С помощью опалубки необходимо поднять ленту над уровнем земли на высоту 25-30 см.

Фундамент можно и нужно армировать для повышения его прочностных характеристик и защиты от проседания. Также следует позаботиться о гидроизоляции, чтобы в дальнейшем конструкцию можно было использовать не только с деревянным каркасом и пленочным покрытием, но и, например, с металлическим каркасом и покрытием из поликарбоната.

Как выбрать форму и площадь теплицы

От того, насколько правильно выбрана площадь и форма сооружения, непосредственно зависит то, какие сорта растений будут в ней выращиваться, как они будут в ней себя чувствовать, а следовательно, какой урожай со временем дадут.

При выборе площади теплицы опытные садовода советуют учитывать такие факторы:

• Размер участка, не занятого хозяйственными постройками, грядками или садом.
• Сорта культур, которые планируется выращивать в теплице. Например, для выращивания помидор или огурцов требуется намного больше свободного места, чем для разведения перца.
• размер средств, которые хозяин участка готов потратить на монтаж сооружения.

У начинающих садоводов существует ошибочное мнение о том, что чем больше площадь сооружения, тем лучше. В одной теплице можно выращивать те сорта культур, которые требуют одинаковых условий для роста и развития: влажность, температура, освещение и другие. Например, не рекомендуется выращивать в одном помещении огурцы и томаты (для роста огурцов необходимым условием является высокий уровень влажности воздуха, который может привести к гибели всех помидор). Лучшим размером теплицы считается 3 на 6 метров.

Если говорить о форме теплицы, все зависит от фантазии владельца участка. При постройке теплицы своими руками лучше отдать предпочтение каркасу с двускатной крышей. Его не только проще монтировать, но и накрывать.

Стоит также отметить, что в таком парнике при необходимости есть возможность зашить стены досками. Благодаря этому сооружение удастся не только утеплить, но и сэкономить средства на приобретении стекла или пленки для накрывания.

Подробная схема теплицы из бруса своими руками

Теплицы с деревянным каркасом считаются классическими контракциями, такие теплицы были популярны еще до появления современных моделей. Пользуется она такой популярностью, потому что на ее устройство не требуется дорогостоящих материалов. Самая распространённая модель, это теплица с двухскатной крышей.

Застеклить стены и двери можно обычным стеклом, некоторые используют пленку, но она не прочная, и готовая конструкция простоит один сезон.

Двери всегда устанавливаются в торцевых стенах, стены до половины можно сделать из самых простых досок. Данный вид теплицы устанавливается на ленточный фундамент. Нижние детали конструкции очень тщательно пропитываются антисептиком, желательно это сделать в несколько слоев, и устанавливаются только после полного высыхания. При работе всегда необходимо пользоваться строительным уровнем. Для упрощения работы рекомендуется заранее приготовить доски, чтобы пользоваться ими как подпорками.

Все детали необходимо обязательно соединять под одинаковым углом. Панели для стен необходимо крепить из полностью высушенного материала. Рамы сооружаются самостоятельно, как под панели внизу стен, так и стеклянной части конструкции. Крепление панелей желательно начинать на торцевых стенах обычными гвоздями с небольшими шляпками. Для боковых деталей можно устанавливать панели большего размера, чем для торцевых. Все панели необходимо крепить между стойками. После чего все деревянные элементы необходимо тщательно пропитать антисептическим раствором.

Для боковых стен можно использовать панели из поликарбоната. Можно использовать готовые чертежи для работы.

Преимущества и недостатки деревянных теплиц

При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

• Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
• Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
• Каркас из дерева устойчив.
• Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
• Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

Недостатки теплиц из дерева:

• При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
• Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
• Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
• Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

Виды

Теплицы из бруса бывают разными – выбор огромен. Конечно, наиболее популярными и часто встречающимися являются двухскатные и односкатные конструкции, а также сооружения, имеющие простую плоскую крышу. Более интересно на участке будет смотреться теплица купольного или ангарного типа.

Самой простой внешне и в вопросах строительства по праву признана односкатная модель, устанавливаемая непосредственно к стене дома или другой надворной постройки. Нередко такие конструкции объединяют с сараем или устанавливают в качестве обособленной конструкции. Благодаря подобному решению, можно получить очень удобное и функциональное строение, которое окажется крайне полезным.

Размер и форма

Из бруса можно сделать теплицы самых разных габаритов. Это может быть как очень маленькая, так и просторная постройка для большого количества разнообразных посадок.

Чтобы разместить в теплице пару грядок и расположить между ними небольшую дорожку, следует конструировать возведение с шириной в 2,4–3 м.

Параметр длины постройки находится в зависимости от площади дачного участка и планируемого числа посадок. Оптимальной считается длина в 5 и 6 м. В подобных условиях получится выращивать растения для семьи из 4–6 человек. Поскольку помидорам и огурцам требуется разный уровень влажности, а также температурный режим, то под каждую культуру понадобится организовать отдельную теплицу.

В большинстве случаев теплицы делают трапециевидными и оснащают двускатными крышами. При этом их высота должна составлять не менее 1,8–2 м.

Готовые чертежи с размерами

Вариант 1 – секционная двускатная теплица.

Типовой проект секционной теплицы с двускатной крышей

Взяв за основу расчёт 1 секции, можно соорудить парник практически любой длины. Это особенно удобно при строительстве в открытом поле, когда каждая секция используется под определённый вид садовой культуры.

Вариант 2 – теплица Митлайдера.

Конструкция теплицы Митлайдера позволяет получить хороший парник для выращивания цветов и других садовых культур. Особенность кровли даёт возможность расположить дополнительные форточки для проветривания и регуляции температуры внутри.

Вариант 3 – зимняя.

Чертёж зимней теплицы из дерева с размерами в сантиметрах

Зимний парник обычно располагают над ямой. Тогда растения будут находиться ниже уровня промерзания грунта, и на обогрев потребуется меньше энергии.

Вариант 4 – мини-парник для дачи и дома.

Маленькая теплица подойдёт новичкам в садоводстве. Она позволит привыкнуть к земляным работам на протяжении всего года, а в холодное время обрадует семью полезным урожаем.

Рекомендации для самостоятельной постройки

Как только все инструменты и материалы куплены, необходимо приступать к следующему шагу. Потребуется заранее подготовить проект теплицы, а также определиться с ее параметрами. Если места достаточно, но есть желание выращивать в удовольствие и в небольшом количестве, то можно сделать сооружение площадью 3х6 м. Площадка должна быть ровной, чтобы конструкция получилась устойчивой.

Подготовка фундамента играет важную роль, так как на нем будет стоять все сооружение. В каждом углу выкапывается яма. Если теплица длинная, необходимо по всему периметру уложить кирпичи, а затем использовать цемент для заливки.

Благодаря такому основанию при желании позже можно будет возвести более серьезную постройку или сделать каркас массивнее.

Как только основание застыло, необходимо приготовить все составляющие, из которых будет сделан каркас. Брус нарезается под размеры сооружения. Чтобы защитить материал от разрушения, а также улучшить его свойства, необходимо обработать его антисептиком, а также покрыть олифой.

Каркасная классическая теплица из дерева

Деревянный каркас для теплицы должен быть изготовлен из качественных материалов с высокими рабочими характеристиками.

Подготовка материалов

Для изготовления самодельной теплицы понадобятся пиломатериалы из лиственницы. Они отличаются высокой степенью устойчивости к процессам гниения и зарекомендовали себя как высокопрочные материалы. Но лиственница дорогая, поэтому ее можно заменить сосной или любой другой древесиной, предварительно пропитанной защитным составом от гниения. Сделанная из толстых брусьев теплица простоит несколько лет.

Для изготовления каркаса тепличного помещения выбирают доски или брусья со следующими параметрами:

• влажностью до 20%;
• без наличия дефектов в виде гнили, следов поражения вредоносными насекомыми;
• ровной поверхностью, без сколов, трещин и иных признаков брака.

На размер пиломатериалов влияет вес конкретного укрывного материала. Поскольку самыми востребованными материалами для накрытия парника являются полиэтиленовая пленка с толщиной 100–200 микрон, стекло плотностью 5–10 мм и поликарбонатные листы 4 мм, то используют бруски для обвязки с сечением 100 x 100 мм и брус для стоек 50 x 100 мм. Для обустройства грядок потребуются разные по ширине и длине доски, шифер.

Разметка участка

При выборе места под установку теплицы нужно ориентироваться на такие рекомендации.

Участок должен быть достаточно открытым и освещенным, чтобы на строение не падала тень от других сооружений, а также садовых насаждений. Конструкцию из поликарбонатных листов хорошо размещать рядом с южной стеной жилого строения, но с учетом возможного схода снега с крыши. Нужно рассчитать оптимальное расстояние, чтобы не разрушить парник.

Во избежание застоя влаги лучше отдавать предпочтение местам на возвышенности. На глинистом грунте строить теплицу также не рекомендуется из-за застоя воды, что препятствует нормальному воздухообмену в корневой системе агрокультур.

Для лучшего прогрева грунта ранней весной тепличное сооружение обустраивают на южных склонах холмов.

Такой подход к выбору участка под теплицу позволит обеспечить в достаточном количестве свет и тепло внутри ее пространства. Разметку выполняют при помощи колышек и веревки.

Установка каркаса

Подробная схема изготовления теплицы из бруса своими руками выглядит следующим образом.

По всему периметру нужно присоединить брус-основание (50 x 100 мм) к закладному креплению. С торцевой части строения следует предусмотреть зазор для установки дверей.

После чего необходимо выставить опорные стойки (50 x 50 мм) по углам и сторонам сооружения и закрепить к основе посредством металлических уголков и саморезов. Следующим этапом укрепляют боковые и угловые опоры при помощи пиломатериалов (50 x 50 мм) по диагонали.

Остается провести монтаж дверной коробки к боковым опорам, закрепить карниз с торцов и обустроить двускатную кровлю.

Стенки и двери

Для изготовления деталей используют полубрус с размером 45 x 90. Здесь главное – выполнять соединение элементов рам под одним и тем же углом. Доски полотна панели сначала вставляют в раму, заранее сделав в ее деталях четверть, – это будет выемка под доски полотна. После чего заготовки обрезают под углом с учетом определения размера. Верхние рамы также нужно подготовить под стекла. Для сборки панелей применяют прошедшие сушку доски.

Монтаж панелей начинают с торцевых стен. Для этих работ подойдут финишные крепежные элементы с маленькими шляпками и длиной 75–100 мм. Сборка боковых панелей теплицы производится по аналогичной схеме. Установленные между стойками панели обязательно должны быть обработаны антисептическим средством.

Для деревянных строений подойдут двери облегченной рамной конструкции. Монтаж ручки рекомендуется делать на отдельную доску в двери.

Остекление

На элементы фронтона монтируют рейку, промазывают герметиком и в полученные гнезда вставляют подогнанные согласно размерам стекла. С наружной стороны аналогичным образом укрепляют стекла и фиксируют гвоздиками небольших размеров.

По такому же принципу осуществляют установку стекол на крыше теплицы. Роль опоры будет выполнять рейка, зафиксированная по боковым поверхностям стропильных балок, где предусмотрен отступ на толщину стекла и рейки от верхнего края. Для фиксации стекла применяют герметик, штапик и гвозди.

Подготовка бруса к установке

До сборки фундамента все брусья полагается смазать антисептическим составом.

Секреты выбора антисептика

Чтобы выбрать качественное средство для обработки древесины, следует обратить внимание на следующее:

• предназначен ли состав для работ с наружной стороны построек (средство иного назначения смоется осадками);
• как смесь воздействует на поликарбонат (есть составы, которые разрушают материалы);
• содержится ли в пропитке яд (некоторые средства способны в растворённом виде проникать в почву и убивать растения).

Пропитка, в качестве которой не может быть сомнений, – это антисептический состав на основе воды, формирующий на поверхности обрабатываемого материала плёнку.

Для защиты брусьев от пагубного воздействия окружающей среды их сбрызгивают специальным раствором

Кроме заводских антисептиков, с гниением и грибком хорошо борются народные составы, которые не менее надёжны, а стоят недорого. Речь идёт о таких средствах, как:

• разогретый битум;
• машинное масло;
• обжигание паяльной лампой (вариант для обработки материала из хвои);
• горячий битум, смешанный с холодным маслом, в соотношении 1:1.

Пользу от обработки древесины антисептиком можно усилить, если обернуть материал рубероидом.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

Фундамент под теплицу из деревянных брусков

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Готовый каркас

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Как построить действительно долговечную конструкцию?

Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.

Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя

Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год

Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.