Как выращивать рассаду на опилках: плюсы и советы

Перед тем как начинать расфасовывать опилки по контейнерам для проращивания, полы застилают. Частицы дерева намного легче тряхнуть, чем землю, они не набиваются в щели пола. Если и попали, не пачкают ковры и ноги. Для работы не нужно много места. Грунт обычно приносят в ящике, опилки же можно ссыпать в мешок. К тому же с переносом земли справиться трудно, а вот заменитель не только компактный, но и легкий. На лесопилке опилки отдают практически за копейки, значит, и особых финансовых затрат не потребуется.

Внимание! Отходы от распила деревьев можно заменить древесным наполнителем для кошачьих лотков. Он тоже стоит недорого.

Принято выращивать рассаду у кабачков, томатов, огурцов, перца. Эти огородные культуры имеют хрупкую корневую систему, которая повреждается при пикировке или при пересадке на постоянное «местожительство». Из-за этого после высадки растения стоят на месте — им необходимо укрепиться, восстановиться.

Опилки обладают высокими дренажными способностями, хорошо пропускают воздух, легкие, не травмируют корни. При высадке их не очищают, что помогает сохранить даже самые тоненькие отростки. При высадке в грядки, даже если почва прогрелась недостаточно, переохлаждения не происходит, росток не погибнет, а сразу же примется.

Способы выращивания в опилках

Можно использовать отходы после обработки древесины любых пород, но лучше подходят остатки хвойных. Они обладают антисептическими свойствами, более легкие. Стружка после распила ДСП, ДВП и прочих материалов, для изготовления которых применяли клеевые ингредиенты, не подходят.

Если опилки крупные, их измельчают в домашних условиях. Не нужно использовать и портить кухонный комбайн. Достаточно тонкие кусочки древесины подсушить, прикрыть газетой или плотной тканью, а затем размять скалкой. Древесный наполнитель дополнительной обработки не требует.

Легкий способ

Опилки насыпают в дуршлаг и пару раз обдают кипятком. В это время вымываются смолистые вещества и бытовые загрязнения.

Внимание!Наполнитель лотков просто заливают горячей водой, чтобы набух.

Готовность «почвосмеси» определяют на ощупь — при сжатии в кулак комочек не должен распадаться. Распределяют ошпаренный материал по подготовленным емкостям с дренажными отверстиями: керамическим горшочкам, пластиковым контейнерам и т. д. Не нужно ждать, пока опилки остынут. Высота слоя — 4-6 см.

По поверхности раскладывают сухие семена, с промежутком 2-3 см, и присыпают тонким слоем влажной древесной стружки, 0,8-1,2 см толщиной. Прикрывают пищевой пленкой, чтобы получилась мини-теплица, ставят в теплое место (+22-25°С). Всходы огурцов появляются на 3-5 сутки, томатов — к концу недели.

Как только ростки появляются, пленку снимают. Далее за рассадой ухаживают, как при использовании грунта: поливают, пикируют и т. д. При высадке на грядку корневой клубок не обнажают. Деревянная стружка — эффективное органическое удобрение и мульча одновременно.

Возможный вред

Древесные отходы повышают кислотность почвы – степень воздействия зависит от породы древесины (сильнее всего подкисляют грунт хвойные). Это – относительный недостаток, поскольку некоторые растения предпочитают именно кислую среду. К этой категории относятся: морковь, томаты, тыква, огурцы, шпинат, картофель, ревень, редька, репа, розмарин, щавель.

Некоторые культуры реагируют на нее негативно – способность подкислять почву действительно становится недостатком. Второй неблагоприятный фактор – опилки поглощают присутствующий в почве азот. Этот элемент необходим для развития растений, его дефицит замедляет рост огородных культур.

Отходы деревообработки, имеющие в составе формальдегид или другие вредные химические вещества, использовать для огородных нужд нельзя. Противопоказан и материал, полученный из зараженной вредителями/болезнями древесины.

В свежем виде древесные отходы нельзя размещать непосредственно над корневой системой – при перегнивании повышается температура, что может негативно повлиять на рост растения. Как удобрение их можно использовать только в перепревшем виде – при разложении активизируется полезная для огородных растений микрофлора, нейтрализуются вредные свойства (способность вытягивать азот из почвы и закислять ее).

Как избавиться от вредных свойств?

Перепревшие отходы деревообработки лишены недостатков, но естественный процесс занимает продолжительное время (примерно 2 года). Ускорить его можно, добавив к опилкам щелочной материал (золу, мел, гашеную известь – на выбор) в пропорции 1:10. Из расчета на каждое 10-литровое ведро смеси готовят водный раствор азотного удобрения из 200 г натриевой селитры или мочевины и 10 л воды. Массу перемешивают, выкладывают в плотные черные пакеты большого размера, завязывают, оставляют на 3-4 недели.

Другой способ нейтрализации вредных свойств: приготовление компоста. В компостную яму загружают древесные частицы (1 ведро), поливают их раствором мочевины (200 г/10 л). Туда же добавляют растительные отходы (произвольное количество). Сверху насыпают пару ведер сырой огородной земли (это дает возможность микроорганизмам и червям активнее выполнять свою работу).

Компостную яму накрывают пленкой. Влажность постоянно контролируют – рекомендуется периодически добавлять горячую воду и сразу накрывать целлофаном. Для чего это нужно? Такая обработка не только будет поддерживать оптимальную для перепревания влажность, но и уничтожит семена сорных трав, которые попадают вместе с растительными остатками. Простоять масса должна не меньше месяца.

Продолжительность применения компоста для удобрения огорода и сада зависит от того, насколько истощена земля. Бедный грунт стоит подкармливать ежегодно. Если земля не сильно истощена, то можно повторять подкормку через год.

Как самостоятельно приготовить почву для рассады томатов?

Первое, что необходимо знать – в каких пропорциях смешивать компоненты для получения земли для рассады?

Первый вариант: Земля, торф и песок смешиваются в равных пропорциях. Два последних компонента можно легко заменить опилками, тогда смесь будет выглядеть иначе: земля и опилки в пропорциях 1:2 тщательно смешиваются и заливаются водным раствором из суперфосфата и сульфата калия.

Второй вариант: Земля, торф, опилки и песок смешиваются в примерных пропорциях, где на одну часть земли приходится такая же часть, состоящая из торфа, опилок и песка, замешанных в равных пропорциях. К смеси добавляется суперфосфат и коровяк.

Третий вариант: Измельченный компост, земля, торф и опилки смешиваются в равных пропорциях 1:1, к смеси добавляется Суперфосфат и древесная зола.

Как самому приготовить почву для рассады:

Какие растения можно мульчировать

В открытом грунте

Метод оберегает грядки от холода, жары, засухи и лишних осадков. Особенно эффективен он для клубники, овощей и цветов. При выращивании томатов, огурцов, капусты и картофеля, он хорошо выручает в засушливый период, поливать требуется реже. Низколежащие плоды меньше гниют, особенно в дождливый сезон. Лучше делать это в начале лета, тогда к концу мульча окончательно перемешается с почвой.

Клубнику мульчируют свежими опилками в начале цветения. Это защитит её от холодов, болезней, паразитов и гниения. Но не забывайте, что при этом подкисляется почва, а ягода любит нейтральный или слабощелочной грунт, поэтому требуется дополнительное известкование.

Также хорош метод для моркови, чеснока, лука, огурцов и помидор. Он защитит помидоры от серой гнили, а морковь от морковной мухи. Мелкие перепревшие опилки укладывают на грядки, которые предварительно пропалывают и рыхлят, слоем 3-7 см и засыпают навозом и слоем почвы. Так овощи будут защищены от холода, перегрева и паразитов. Если субстракта мало, можно обсыпать у корня каждый куст и обильно полить.

Мульчирование для малины. Процедура увеличивает влагу, питательные вещества и повышает плодородие. Куст при этом не нужно пересаживать до 15 лет.

Мульчу при посадке картофеля бросают в каждую лунку, а при окучивании — в каждую борозду.

Мульчирование осенью роз, винограда и цветов, образующих плети поводят так: пригибаем их и засыпаем субстрактом. Но влага и колебания температуры на улице могут при этом создать ледяную корку! Поэтому эффективнее для зимовки сделать воздушно-сухое укрытие. Для этого делаем каркас из дерева, кладем сверху пленку, на нее слой опилок, затем снова пленку и слой почвы.

В закрытом грунте

В теплицы и парники опилки можно вносить как весной, так и осенью. При этом лучше смешивать их с другими компонентами (свежие опилки со свежим навозом или перепревшие с перепревшим навозом).

При этом увеличивается активность дождевых червей, бактерий и микроорганизмов, почва становится богаче и плодородней, держит оптимальную температуру, а сорняки интенсивно не растут. Влага испаряется медленно, поливать нужно всего 1-2 раза в неделю. Причем делать это можно даже холодной водой, ведь пока она дойдет до корней, она нагреется.

В мульче в теплице образуется подземная роса, корни растений всегда могут получить дополнительную влагу. Она защищает растения от фитофтороза, так как в перегное размножаются полезные бактерии, которые не дают заводиться грибку. Время созревания и плодоношения овощей увеличивается, потому что, перегной дает температуру и этилен, который помогает быстрому созреванию.

Выбор сырья

Не все виды древесной стружки одинаково полезны для помидоров. Наиболее подходящее сырье:

• Перепревшие. В процессе перегнивания опилок расходуется большой объем азота, который требуется микроорганизмам для разложения древесины. Заделка в грунт свежего и даже частично перепревшего сырья может вызвать дефицит элемента у томатов. Свежие опилки обладают более сильным окисляющим эффектом. Используя сырье, нужно учитывать исходные показатели грунта. Нежелательное окисление можно скорректировать одновременным внесением в грунт мела, доломитовой муки или извести.

На заметку! Перепревшие опилки отличаются темно-коричневой окраской и мягкой структурой. Полный цикл перегнивания сырья занимает около 5-10 лет. Опилки лиственных деревьев перепревают медленнее, чем стружка хвойных.

• Лиственные. Отходы древесины хвойных пород не только интенсивнее окисляют почву и обедняют ее азотом, по сравнению со стружкой от лиственных деревьев, но и содержат высокую концентрацию смол и активных веществ, которые могут быть вредными для растений. На грядках с томатами допускается применение только полностью перегнивших хвойных опилок, обязательно смешивая сырье с веществами для известкования почвы.
• Небольшого размера. Чем мельче частицы разрыхлителя, тем качественнее будет структура грунта. Кроме того, мелкие кусочки быстрее перепревают, поскольку лучше смачиваются водой, что является основным условием для гниения древесины.

Как улучшить магазинную почвосмесь

Если не можете приготовить состав своими руками – купите его. Не всегда готовые продукты содержат нужное количество полезных веществ. Как правило, основной универсального состава является торф. Желательно снизить его кислотность и улучшить водопроницаемость. Приготовьте своими руками такой состав:

1. Возьмите универсальную торфяную смесь, добавьте обеззараженную садовую почву (1:1).
2. Ведро субстрата соедините с 3 ст. л. мела или известковой муки.
3. Добавьте щепотку вермикулита.

От каких компонентов стоит отказаться, создавая грунт для рассады

• Почва с примесью глины категорически противопоказана, так как она значительно уплотнит землю и затруднит поступление воды и воздуха к корневой системе рассады.
• Не добавляйте органические удобрения в землю, они непременно начнут выделять тепло, поэтому способны нанести непоправимый вред рассаде, вплоть до того, что могут сжечь ее.
• Почва, находящаяся вблизи дорог и заводов может быть опасной из-за высокого содержания в ней тяжелых металлов, которые будут мгновенно впитаны рассадой.

Полезные свойства

Несмотря на то, что древесная стружка не насыщает грунт питательными веществами, внесение отхода в грунт, на котором растут томаты, благотворно скажется на росте и урожайности посадки. Эффект достигается за счет повышения качества почвы:

Почва для пикировки рассады помидоров

Для пикировки сеянцев томата в просеивании и пропаривании почвенной смеси уже нет необходимости, но, кроме разрыхлителя, можно добавить прямо в горшочек несколько гранул гидрогеля. Он при поливе будет впитывать в себя лишнюю влагу, а потом медленно отдавать ее.

Подготовка почвы для рассады

Создавайте грунт из садовой земли. Так, при пересадке на постоянное место рассада будет меньше испытывать стресса. Как правило, в садовой земле за лето накапливается множество вредных микроорганизмов, яиц опасных насекомых. Для их уничтожения обеззаразьте состав.

Как обеззаразить почву для рассады

Промораживание

Особенности подготовки почвосмеси:

1. Когда стоит сильный мороз (температура -15-25 градусов), почва для рассады томатов и перцев выносится на улицу.
2. После полного промерзания (спустя 1-2 дня) занесите землю в дом – это поможет «разбудить» выживших вредителей и семена сорняков.
3. Снова выставите мешки на улицу на 1-2 дня.
4. Повторите процедуру 2-3 раза.

Пропаривание

Способ используется не только для обеззараживания, но и для равномерного увлажнения грунта. Пропарить землю для рассады можно так:

1. Высыпьте субстрат в дуршлаг.
2. Держите грунт 10 минут над емкостью с кипящей водой. При этом постоянно помешивайте землю.
3. Остудите, используйте субстрат для растений.

Прокаливание

Узнайте, как приготовить грунт при помощи высоких температур:

1. Приготовленный состав или земля из леса высыпается на поддон, противень – слой должен быть около 5 см.
2. Увлажните грунт при помощи пульверизатора, поставьте на полчаса в прогретую духовку (70-90 градусов).
3. Достаньте и охладите субстрат, применяйте для выращивания рассады.

Протравливание

Данный метод самый простой и быстрый, потому очень популярный среди садоводов. Схема подготовки субстрата:

1. Высыпьте грунт в контейнер с дренажными отверстиями.
2. Хорошо пролейте землю раствором марганцовки – 3 г/10 л воды.
3. При необходимости дополнительно используйте препараты, безвредные для рассады – «Квадрис», «Браво», «Хом».

Грибы

Отходы распиливания древесины содержат все вещества, необходимые для выращивания грибов.

Именно поэтому на живых деревьях и мертвых ветках в лесу часто растут различные грибы.

Однако выращивание грибов – сложный процесс, состоящий из многих операций.

Ошибка или небрежность в любой из операций может не только снизить урожайность, но и погубить грибницу.

Но при соблюдении технологии выращивание грибов на опилках не представляет трудности и это может делать каждый, у кого есть свободное проветриваемое помещение.

Вешенки

Для выращивания этих грибов вам потребуются:

• утепленное отапливаемое помещение с хорошей вентиляцией;
• свежие лиственные опилки;
• большая металлическая кастрюля;
• печка;
• полиэтиленовые или целлофановые пакеты емкостью 30–60 литров;
• мицелий грибов;
• известь или зола;
• мочевина.

Мицелий можно купить в различных интернет-магазинах, например, здесь. На зерне он обходится дешевле, чем любые другие варианты и лучше подходит для тех, кому нужно вырастить больше двух–трех мешков грибов.

Многие магазины предлагают доставку грибной рассады Почтой России, но такую посылку нужно заказывать зимой.

Ведь при температуре свыше +5 градусов мицелий в упаковке живет всего месяц. При температуре ниже +4 срок его хранения достигает полугода.

Для выращивания вешенки подходят только лиственные опилки любых пород, полученные в результате распиливания здоровой древесины.

Хвойные отходы содержат в себе слишком много смол, губительно влияющих на грибницу, поэтому их нельзя использовать.

Нежелательно применять отходы больной или трухлявой древесины, потому что урожайность резко снизится.

Перед закладкой мицелия опилки нужно термически обработать, чтобы избавить от болезнетворных бактерий и вредителей, а также повысить влажность.

Для этого отходы складывают в кастрюлю, заливают водой и добавляют туда 0,5% от веса опилок мочевины и гашеной извести, после чего кипятят 30–60 минут.

Затем опилки отделяют от воды (можно использовать оцеживать состав через неметаллическое сито, матерчатые мешки или придумать какой-то свой способ) и засыпают в полиэтиленовые мешки.

Насыпать подготовленную древесину нужно слоями толщиной 5–10 см, пересыпая их мицелием. Для быстрого развития грибницы и получения урожая масса мицелия должна составлять 3–5 % от массы древесины без учета воды.

Заполненные мешки завязывают так, чтобы была возможность подвесить их на вбитые в стену крючки. Ставить мешки на любую поверхность нежелательно, ведь снизу нужно шилом пробить 2–4 отверстия для слива воды.

После этого в помещении закрывают всю вентиляцию и устанавливают температуру 17–25 градусов.

Через 15–20 дней в мешках делают прорези длиной 1–2 см, через которые будут прорастать грибы.

Количество прорезей зависит от размера мешка – на упаковке объемом 60 л достаточно 6–10 прорезей.

Некоторые грибники советуют делать прорези сразу, но единого мнения, какой способ лучше, нет.

Спустя  2–3 недели через прорези начинают прорастать грибы, постоянно увеличиваясь в объеме.

После появления грибов содержимое мешков нужно опрыскивать водой 1–2 раза в день. Кроме того, в помещении, где выращивают грибы, нужно поставить емкость с чистой водой, чтобы поддерживать постоянную высокую влажность.

Входя в помещение, где растут грибы, соблюдайте меры безопасности:

1. Не входите туда в одиночку, ведь грибы выделяют много углекислого газа, поэтому кто-то должен быть неподалеку, чтобы в случае отравления вытащить вас наружу.
2. Если вы планируете работать в помещении, где выращивают грибы, то провентилируйте его, не создавая сквозняков.
3. Надевайте одежду из плотной ткани с длинными рукавами, а также используйте респиратор, очки и резиновые перчатки. Ведь вешенки, появившиеся из мешка, выбрасывают в воздух споры грибов, поэтому нужно защитить себя от них.
4. Закончив работать в помещении, оставьте рабочую верхнюю одежду в сарае, где переоденьтесь в другую одежду, чтобы не принести домой споры грибов.

Через неделю после появления грибов их можно срезать. Для этого острым ножом аккуратно срезайте общую ножку вплотную к мешку. Это позволит грибнице дать еще 1–2 урожая, которые будут заметно меньше первого.

После сбора последнего урожая содержимое мешков можно высыпать в общую кучу и оставить на 2–3 месяца. Затем использованный материал можно раскидать по огороду и перекопать землю – это удобрит ее и сделает более подходящей для выращивания овощей, фруктов и ягод.

Другие

Описанный выше способ подходит для таких грибов, как:

• опята;
• шампиньоны;
• шиитаке;
• грузди;
• маслята;
• белые.

Подготовка опилок и наполнение мешков выполняются так же, как для вешенки, разница лишь во времени созревания грибов.

Температурный режим и меры безопасности также одинаковы для любых других грибов.

Какие процедуры стоит провести с приготовленной почвой, для того, чтобы убедиться в ее безопасности для рассады

Обеззараживание земли от вредителей проводится с помощью следующих методов:

• Проморозка – выставление почвы для рассады на улицу при минусовой температуре.
• Использование дезинфицирующих средств – выполняется с помощью раствора марганцовки и препаратов от грибков.
• Пропарка – проводится с помощью тканевого мешка, который размещается на полчаса над паром от кипящей воды.
• Прожарка – выполняется в духовке в течение 15 минут, однако грозит потерей питательных веществ в почве.

Два последних метода обеззараживания от болезней и паразитов садоводам удобно выполнять в условиях бани.

Определение кислотности почвы:

• Один из сравнительно наименее затратных способов – простой тест с помощью лакмусовой бумажки. Определить результат и кислотность почвы поможет вкладыш, прилагающийся к бумажке.
• Прибор Алямовского является альтернативой лакмусовой бумажки, так как он схож с ней в способе определения кислотности.
• Лабораторный способ – является, на сегодняшний день, самым верным и точным. Однако он затратен по времени и денежным средствам.

Народные методы определения кислотности грунта:

• Налить на горку земли раствор уксуса и посмотреть за образованием пузырьков на поверхности горки – если они образуются – кислотность в норме.
• В стакан с соком винограда опускается ком земли. Если сок меняет свой цвет – кислотность в норме.

Земля для рассады своими руками

Как приготовить качественный грунт

Разные садовые культуры должны выращиваться в специальных почвосмесях. При их создании учитывайте соотношение ингредиентов. Дополнительные компоненты (карбамид, селитру аммиачную и прочие) вносите после обеззараживания почвы. Приготовить своими руками субстрат можно так:

1. Возьмите сухие компоненты, инструменты – таз либо ведро, мелкие грабельки, лопатку, мерный стакан или кружку. Чтобы не запачкать пол, расстелите клеенку.
2. Насыпьте в ведро или таз нужное количество компонентов, тщательно перемешайте.
3. Готовый состав поместите в «дышащие» мешочки объемом до 20 л.
4. Перенесите состав в неотапливаемое помещение на хранение.

Почва с опилками для рассады томатов

Практически все виды грунта состоят из дерновой почвы, перегнивших растительных и животных остатков, песка, вермикулита или перлита, торфа. Дополнительно добавляйте мочевину, золу. Чтобы грунт для томатов имел слабощелочные свойства – добавьте немного золы. Торф можно заменить перепревшими опилками. Перед использованием ошпарьте их кипятком. Узнайте, как приготовить субстрат для томатов с опилками и без:

• Смешайте перепревшие растительные остатки с торфяной смесью + дерновой почвой + опилками (1:1:1:1). На ведро грунта берется 1 ст. золы, 2 ст. л. «Суперфосфата», 0,5 ст. л. сернокислого калия, 0,5 ч. л. карбамида.
• Соедините торф с песком (1:1). Состав тщательно проливается раствором из 25 г «Суперфосфата», 20 г сернокислого калия, 8 г карбамида (мочевины), 8 л воды.
• Торфяная смесь + перегнившие растительные остатки (1:1). На ведро субстрата берется 35 г «Суперфосфата», 0,5 л древесной золы.
• 8 кг торфяной смеси + 2 кг дерновой почвы + 2 кг перегноя + 1 кг опила. На ведро состава берется по 5 г селитры аммиачной, хлорида калия, 10 г «Суперфосфата», 40 г древесной золы.

Баклажаны

Почва для выращивания баклажанов

Подготовка питательного состава:

• плодородный грунт + перегнившие растительные остатки + любой дренаж (1:1:1);
• перегной + торфяная смесь + перепревший опил (2:1:0,5);
• пол ведра садовой почвы + 0,5 ст. древесной золы + 0,5 ст. л. «Суперфосфата» + 0,5 ч. л. карбамида или сернокислого калия

Капуста

Всходы будут здоровыми, если дополнительно использовать золу, известь-пушонку, сернистый калий, «Суперфосфат». Приготовить субстрат своими руками для бело-, краснокочанной, цветной, брюссельской капусты, брокколи можно так:

• Перегнившие растительные остатки + речной песок (1:1). На ведро состава берется 0,5 ст. золы, 0,5 ст. извести-пушонки, 45 г «Суперфосфата».
• 3 кг торфяной смеси + 1 кг дерновой земли + 0,5 кг песка + 100 г извести-пушонки + 10 г сернокислого калия + 10 г «Суперфосфата».
• Перегной + торфяная смесь (1:1).
• Дерновая почва + зола + известь-пушонка + речной песок (20:5:1:1).
• Торфяная смесь + дерновая почва + речной песок (12:4:1).

Перец

Приготовьте своими руками один из вариантов субстрата:

• 2 кг торфяной смеси + 1 кг дерновой почвы + 0,5 кг песка + 0,5 кг опила + 25 г известковой муки + 10 г «Суперфосфата» + 5 г карбамида + 5 г сернокислого калия;
• дерновая почва + перегнившие растительные остатки (1:2);
• торфяная смесь + перепревшие растительные остатки (2:2);
• компост + дерновая почва (3:2);
• торфяная смесь + дерновая почва (2:1);
• торфяная смесь + дерновая почва + перегной + опил (4:2:1:1).

Огурцы

Рецепты грунта для рассады овощей

Выполните подготовку грунта своими руками:

• Листовая земля + компост (по пол ведра) + 0,5 ст. золы + 5 г сернокислого калия + 5 г «Суперфосфата».
• Торф + перегнившие растительные остатки + перепревший опил (2:2:1). На 8 л состава берется 0,5 ст. золы, по 0,5 ч. л. карбамида, «Суперфосфата», сернокислого калия.
• Перегной + дерновая почва (1:1). На ведро смеси 8 г сернокислого калия, 10 г «Суперфосфата», 0,5 ст. древесной золы.
• Торфяная смесь + перегнившие растительные остатки + перепревший опил (1:1:1).

Тыква, дыня и арбуз

Помимо указанных культур, огородники часто выращивают рассаду чайота, мелотрии, момордики, трихозанта, бенинказы, фицефалии, лагенарии. Подготовка грунта для культур выполняется так:

• 2,5 кг торфяной смеси + 1 кг дерновой земли + 1 кг речного песка + 0,5 кг мха сфагнума или кокосового волокна + 25 г «Суперфосфата» + 10 г карбамида + 10 г сернокислого калия.
• Смешайте перегной с дерновой почвой (1:1). На пол ведра состава 0,5 ст. золы.

Универсальный грунт

Для любой культуры подойдет такая почвосмесь – садовая земля + компост + перегнившие растительные остатки + торфяная смесь + опил либо речной песок (2:1:1:1). Для 5 л универсального грунта используются разные полезные добавки:

• Огурцы – 5 г аммиачной селитры, 5 г «Суперфосфата», 5 г сернокислого калия, 5 г известковой муки.
• Бело-, краснокочанная, цветная, брюссельская капуста, брокколи – 8 г «Суперфосфата», 8 г аммиачной селитры либо карбамида, 10 г «Суперфосфата», 5 г сернистого калия, 10 г известковой муки.
• Баклажаны и перцы – 5 г аммиачной селитрыяфй, 65 г «Суперфосфата», 10 г сернистого калия.
• Томаты – 10 г «Суперфосфата», 5 г карбамида, 10 г сернокислого калия, горсть древесной золы.

Проблемы и решения

Опилки закисляют почву, это может быть проблемой при использовании на нейтральных или кислых грунтах. Большинству растений не нравятся кислые почвы, за исключением хвойных, рододендронов, голубики, под которые стружку можно вносить смело. В остальных случаях при использовании к ней нужно добавлять щелочные материалы, которые будут их нейтрализовать. К ним относятся зола, известь, мел, доломитовая мука, удобрения со щелочной реакцией.

Вторая проблема – поглощение материалом азота. Этот важный элемент нужно компенсировать внесением азотсодержащих удобрений: селитр или мочевины. Раствором удобрений пропитывают опилки сразу же после укладки на грядки.

В стружке могут заводиться вредители и грызуны, поэтому следует контролировать их на протяжении всего сезона и принимать меры, если понадобится. Стружка может оказаться переносчиком болезней и вредителей, если получена из древесины, пораженной инфекциями или вредными насекомыми.

О других культурах

В опилках и почвосмеси, содержащей отходы распиливания древесины, можно выращивать:

• томаты;
• баклажаны;
• перцы;
• огурцы;
• кабачки:
• тыквы.

Огурцы

Подготовку к выращиванию огурцов нужно начинать еще осенью, сразу же после сбора предыдущего урожая.

За время роста предыдущей партии огурцов растения взяли из земли много различных элементов, из-за чего грунт становится разбалансированным.

Иногда об этом говорят: огурцы отравляют землю.

Но такой процесс происходит с любыми растениями. Поэтому необходимо не только удобрять почву, но и высаживать сидераты, которые вернут грунту баланс по основным параметрам.

Сидератами огурцов являются:

• горох;
• люцерна;
• клевер;
• гречиха;
• рапс;
• бобы.

После вырастания сидератов их срывают и раскидывают по всему участку.

Одновременно с этим раскидывают и смесь перепревших опилок и навоза, золы и других удобрений.

Причем состав смеси необходимо определять исходя из местных условий.

За зиму сидераты и удобрения перегниют и частично смешаются с землей, поэтому для максимального смешивания необходимо перекопать или вспахать огород ранней весной.

В теплице (закрытом грунте) из-за невозможности использования трактора и мотоблока землю перекапывают вручную.

В открытом грунте наиболее эффективна такая схема выращивания огурцов:

• протравка семян;
• высадка семян в опилки;
• пересадка маленького саженца в почвосмесь;
• пересадка саженца в подготовленный грунт;
• мульчирование и внесение удобрений;
• обработка инсектицидами.

В закрытом грунте (теплицах) более эффективен другой порядок:

• протравка семян;
• высаживание семян в опилки;
• пересаживание маленьких саженцев в теплицу;
• мульчирование и внесение удобрений;
• повторное мульчирование;
• обработка инсектицидами.

В зависимости от региона и температуры воздуха, семена огурцов высаживают в опилки с начала февраля до середины мая.

Семена протравливают, чтобы защитить от болезней и вредителей, при этом каждый огородник использует тот способ, который чем-то понравился лично ему.

Перепревшие опилки протравливают слабым раствором марганцовки, засыпают в стаканчики и разрыхляют.

Нежелательно пренебрегать протравкой, потому что в отходах распиливания древесины за время хранения и прения могли появиться возбудители болезней и вредители.

Разрыхлять обязательно, ведь из слежавшихся опилок сложно вытаскивать тонкие и слабые корни маленького саженца.

Если стаканчиков нет, можно сделать кульки, стаканы или карманы из полиэтиленовой или целлофановой пленки.

Обязательное условие – наличие дренажных отверстий в дне емкости (диаметр 1–2 мм) и таких же вентиляционных отверстий в боковых поверхностях.

Форма емкости может быть любой, ведь ее задача отделить небольшой объем опилок, в которых будет развиваться и пускать корни семя, от других таких же емкостей с опилками.

После появления первых листиков (2–3 штуки), стаканчик разрезают или раскрывают и осторожно вытаскивают из опилок маленький саженец. Одни огородники сначала убирают лишние опилки, затем извлекают саженец, другие сразу же тянут стебель наружу.

Остатки древесных отходов, прилипших к корням, убирать не надо, они смешаются с почвосмесью и сделают ее более рыхлой и мягкой.

Грунт на грядке или в теплице также нужно подготовить.

Перекопав его весной, выкапывают ямки для саженцев, на дно которых укладывают смесь перепревших опилок, золы, торфа и различных удобрений.

Причем их состав зависит от жирности и кислотностипочвы, а также от растений, выращиваемых тут в прошлые годы.

Если грунт очень глинистый, то засыпать саженцы нужно смесью садовой земли и перепревших опилок, иначе растения будут болеть.

В песчаных и рыхлых жирных почвах достаточно положить на дно ямки опилки и золу в равных пропорциях.

После пересадки рассады в открытый или закрытый грунт, ее мульчируют.

Более подробно об этой процедуре и преимуществах опилок перед другими материалами читайте в этих статьях Мульча из опилок и Опилки в грядках и теплицах.

Затем посадки удобряют, а также обрабатывают средствами, защищающими от болезней и вредителей.

К этому времени в теплице или на грядках должны быть уже готовы шпалеры, ведь стебель вытягивается на большое расстояние, но не обладает высокой жесткостью.

Во время цветения теплицы полностью открывают, чтобы привлечь больше пчел для опыления. Лучше всего огурцы опыляются, если неподалеку от них установлены пчелиные ульи.

Кроме того, растения нужно подкармливать различными водными растворами удобрений раз в 2–3 недели. Состав удобрений зависит от типа грунта и развития растений. Необходимо следить за влажностью почвы, чтобы избежать как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Прочие овощи

Подготовка земли и основные этапы выращивания помидоров и прочих овощей ничем не отличаются от выращивания огурцов.

В качестве сидератов подходят те же растения, которые применяют и для огурцов.

Время высадки зависит как от сезонности семян, так и от температуры воздуха.

Оптимальное время высадки семян ранних сортов овощей – начало или середина февраля, семена более поздних сортов высаживают в марте и апреле.

Для высокорослых растений нужно создать шпалеры, которые разгрузят ствол растения и примут на себя вес созревающих плодов.

Исключение составляют тыквы, ведь вес их плодов нередко превышает 5 кг, поэтому им нужно много свободного пространства, чтобы плестись по земле.

Не поздней появления завязи нужно замульчировать не только вокруг стеблей и корней, но и по всей площади грядки, чтобы отделить будущие плоды от земли и сохранить их от гниения и вредителей.

Выбор инсектицидов и удобрений зависит от местных условий, поэтому невозможно порекомендовать какой-то идеальный препарат, подходящий для любого огорода.

Хорошим удобрением для любых овощей, вне зависимости от типа грунта, являются опилки, на которых росли грибы. Такие опилки, как и сидераты, компенсируют потерю тех веществ, которые овощи потребляют для своего развития.

Эффект

Стоит сразу предупредить о том, что мгновенного результата не будет. Должно пройти несколько месяцев, прежде чем изменится состав и качество почвы.

Главный эффект мульчирования – повышение урожайности. Корни растения надежно защищены от пересыхания и паразитов. При этом им нет необходимости бороться за питательные вещества с сорной травой, потому что она не может прорасти из-за плотного слоя опилок.

Листья томатов не соприкасаются с землей, следовательно, можно исключить ряд бактериальных и грибковых заболеваний. В целом эффект от мульчирования больше положительный. Кусты помидор более сильные, а время ухода за ними значительно сокращается.

Какие опилки выбрать

Древесные опилки отличаются по размеру (крупные и мелкие), свежести, могут быть хвойными или лиственными. Поэтому их свойства и область применения могут тоже быть различными.

Лучшими для мульчирования являются полуперепревшие до серо-коричневого цвета, «конские», опилки средней крупности. Они были в качестве подстилки в стойлах в конюшне.

А вот совсем мелкие (как мука) мало пригодны для использования на грядках, так как они быстро слеживаются, образуя плотную корку, которая плохо пропускает воду и воздух. Очень крупные образуют очень рыхлый и толстый слой. Но они отлично подойдут для укрытия приствольных кругов деревьев и кустарников.

Какие выбрать: 7 лучших вариантов

На огороде находят применение опилки хвойных и лиственных пород. Наибольшей популярностью среди хвойных пород пользуются ель и сосна. Особенность еловых и сосновых опилок – выраженные бактерицидные свойства, что позволяет использовать их для профилактики заболеваний. Благодаря смолистым и эфирным веществам материал отпугивает вредителей.

Среди лиственных пород лидируют:

• вишня;
• яблоня;
• груша;
• акация;
• береза.

Березовые опилки, как и хвойные, имеют бактерицидные свойства. Поскольку этот материал замедляет рост растений, целесообразно выкладывать его только в междурядья.

Древесные частицы, полученные из акации, имеют наименьшую жесткость, в сравнении с “конкурентами”. Благодаря этому свойству их удобно использовать для посыпки дорожек, а также для придания земле рыхлости.

Груша, яблоня, вишня в гораздо меньшей мере, чем хвойные породы, закисляют почву, поглощение азота также происходит в меньших пределах. Материал, полученный при спилке/обработке фруктовых деревьев быстро перегнивает, что полностью нейтрализует любые негативные свойства.

Осеннее применение

Применение опилкам можно найти и осенью. Это хороший материал для утепления на зиму растений, в них можно хранить овощи и корнеплоды.

Утепление растений

Во время осенних работ в саду и огороде, после уборки остатков стружкой посыпают приствольные круги кустарников и деревьев, чтобы сохранить их от вымерзания. Утепляющий материал с той же целью укладывают на грядки с клубникой и чесноком. Слой должен быть толще, чем весной и летом, как минимум, 10-15 см. Чем холоднее зимы в регионе, тем больше нужно насыпать материала. К весне большая его часть успеет перегнить и станет удобрением.

Хранение урожая

В сухих чистых опилках хорошо хранятся корнеплоды и овощи, картофель. Они отлично регулируют влажность, предохраняют от порчи, загнивания, в то же время корнеплоды не высыхают, сохраняют сочность, вкус. Достаточно сложить овощи в ящики слоями и каждый слой пересыпать чистой стружкой. Конечно, в этом случае нужно использовать стружку лиственных пород, а не хвойных, которая непригодна для этой цели из-за смолистого запаха, который могут впитывать хранящиеся корнеплоды.

Какие материалы подойдут для мульчирования, используют ли хвойные?

Для мульчирования томатов лучше всего использовать прелые хвойные опилки. При внесении их в грунт улучшается его структура, земля становится легче, превращается в более рыхлую.

Сухая сосновая или еловая стружка преет дольше и оказывает сильный окисляющий эффект на почву. Если вносить перегнившие опилки, они практически не повышают кислотность почвы и не забирают из нее азот.

Следует отметить, что хвойные опилки содержат в своем составе много восковых и смолистых веществ, которые негативно влияют на ростовые процессы растений (при внесении в больших количествах).

Стружка от лиственных пород деревьев практически не влияет на химический состав почв, а значит, менее ценна.

Как применять в виде удобрения

Древесные стружки можно применять как удобрение для сельскохозяйственных культур. Но не любые опилки годятся для этих целей. Вот какие породы деревьев подойдут:

Без определённой подготовки опилками можно только дорожки и междурядья посыпать для сохранения влаги и предотвращения распространения сорняков. А удобрением их можно будет назвать только после того, как они пройдут соответствующую подготовку.

Чтобы увеличить пользу от опилок для огородных культур, они должны подвергнуться процессу гниения и частичного разложения. Для этого их следует уложить в кучу под открытым небом и выждать примерно 10 лет, чтобы дать полезным бактериям заселить этот субстрат и переработать его до нужной кондиции.

Ускорить процесс переработки в 2 или даже 3 раза можно, если сделать из опилок компостную кучу. Тогда не лишним будет добавить в неё, в качестве компонентов, навоз и другие полезные добавки. Компост станет разогреваться, достигая оптимального температурного режима для развития полезных микроорганизмов, в результате чего его разложение пройдёт значительно быстрее.

Ниже мы приводим ряд рецептов подготовки удобрений из опилок, наиболее часто используемых овощеводами. Закладку компонентов рекомендуется делать с наступлением весны, по мере установления положительной температуры воздуха.

Опилки с золой

Уложите в кучу последовательно следующие материалы:

Лучше, если опилки и траву вы станете укладывать в кучу послойно, посыпая слои золой. В завершение процесса полейте всю кучу сверху равномерно водным раствором мочевины.

Допускается укрытие кучи синтетической плёнкой для ускорения процесса разложения. Но тогда её желательно предварительно перфорировать для обеспечения доступа воздуха. Только в этом случае влажность и температуры будут находиться в оптимальных диапазонах и внутри кучи получат хорошее развитие именно те бактерии, которые нам нужны.

Опилки обогащенные органикой

Этот рецепт может найти широкое применение для обеднённых питательными веществами почв. Если на вашем огороде в почве находится небольшой запас основных питательных элементов, тогда сделайте такой компост на основе опилок и других ингредиентов:

Свежие опилки с известью и минеральными удобрениями

Если вы не располагаете опилочным компостом, а удобрять огородные грядки необходимо, используйте эту смесь опилок с другими веществами. Для этого на ведро опилок следует добавить:

Перемешайте хорошо все ингредиенты, увлажните их водой и, уложив на полиэтиленовую плёнку, под открытым небом, настаивайте 2 недели. За это время начнётся химическая реакция, в результате которой пройдёт частичная переработка компонентов смеси и станут доступными для усвоения растениями элементы питания.

Далее следует рассыпать полученную смесь на поверхности почвы, из расчёта 2-3 ведра на каждый квадратный метр и перекопать участок. В результате такого внесения грунт насытится азотом, фосфором и другими элементами питания. Кроме того, за счёт опилок произойдёт улучшение воздушного режима почвы.