Зачастую садоводы предпочитают обходиться без минеральных добавок, считая, что они могут навредить растениям и здоровью человека. Но при отсутствии контроля за количеством внесённых органических удобрений их использование будет не менее опасно, чем применение агрохимикатов. Если же строго соблюдать рекомендуемую дозу, то минеральные удобрения в некоторых случаях принесут больше пользы, чем органика.
Азот
Азотные подкормки для груши вносят весной, чтобы дерево успело нарастить пышную и здоровую крону, и в летнюю подкормку — для стимуляции развития завязей плодов. Дефицит этого вещества у дерева влечёт за собой преждевременное пожелтение и опадание листьев. Не меньший вред вызывает внесение повышенных доз этого элемента:
- усиленный рост молодых побегов, в то время как все силы растения должны уходить на плодоношение;
- накопление в плодах повышенного количества нитратов;
- ожоги корней.
При подкормке груши азотные удобрения нужно применять строго по инструкции. К ним относятся:
- мочевина;
- аммиачная селитра;
- сульфат аммония;
- натриевая селитра (нитрат натрия).
Концентрированным азотным удобрением является мочевина, поэтому её часто применяют в целях профилактики и лечения дефицита азота у растений.
Мочевину используют для профилактики и лечения дефицита азота
Фосфор
В природе фосфор практически не встречается в доступной для растений форме. Без этого элемента они плохо усваивают азот, невозможны хороший рост и развитие корней, цветение и плодоношение дерева.
В органических удобрениях — навозе, птичьем помёте — фосфора также крайне мало. Это обуславливает применение минеральных фосфорных составов для корневой и внекорневой подкормки.
Для удобрения груши рекомендуется вносить простой или двойной суперфосфат, а также фосфоритную муку.
Минеральные фосфорные удобрения содержат фосфор в легкоусваиваемой растениями форме
Калий
Калий особенно необходим молодым грушам для хорошего роста и развития. У взрослых деревьев этот элемент повышает иммунитет, помогает пережить летнюю засуху и зимние морозы, улучшает лежкость плодов.
В качестве корневой подкормки калий вносят осенью, чтобы к весне удобрение полностью разложилось в почве, и он стал доступным для растений. Также его используют в составе внекорневых фосфорно-калийных подкормок в летний период. Рекомендуемые к применению калийные туки (смеси однокомпонентных удобрений) — сульфат калия, калийная соль.
Сульфат калия часто применяют для внекорневых подкормок груши
Комплексные удобрения
Основные элементы питания (азот, фосфор, калий) можно вносить в виде однокомпонентных составов, которые были описаны выше, но намного удобнее использовать уже готовые комплексные удобрения:
- нитроаммофоску;
- нитрофоску;
- аммофос;
- диаммофос.
В их состав могут входить магний и сера, а также различные микроэлементы.
Весеннее опрыскивание кроны комплексными удобрениями стимулирует рост плодовых деревьев, укрепляет иммунитет, улучшает плодоношение. Применяется оно для подкормки молодых и взрослых деревьев.
Фотогалерея: комплексные удобрения
Нитроаммофоска — комплексное удобрение для груши
Диаммофоска (диаммофос) также применяется для груши
Аммофос относится к комплексным удобрениям груши
Нитрофоску используют для подкормки груши
Органические удобрения
Органические удобрения — естественный продукт жизнедеятельности живых организмов, богатый на питательные элементы в легкоусвояемой для растений форме. Они также благотворно влияют на почву, преобразуя её структуру и активизируя деятельность бактерий.
Для опытных садоводов не является секретом, что груши предпочитают органические удобрения.
Навоз и перегной
Навоз — это полное органическое удобрение, которое содержит все необходимые для растения питательные элементы. В свежем веществе обязательно присутствует аммиак, поэтому его внесение в грунт может повредить корням дерева, особенно это касается молодых трёхлетних груш.
Ни в коем случае нельзя вносить под растение свежий навоз, только перепревший.
Для превращения свежего навоза в качественную подкормку необходимо около 2–3 лет. Перегной отлично подходит для груши. В зависимости от характеристики грунта количество вносимого удобрения может составлять 6–10 кг/м2.
Перегной содержит наибольшее количество необходимых растению элементов
Птичий помёт
Такую азотную подкормку, как птичий помёт, вносят исключительно весной во время роста дерева, удобряя почву в приствольном круге. При этом важно помнить, что неразбавленное свежее удобрение может сжечь корни.
Чтобы не травмировать корневую систему дерева, куриный помёт предварительно сбраживают:
- Около 1–1,5 кг сухого куриного помёта помещают в десятилитровое ведро.
- Добавляют 3–4 воды.
- Оставляют на 1–2 дня для брожения.
- Доливают воду до самой кромки и тщательно перемешивают.
Такая подкормка не навредит корням деревьев в вашем саду.
При неправильном хранении азот в свежем помёте превращается в аммиак, поэтому лучше использовать сухой помёт, в нём азот сохраняется полностью.
Сухое удобрение можно применять сразу, если развести его в воде в соотношении 1:20.
Куриный помёт нельзя вносить свежим в почву
Древесная зола
Зола — ценное органическое удобрение, которое увеличивает кислотность почвы, успешно заменяет калийные составы. Кроме этого, она содержит многие микро- и макроэлементы:
- кальций;
- магний;
- железо;
- серу;
- цинк.
Один стакан золы заменяет 10 г любых калийных удобрений. После использования вещества положительное воздействие на растения сохраняется до 3 лет.
После применения древесной золы положительное влияние на растения сохраняется до 3 лет
Содержание
Советы опытных садоводов для начинающих
Начинающим садоводам рекомендуется:
- Наблюдать за внешним видом листьев груши и плодов, чтобы оценить вероятность нехватки тех или иных питательных веществ.
- Подкармливать растение регулярно для стимуляции роста и созревания плодов.
- Дополнительно обогащать неплодородную почву питательным грунтом (это особенно актуально в Московской области).
- Использовать во время плодоношения и осенью доломитную муку для нейтрализации кислых почв.
При посадке груши весной навоз необходимо смешать с грунтом, чтобы не допустить ожога корней.
Следует отметить, что почти все сорта груш хорошо отзываются на комплексные удобрения промышленного производства. Главное — при обработке строго соблюдать дозировку, указанную на упаковке. В некоторых случаях переизбыток питательных веществ гораздо опаснее для растения, чем их недостаток. Также нужно следить, чтобы тип удобрения соответствовал сезону.
Подготовка груши к зиме
Основное количество удобрений (органических и минеральных) необходимо саду именно осенью. При подготовке груши к зимнему периоду в приствольный круг вносят любую органику:
- компост;
- перепревший навоз;
- разведенный куриный помет.
Норма расхода – 1-1,5 ведра сухого удобрения или раствора под каждую грушу или яблоню.
Удобрения заделывают в грунт на небольшую глубину, на 20 см. Зимой, вместе со снегом питательные вещества проникают глубоко в плодородный слой, поддерживая корневую систему.
Поливают грушу перед зимовкой обильно, из расчета 10 л на 1 кв. м. Важно соблюдать правила полива:
- влагозарядковый полив груши необходим только при условии сухой осени, когда осадков выпадает мало;
- перед поливом разгребают верхний слой приствольного пространства;
- холм у корневой шейки не затрагивают;
- выливают нужное количество воды (взрослое дерево потребляет 4-5 ведер);
- после полива, когда вода впиталась, приствольное пространство закрывают сухим субстратом (испарение не такое интенсивное);
- для сохранения влаги верхний слой мульчируют сухой травой, соломой, торфом или компостом.
В сентябре на молодых побегах яблони, груши прищипывают кончики для ускорения их вызревания. Защищенные молодые ветки лучше переносят зиму.
Для груши, яблони важна формирующая обрезка кроны, для всех косточковых деревьев (вишня, черешня) предпочтительнее прореживающая обрезка. Правильная форма кроны способствует омолаживанию дерева, вызреванию плодов и повышению продуктивности культуры.
Поздней осенью стволы дерева до скелетных веток пробеливают смесью извести, глины и молока. Защитный слой убережет кору от растрескивания. Температурные перепады (ночные морозы и дневные оттепели) вызывают трещины на стволах. Ранней весной стволы пробеливают повторно.
Перед зимовкой листовой опад, оставшиеся плоды убирают и уничтожают, чтобы не провоцировать заражение почвы грибковыми инфекциями.
Нюансы внесения и добавления различных удобрений под старые и молодые груши
Внесение удобрений молодой груше до 3 лет стоит производить аккуратно, учитывая такие нюансы, как время года, погоду и особенности роста дерева. Весной обычно обходятся лишь азотом. Когда обостряется вопрос, чем подкормить молодую грушу весной, обратите внимание и на сопутствующую проблему: «Как лучше это сделать?». Под молодые деревья удобрения обычно вносят под перекопку, а у взрослых — в траншеи по периметру кроны.
О том, чем подкормить старую грушу, делают вывод, внимательно осмотрев дерево. Садоводы используют борную кислоту, калий, фосфор, цинк, магний и медь — те вещества, в которых испытывает потребность взрослое дерево.
Особенности весенней подкормки
Питательные вещества под дерево вносите следующим образом. Выкопайте канавку по периметру кроны на 20-30 см в глубину, внесите удобрения и обильно полейте. Жидкие составы лучше усваиваются. После их внесения обильно орошайте растение.
Примерные комбинации весенних подкормок:
- 3-5 кг перегноя на 1 кв. м;
- 100 г карбамида на 5 л воды;
- 15 г аммиачной селитры на 5 л воды;
- 250 г птичьего помета на 5 л воды, настаивать сутки;
- 80-120 г мочевины на 5 л воды;
- 1 кг нитроаммофоски разведите в 200 л воды, вылейте под каждое дерево 3 ведра.
Соблюдайте дозировку. Всегда лучше взять меньшую дозу препарата, чем перекормить и навредить растению.
Вносите комплексные удобрения в виде специальных препаратов, таких как нитроаммофоска, нитрофоска, аммофос, диаммофос. В эти составы входят азот, калий, магний, сера, фосфор.
Из всех видов лучше всего на груши влияют органические удобрения: перепревший навоз или птичий помет, зола. Вносите такие вещества аккуратно: при неправильном хранении или применении в них образуется аммиак, который может навредить культуре.
Внесение удобрений под старые и молодые груши
Молодые груши в первые два года жизни не нуждаются в дополнительном проведении подкормок весной при условии внесения удобрений в посадочную яму. В дальнейшем корневая система значительно расширяется и углубляется, поэтому для того, чтобы она могла полноценно питать крону, необходимо осуществлять регулярные подкормки молодых груш весной.
Состав подкормок для молодых груш весной напрямую зависит от почвы на участке.
◈ В случае посадки в чернозем делать подкормки не следует до трех лет. Достаточно только рыхлить землю у основания дерева. Для удобрения молодой груши весной рекомендуется высаживать сидераты, с последующим внесением их в почву, что не только обогатит ее полезными веществами, но и значительно улучшит структуру земли.
◈ В случае посадки дерева в глинистую землю необходимо первые два года подкармливать молодую грушу весной путем мульчирования приствольного круга почвы перепревшим навозом и растительными остатками.
Полноценно удобрять молодые груши весной под дерево рекомендуется с 3-летнего возраста, так как они к этому времени значительно укрепятся и нарастят достаточную крону, в результате чего сидераты не смогут выполнять свою функцию из-за нехватки света под сенью деревьев.
Весной, ориентировочно в середине апреля, следует проводить первую подкормку молодых груш удобрениями с высоким содержанием азота. Для этого можно использовать перепревший коровяк или птичий помет, который настаивают в бочке, а затем применяют в жидком виде в соотношении 1:10.
Вторую подкормку молодой груши весной проводят в конце мая, опрыскивая листву рабочим раствором мочевины 20 г на 10 л воды.
Взрослые плодоносящие груши для полноценного роста и плодоношения необходимо удобрять весной не менее трех раз.
Когда и чем подкармливать груши весной и летом: сроки и схема внесения удобрений
Как правило, все плодовые деревья (семечковые и косточковые), в том числе и грушу, подкармливают минимум 3 раза за сезон, ориентируясь на фазы развития растения.
Схема подкормки груши (семечковых культур) весной и летом выглядит следующим образом (жирным выделены основные подкормки):
- ранней весной (можно еще «по снегу») — выполняется азотно-фосфорно-калийная корневая подкормка, т.е. комплексная (например, используют нитроаммофоску) либо чисто азотная ( аммиачная селитра );
- перед цветением (после набухания почек);
- в начале цветения (за 7-10 дней до распускания цветочных почек, если погода стоит неблагоприятная = холодно);
- после цветения — азотная внекорневая подкормка ( мочевина );
- после образования завязей;
- после плодоношения (осенью) — фосфорно-калийная корневая подкормка ( суперфосфат + сернокислый калий или монофосфат калия).
Кстати! На сайте уже имеется статья о том, как и чем подкармливать яблони осенью (для груш всё аналогично, т.к. обе культуры семечковые).
Далее поговорим о нюансах и необходимости подкормки на каждом из этапов развития груши.
Ранней весной (до распускания почек)
Первую подкормку груши проводят ранней весной, когда только устанавливается положительная температура (активно сходит снег) и дерево начинает пробуждаться (у него только-только набухают почки), то есть после того, как вы проведете весеннюю обрезку грушу .
Причем подкормку можно сделать прямо «по снегу», т.е. рассыпать гранулы по приствольному кругу дерева, когда в нём еще лежит снег.
В этот момент растению требуется много азота для наращивания зеленой массы.
Соответственно, вы можете воспользоваться минеральными удобрениями: аммиачной селитрой (можно даже еще по снегу) или мочевина (когда температура будет выше +10).
Подумать! С другой стороны, чтобы калий и фосфор успели раствориться и «втянуться» растениями, лучше их внести именно сейчас. Поэтому для данной подкормки удобно применять комплексные удобрения, в которых есть все макроэлементы, в том числе азот, например, вы можете воспользоваться нитроаммофоской (всех по 16%).
В этот же период вы можете замульчировать приствольный круг груши компостом или перегноем (это отличные органические азотные удобрения пролонгированного, т.е. длительного действия).
Перед цветением
Чтобы плоды набирали массу и сладость, им требуется достаточное калийное и фосфорное питание (особенно калийное).
Однако, если вы внесете в сухом виде калийно-фосфорное удобрения (сернокислый калий и суперфосфат либо ту же нитроаммофоску (или диаммофоску), то требуемые макроэлементы груша всё равно сразу не получит.
Кстати! Именно поэтому калийный и фосфорные удобрения (особеннофосфорные) вносят с осени, чтобы следующей весной они стали доступны растениям.
Поэтому, если вы не подкормили свои деревья фосфорно-калийными удобрениями прошлой осенью, то это необходимо сделать сейчас, но уже в жидком виде, растворив одно или несколько удобрений в воде.
Однако! Если вы делали калийно-фосфорную подкормку осенью, то весной она уже не потребуется, разве что можно дать немного калия.
- Минеральные калийные удобрения: сульфат калия, калимагнезия (+магний), калиевая селитра (+азот).
- Фосфорные удобрения — суперфосфат , аммофос.
- Калийно-фосфорные — монофосфат калия.
На этом этапе вы также можете использовать и органические удобрения: тот же настой куриного помета, коровяка, в котором, помимо азота, также содержатся фосфор, калий и другие микроэлементы.
Древесная зола — еще одно отличное калийно-фосфорное органическое удобрение, в котором содержится множество микроэлементов.
Также в этот период можно дать кальциевую и магниевую подкормку, конечно, если в этом есть необходимость (у вас кислая почва и существует дефицит кальция либо недостает магния).
- Кальциевые удобрения — кальциевая селитра (азот+кальций).
Либо вы можете внести один из раскислителей почвы (если почва у вас кислая): мел, известь или доломитовую муку . Однако, это, как правило, делается уже осенью.
- Магниевое удобрение — сульфат магния.
Во время цветения
Если погода стоит неблагоприятная (достаточно прохладно, так сказать, стоит нелетная для пчел погода), то, чтобы улучшить завязываемость плодов, очень хорошо в начале цветения (даже желательно еще по розовому бутону, т.е. за 7-10 дней до распускания цветочных почек) провести внекорневую подкормку (по листу) груши бором .
Кстати! Бор также увеличивает содержание сахара и витамина C в плодах.
После цветения и в начале образования завязей
Если вы ранее не вносили азот, то сейчас самое время это сделать (через 5-7 дней после цветения).
Причем вы можете провести именно внекорневую подкормку — опрыскивание груши раствором мочевины , а спустя 3-4 недели повторить.
Либо же вы можете пролить приствольный круг груши жидким раствором аммиачной селитры , настоем куриного помета или коровяка.
Обратите внимание! Более никаких азотных подкормок делать не стоит, азот вносят строго до июля месяца (лучше даже до конца мая-начала июня).
После образования завязей
В этот период вы можете использовать комплексные калийно-фосфорные удобрения, а также микроудобрения (с микроэлементами) в быстроусвояемой (хелатной) форме, опять же производя внекорневые подкормки.
Например, для этого подойдут Монофосфат калия, Плантафид и АгроМастер от российской фирмы Агромастер, Акварин от Буйского химического завода (монофосфат калия выпускает этот же завод), Гумат калия, Гумат +7.
После сбора урожая — осенняя подкормка
Цель последней (осенней) подкормки груши в том, чтобы дерево укрепило свою корневую систему, так сказать, повысило зимостойкость (особенно это касается молодых груш, в этом случае деревца смогут легче перенести сильные морозы и перепады температуры), а также улучшило свой иммунитет — сопротивляемость к разного рода заболеваниям.
И конечно же, чтобы взрослая плодоносящая груша заложила цветочные почки = подготовилась к следующему урожаю.
Соответственно, груше в этот период требуется много фосфора и калия. Например, вы можете дать суперфосфат и сульфат калия либо просто монофосфат калия. Конечно, желательно сделать это в жидкой форме (в виде раствора), но можно и в сухой (чтобы питание стало доступно к следующему сезону).
Распространенные ошибки
Худшая ошибка, которую можно совершить – это избыток удобрений. Передозировка так же опасна, как и недостаток подкормки. При избытке азота дерево наращивает слишком много лиственной массы. Это ухудшает качество молодых побегов, плохо закладываются цветочные почки.
При избытке почвенной подкормки происходит ожог корней, приводящий к гибели дерева. При передозировке магния и калия плоды становятся мелкими и деформируются, изменяется цвет листьев. Восстановить прежнее состояние дерева практически невозможно, приходится выкорчевывать груши. Чтобы избежать такой неприятности, важно:
- соблюдать рекомендуемую дозировку по инструкции;
- нежелательно смешивать несколько видов удобрений (минеральные и органические);
- соблюдать график подкормок (если какое-либо удобрение не внесено весной, следующую подкормку стоит делать только на следующий год).
Оптимально для начала использовать меньшую дозировку. Плохо избыточное накопление в почве и для листовой подкормки.
Как правильно подкармливать груши весной
Существует два способа внесения удобрений под грушу – полив под корень и опрыскивание по листу. От первого эффект замедленный, но более продолжительный по времени. Второй применяют, чтобы быстро получить эффект от подкормки и восполнить недостаток какого-либо элемента.
Ранней весной до распускания почек
В посадочную яму перед посадкой саженца нужно внести 1-2 ведра перегноя, 30-40 г азотного удобрения и 50-60 г фосфорно-калийного. Если почва кислая, в нее добавить до 400 г мела или извести.
Удобрять грушу весной нужно после обрезки. В это время земля еще влажная от растаявшего снега, поэтому при использовании минеральных удобрений: аммиачной селитры (30 г на 1 кв. м), карбамида (20 г), нитроаммофоски (50 г) гранулы можно рассыпать в приствольном круге, где они постепенно растворятся и заделать их с помощью грабель в верхний слой почвы. Рассыпать гранулы нужно по окружности кроны, отступив от ствола на 0,5-0,7 м. в этом месте находятся впитывающие корни, которые будут питать растение.
Еще один способ сухого внесения удобрений – в почве приствольного круга сделать небольшие ямки, глубиной около 10 см, по окружности, отступив около 60 см от ствола и всыпать в них гранулы удобрения, а затем присыпать землей. Такой способ называется очаговым, его преимущество в том, что за раз вносится повышенная доза удобрений, которых хватает на 2-3 года.
Органику вносят ранней весной: достаточно замульчировать поверхность почвы под грушей перегноем или компостом, посыпать золой. Со временем, под воздействием дождей они растворятся. Преимуществом такого типа внесения является то, что питательные вещества поступают к корням дозировано и на протяжении определенного промежутка времени, а не сразу после полива.
Если использовать свежий навоз или помет птиц, их нужно растворять в воде в концентрации 1 к 10 или 1 к 15, то есть 1 кг на 10 или 15 л воды. На 1 дерево груши в среднем расходуется 1 ведро настоя.
Перед цветением
Плоды груши будут крупными и сладкими, если в ткани растения поступает достаточно фосфора и калия. Для подкормки груши этими элементами до цветения удобрения нужно растворять в воде.
В это время можно использовать из калийных удобрений калиевую селитру (20 г на 10 л), калимаг (30 г), калия сульфат (20-30 г); из фосфорных – аммофос (10 г), суперфосфат (30 г), монофосфат калия (15 г). Из доступных удобрений, которые есть в любом частном хозяйстве – древесную золу (100-150 г).
Во время цветения
Из комплексных удобрений можно использовать препараты Агромастер, Плантафол, Фертика, Акварин, Гуми-Оми, Супер Мастер, Гера, Фаско для плодово-ягодных культур и т. д. При выборе средств нужно учитывать состав и тип почвы. Перед внесением любых минеральных удобрений груши нужно полить простой водой, а затем вылить раствор, чтобы не было химических ожогов корней. Время для внесения лучше всего выбрать утреннее или вечернее – в солнечный день, если стоит пасмурная погода, то можно поливать и днем.
Весенне-летние подкормки груши
К стандартной схеме весенне-летних подкормок относятся 3 корневые и 2 внекорневые подкормки:
- первая весенняя — с началом пробуждения почек;
- вторая весенняя — в фазе цветения;
- третья весенняя — после опадания соцветий;
- летняя внекорневая подкормка груши — в конце июня;
- вторая летняя внекорневая подкормка — в июле.
Весеннее внесение удобрений
Весной, как только на деревьях проснутся почки, их желательно подкормить.
Для первых 3 весенних подкормок груши применяют азотсодержащие составы, которые благотворно влияют на рост дерева:
Свежие записи Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения
Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения
- в начале весны азот помогает нарастить пышную крону;
- во вторую подкормку — побуждает к формированию соцветий, от чего зависит будущий урожай;
- в третью подкормку — предупреждает опадание завязей и стимулирует развитие качественных плодов.
Весеннюю подкормку груши проводят только корневым способом.
Взрослым деревьям удобрения вносят в канавки глубиной в 20–30 см, которые делают по периметру кроны, после чего приствольный круг обильно поливают. Жидкие удобрения также вносят в канавку с последующим поливом.
После подкормки приствольный круг поливают
Для всех корневых подкормок, которые проводят весной, можно использовать один из предложенных составов:
- 200 г карбамида/10 л воды на 2 взрослые груши;
- 30 г аммиачной селитры/10 л воды на 2 груши;
- 500 г птичьего помёта/10 л воды — настаивают сутки и выливают 5 л на 1 грушу;
- 80–120 г мочевины (карбамида)/5 л воды, поливают одно дерево;
- перегной вносят в приствольный круг под перекопку из расчёта 3–5 кг на 1 м2.
В первые две весенние подкормки чаще применяют простые минеральные удобрения с азотом. В третью подкормку, которую проводят сразу после окончания фазы цветения, лучше использовать полные комплексные удобрения, например, 50 г нитроаммофоски/10 л воды на 1 м² приствольного круга — приблизительно 30 л на 1 грушу.
Органические удобрения вносят один раз в 3 года, минеральные можно использовать каждый год.
Подкормка молодой груши, в том числе 3-летней
В первые два года жизни молодую грушу, как правило, не удобряют, так как все необходимые вещества были заложены при посадке. Начинают подкормку с трёхлетнего возраста и исключительно азотом, минеральным или органическим:
- Минеральные азотные удобрения применяют согласно инструкции. Весной их вносят прямо в приствольный круг, предварительно перекопав почву на глубину до 10 см, вокруг ствола землю взрыхляют на глубину до 5–7 см, чтобы не травмировать корни. После этого дерево обильно поливают.
- Органику — перегной или компост — вносят в приствольный круг, обкладывая дерево слоем в 3–4 см.
Обычно в инструкциях к минеральным агрохимикатам расчёты даются на 1 м². При этом корневая система груши в возрасте 2–4 лет достигает приблизительно 5 м², а у дерева 6–8 лет она 10 м².
Начиная с пятилетнего возраста, грушу подкармливают, как взрослое дерево.
Видео: подкормка груши весной
Летняя подкормка
Чтобы обеспечить полноценное питание груши в летний период, необходимо провести несколько подкормок. Ранние и среднеспелые сорта начинают подкармливать в последней декаде июня, а затем в июле, поздние — на 15 дней позже.
Летнюю подкормку груши осуществляют внекорневым способом. Опрыскивание листвы способствует более быстрому поглощению питательных веществ, чем при традиционной корневой подкормке.
Летом предпочтительна внекорневая подкормка
Если лето выдалось холодным, опрыскивания также исправят ситуацию. При температуре ниже +12°C нежная корневая система груши медленнее доставляет питательные вещества. Такой же процесс происходит и при застое влаги в излишне дождливое лето.
В первую летнюю подкормку вносят вещества, богатые азотом. Чаще всего для этого используют раствор мочевины. Она не только питает дерево азотом, но и укрепляет иммунитет, является профилактикой многих болезней и вредителей.
Вторую подкормку летом проводят не раньше чем через 15 дней после последней внекорневой подкормки. В это время происходит формирование плодов, что связано с повышенной потребностью растения в калии и фосфоре. Эти элементы отвечают за величину, сахаристость и длительность хранения плодов. Для их восполнения используют одно из удобрений:
- сульфат калия;
- фосфоритную муку;
- суперфосфат.
Фосфорные удобрения вносят вместе с калийными, например, сульфатом калия. Одновременно можно использовать и удобрения, содержащие микроэлементы:
- бор;
- магний;
- медь;
- цинк;
- железо и др.
В летний период важно внимательно наблюдать за состоянием деревьев в саду — ростом побегов, величиной и формой плодов, внешним видом листовой пластинки и др. Любые изменения могут быть связаны с недостатком микроэлементов, в этом случае сразу проводят подкормку необходимыми соединениями.
Таблица: внешние признаки недостатка макро- и микроэлементов в подкормке груши
| Нехватка элемента | Признаки нехватки элементов |
| Азот | Бледно-зелёный окрас и пожелтение листьев, их слабый рост и раннее опадание |
| Фосфор | Тёмно-зелёный или голубоватый цвет листьев, появление красного, пурпурного оттенка, тёмный или почти чёрный цвет засыхающих листьев |
| Калий | Пожелтение или побурение листовой пластинки, отмирание ткани, морщинистость, закручивание края листа книзу |
| Цинк | Торможение образования хлорофилла, появление на листьях пятнистого хлороза |
| Магний | Утрата зелёной окраски на отдельных участках листа (межжилковый хлороз) |
| Кальций | Осветление и даже побеление верхушек и молодых листьев. Новые листья растут мелкими, деформированными, форма края у них неправильная, есть пятна отмерших тканей |
| Железо | Равномерная желтизна между жилками листьев или бледно-зелёная и жёлтая окраска листьев без отмирания ткани |
| Бор | Хлороз молодых листьев, проявляется в мельчании и скручивании листьев, образовании краевого и верхушечного некроза листьев, деформации плодов |
| Медь | Деформация листьев на верхушках побегов, появление бурой окраски, начиная с краёв, опадание |
Опрыскивают деревья в утреннее или вечернее время при сухой и безветренной погоде. Так как при этом применяют растворы с небольшой концентрацией удобрений, то они оказывают непродолжительное действие. Для достижения необходимого эффекта нужно проводить 2–3 подкормки с промежутком в 8–10 дней.
Таблица: дозировка удобрений при внекорневой подкормке груши
| Микроэлемент | Удобрение | Дозировка на 10 л воды |
| Азот | Мочевина | 50 г |
| Железо | Железный купорос | До 5 г |
| Калий | Калия сульфат | 120–150 г |
| Кальций | Внекорневая подкормка неэффективна | – |
| Медь | Медный купорос | 2–5 г |
| Фосфор | Суперфосфат, фосфоритная мука | 250–300 г |
| Цинк | Цинк сернокислый | До 10 г |
| Магний | Магния сульфат | 200 г |
| Бор | Бура или борная кислота | 20 г |
Излишек или недостаток определённых элементов может вызвать серьёзное заболевание груши, поэтому питание любых растений должно быть сбалансированным.
Чтобы повысить эффективность опрыскивания, до или сразу после проведения процедуры дерево хорошо проливают водой.
Органика
Для исключения накопления нитратов и получения полностью чистых плодов лучше применять органические составы. Несколько вариантов хорошо подходят для того, чтобы весной подкормить грушу. Но их также надо использовать правильно, обеспечить растение всем необходимым и не нанести вреда корневой системе.
Перегной, навоз или компост
Применять только полностью перепревшие варианты, так как свежая органика выделяет аммиак и может вызвать ожог корней. Компосту или навозу необходимо не меньше 2 лет для полной переработки, определить несложно по рассыпчатой структуре и отсутствию резкого запаха. Помнить простые рекомендации:
- Перед внесением желательно взрыхлить поверхность, убрать любой мусор и проросшие сорняки.
- Распределить состав равномерно по всему приствольному кругу из расчета ведро на квадратный метр.
- Перекопать поверхность.
Обильно полить для улучшения усвоения питательных веществ, если почва сухая. При внесении желательно разбить все крупные комки при их наличии. Проводить работу в теплую погоду, желательно в утреннее либо вечернее время.
Куриный помет
В этом удобрении есть практически все нужные вещества для подкормки груши весной, поэтому лучше всего применять его именно в этот период. Из-за большого количества азота вносить в середине лета или второй половине вегетации нежелательно. Для обеспечения хорошего урожая соблюдать простые рекомендации:
- Не использовать свежий состав. Обычно ему дают полежать несколько месяцев, чтобы испарился аммиак и ушла мочевая кислота.
- При внесении помета как есть, он обожжет корни. Небольшое количество состава (примерно 1,5 кг) залить 3-4 литрами воды, оставить бродить в теплом месте на 2-3 дня.
- Долить до объема 10-12 литров. Хорошо перемешать, взрыхлить приствольный круг, обильно полить перед проведением работ.
- Полить раствором грунт. Желательно после этого перекопать или мульчировать поверхность, чтобы влага испарялась меньше.
Совет!Если купить куриный помет в виде гранул, то для удобрения груш его предварительно разбавить водой по инструкции, настаивать не нужно.
Помет применять аккуратно, не перенасытить почву и не обжечь корневую систему. Лучше разбавить немного сильнее, чем меньше концентрация – тем безопаснее состав. Полить раствором полезно яблони и другие плодовые деревья в саду.
Древесная зола
В составе очень много калия, фосфора и других микроэлементов. Это один из лучших натуральных аналогов минеральных вариантов, поэтому желательно заготавливать заранее, собрать побольше. Насыпать в хорошо закрывающиеся емкости или полиэтиленовые пакеты. Применять так:
- Можно использовать в сухом виде. Просто рассыпать золу по поверхности из расчета пол-литровая банка на квадратный метр. После этого перекопать грунт и хорошо полить, чтобы полезные компоненты вместе с влагой дошли до корней. В качестве удобрения при посадке груши этот вариант также хорош – в яму вносить примерно литровую банку.
- Если приготовить раствор, то он быстрее усвоится. Для этого насыпать 2 литра измельченной золы, залить водой, настаивать сутки или двое. Потом хорошо перемешать жидкость, долить до полного ведра, использовать сразу.
- Применять не чаще, чем раз за сезон, так как он долго насыщает почву. Обычно полезные вещества выделяются 2-3 года, но со временем их концентрация сильно уменьшается.
Использовать можно только золу от сжигания древесины, травы или соломы. Ни в коем случае не применять составы с содержанием пластика и других полимерных веществ. В их составе много вредных примесей, они загрязняют почву, а не насыщают ее полезными компонентами.
Костная мука
Использовать как источник фосфора, но при этом в составе много калия и азота. Приобретать в готовом виде в садоводческих магазинах. Количество определять исходя из норм, указанных в таблице на упаковке. Чтобы получить наилучший эффект, следовать простым рекомендациям по внесению:
- Предварительно провести рыхление поверхности на небольшую глубину. Убрать сорняки и мусор, скопившийся за зиму.
- Равномерно рассыпать костную муку по площади приствольного круга. Сразу после этого хорошо полить теплой водой, пропитать землю на глубину не меньше, чем 30 см.
- Перекопать грунт лопатой, после чего мульчировать поверхность перегноем либо торфом.
Вариант часто сочетают с другими видами органики или минеральных удобрений. Тут важно соблюдать дозировку, не перенасытить растение, так как это тоже вредно. Если есть сомнения, то проще использовать каждый состав по отдельности.
Как понять чего не хватает
Избыток того или иного вещества так же вреден, как и его недостаток. Чтобы наверняка определить, чего именно недостает груше, необходимо следить за внешним видом деревьев, они сами подскажут вам, какие им нужны удобрения. Каждый признак сигнализирует об определенной проблеме:
если дереву не хватает азота, это проявляется в замедлении роста и вегетации. Старые листья желтеют, новые вырастают мелкими, часто неправильной формы. Плоды получаются вислыми и маленькими;- при недостатке фосфора листва приобретает неестественный окрас, зелень становится блеклой и вялой;
- нехватка железа приводит к хлорозу, при котором листики становятся сначала желтыми, затем бурыми. В этом случае проводят внекорневая обработку железным купоросом;
- когда деревьям не хватает бора листва начинает желтеть, на листовых пластинах вычерчиваются темно-коричневые прожилки, плоды становятся ватными и безвкусными, такте груши плохо переносят зиму и очень чувствительны к переменам климата;
- недостаток калия выражается в помутнении плодов и листьев, они становятся некрасивого серо-дымчатого цвета;
- нехватка меди проявляется в чрезмерном закущении и беспричинном высыхании молодых отростков;
- при нехватке цинка листья начинают скручиваться в розеточки, цветение тормозится и урожайность сокращается более чем на 50%.
Подкормка летом и осенью
В летне-осенний период подкормки вносят в 2 завершающих этапа:
- После формирования завязей.
- После сбора урожая.
Сразу после формирования завязей проводят последнее внесение азотных удобрений корневым способом. Для этого выбирают мочевину (25 г.) или аммиачную селитру (30 г). Спустя несколько дней можно дать органику – коровяк (300 грамм на 10 литров воды) или помет (500 г. на 10 литров воды).
Осенью деревья удобряют (количество указано на одно дерево):
- суперфосфат (30 г)
- калийная соль (40 г);
- мочевина (внекорневая обработка 5% раствором).
Каждую осень после сбора урожая (конец сентября – начало октября) накануне перекопки в приствольный круг заделывают треть от нормы органических и минеральных подкормок (черный торф, компост, фосфорные и калийные удобрения).
Органика должна быть перепревшей (только перегной, а не свежий навоз). За осень она будет постепенно разлагаться и образовывать удобные для усвоения формы соединений. Поэтому не стоит опасаться, что древесина не успеет вызреть из-за внесения азотных удобрений.
Калийные подкормки можно вносить в виде как сульфата, так и хлорида калия. Хлор постепенно вымывается из почвы, поэтому особого вреда он не принесет. Для внесения осенних удобрений необходимо выкопать неглубокую кольцевую канавку, двигаясь по внешнему контуру кроны.
Также осенью необходимо провести внекорневую обработку мочевиной (5% раствор). Ее планируют на время, когда пожелтеет треть листвы. Опрыскивание проводят для профилактики такого опасного заболевания, как парша.
Внимание! Органику осенью вносят не ежегодно, а раз в 2-3 года. При этом доза постепенно увеличивается, в зависимости от возраста дерева (об этом читайте чуть ниже). Что касается фосфорных и калийных подкормок, их заделывают еще реже – каждые 3-4 года.
