Содержание
Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству
При планировании стены вокруг участка необходимо убедиться, что границы обозначены правильно и построены только внутри них, чтобы фундамент не пересекал граничную линию.
Кирпичи бывают самых разных цветов, текстур и форм. Для строительства забора вполне подойдет обычный облицовочный кирпич. Также можно использовать дешевые силикаты и широко распространенный керамический кирпич. Правда, в этом случае эстетическая сторона кирпичного забора, построенного своими руками, будет не на высоте.
Размеры кирпичей стандартные. Обычные кирпичи имеют размеры 250 х 120 х 65 мм. Формы: полуторные (1,4 нормальные) – 250 х 120 х 88 мм; двойной (2.1 нормальный) – 250 х 120 х 140 мм. Также используются кирпичи других размеров: «евро» (нормальный размер 0,7) – 250 х 85 х 65 мм; одномодульные (1,3 нормальные) – 288 х 138 х 65 мм.
- стык – наименьший край изделия, расположенный перпендикулярно ложу.
- ложки – край изделия в средней зоне, расположенный перпендикулярно ложу;
- станина – рабочий край изделия, расположенный параллельно основанию кладки;
Перед тем, как построить забор из кирпичного столбика, внимательно продумайте, какой тип забора вам нужен. Более простая схема поможет вам в общих чертах понять, какой забор подходит именно вам. За высоким забором нижняя сторона объекта, находящегося в усадьбе, не видна удаленному наблюдателю. Если исходить из того, что нижний этаж с подключенными к нему служебными конструкциями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, по расчетам, в большинстве случаев оптимальная высота ограждения будет 1,8-2 м человеку среднего роста сложно перелезть через нее, да и такой забор не помешает любоваться верхом постройки. При необходимости аналогичный расчет может быть произведен для разных точек по границам усадеб.
Стена такой высоты – довольно серьезное сооружение, для нее требуются столбчатые опоры (столбы). Например, можно сделать стену из полукирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм без столбов (кроме торцевых столбов, которые еще устанавливаются). На высоте до 675 мм встраиваются квадратные столбы (толщиной не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Одиночный забор из каменной кладки толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м также можно сделать только с столбами по углам. На высоте до 1,8 м в стену закладываются столбы из квадратных столбов (толщиной не менее двух толщин стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные стойки размещаются там, где требуется дополнительная прочность, например, для поддержки ворот или калитки.
Перед тем как сделать забор из кирпича, необходимо все правильно рассчитать. Планировка площадки под стену с столбами выполняется следующим образом: измеряется расстояние, на которое стена будет растягиваться, и отмечены места, где нужны столбы. Это необходимо, чтобы заложить в этих местах более широкий фундамент.
Если вы хотите построить кирпичный забор высотой более 2 м своими руками, вам понадобится более широкий и глубокий фундамент, компенсационные швы, опорные столбы (столбы) и, возможно, усиление кладки арматурой.
Перед тем, как приступить к кладке кирпичного забора, необходимо защитить нижнюю часть забора от проникновения поверхностных вод, иначе постройка будет недолговечной и забор быстро начнет рушиться снизу. Для этого необходимо утеплить кладку стен забора от фундамента: фундамент выкладывают над уровнем земли на 100 мм и укладывают слой гидроизоляции. Верхняя часть цоколя покрывается шпаклевкой, а поверх нее укладывается слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии шпаклевки перед тем, как сделать забор из кирпича своими руками, рубероид укладывают в два слоя, сверху наносят слой раствора и выкладывают первый ряд кирпича. Правда, для тонких несущих и самонесущих стен такая гидроизоляция подходит не всегда, так как этот слой может снизить прочность кладки. Но в остальных случаях, особенно если стена примыкает к дому, требуется гидроизоляция.
Низкие (менее 600 мм) полукирпичные заборы можно возводить прямо на плитах перекрытия, если их класть на щебеночное основание с добавлением раствора. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на суглинистых и торфяных грунтах) стены кирпичного забора следует возводить на подходящем ленточном фундаменте.
Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.
Делаем колпак на кирпичный столб
Для защиты кирпича от влаги верх столба накрывают колпаком. Они продаются в больших количествах, бывают металлические, бетонные или композитные. При желании можно своими руками сделать колпак на кровельный железный столб. Ниже представлена диаграмма. Вам просто нужно заменить размеры, а затем сложить на папке по нарисованным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно использовать и саморезы. Необходимо будет только предварительно просверлить отверстия, покрыть их ингибитором ржавчины, а затем покрасить.
Рисунок фуражки на кирпичном столбе
Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)
В качестве фундамента под невысокие полукирпичные стены на участках, где отсутствует зимний подъем грунта, можно рекомендовать бетонную ленту высотой 100-150 мм и шириной 300 мм.
Для стен из кирпича высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый вручную, увеличивается до 225-300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).
Для более высоких стен (1,8-2 м) в кирпиче глубина фундамента должна составлять 375-450 мм с шириной полосы 450 мм при трех толщинах стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего необходимо делать в ней вертикальные щели через каждые 10-15 м.
На сложных грунтах глубина ленты фундамента для кирпичного забора зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемой конструкции. Если основание фундамента расположить ниже линии промерзания, на него не повлияет смещение захваченного на морозе грунта, он не будет деформирован. Для легких заборов достаточно, чтобы бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами была заглублена на 50-60 см ниже уровня земли. На тяжелых почвах пролеты можно укладывать на неглубокий фундамент между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.
Разметив линию забора колышками, шнуром или шпагатом, отметьте место основания забора. Вся растительность удаляется с участка и выкапывается траншея подходящего размера, при этом глубина траншеи должна быть на 75-150 мм больше, чем толщина фундамента. Сверху траншеи устанавливается отливка – опалубка из досок, образующая бетонное основание в верхней части ленты фундамента, немного выступающее из земли. Доски выставляют так, чтобы их верхние края располагались строго горизонтально и на одном уровне.
Перед тем, как заливать фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпается небольшой слой песка, затем щебень и плотно утрамбовывается. Затем смочите траншею и залейте ее до верха бетоном. Разровняйте поверхность полоской и дайте ей высохнуть. В сухую холодную или жаркую погоду для поддержания необходимой влажности бетона его следует накрывать полиэтиленовой пленкой. Но если ожидаются заморозки, бетон придется отложить.
При закладке фундамента под кирпичный забор ручной работы не всегда образуется подвал. Кроме того, первые один или два ряда стены можно разместить ниже уровня земли. На почвах с повышенной влажностью для этих рядов необходимо использовать плотный кирпич повышенной прочности.
Для высоких колонн или столбов так называемый стартовый стержень необходимо заделать в бетонную смесь фундамента, затем к нему необходимо закрепить арматурные стержни с нахлестом 0,5 м с помощью оцинкованной проволоки.
Если поверхность земли по линии будущего забора из кирпича своими руками имеет уклон, необходимо сделать ступеньки в ленточном фундаменте. Перепад высоты таких ступеней должен быть кратен одному или нескольким рядам кладки в зависимости от уклона ската. Длина каждой ступеньки должна соответствовать ряду кирпичей.
Ступени для забора из кирпича своими руками формируются с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:
Кусочки фанеры можно использовать для удержания бетона во время формирования ступеней. Нахлест 100 мм. В этом случае ступени образуют непрерывную связную конструкцию, но если есть подвижки грунта, ступени формируются отдельно.
Еще одно важное правило – необходимо следить за тем, чтобы забор не мешал естественному оттоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные нарушения естественного водного баланса участков, разделенных забором, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может вызвать обрушение самой стены. Поэтому в кирпичных заборах следует предусматривать дренажные отверстия. Для этого в фундамент с плинтусом на уровне земли вставляются трубы ПВХ или асбоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кладке без фундамента оставляются зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через канализацию просачивается большое количество воды, ее необходимо отвести от стены с помощью желоба.
О том, как правильно залить фундамент под кирпичный забор, смотрите в этом видео:
Разбираем варианты кладки
При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:
- Ряды кирпичей следует размещать строго параллельно друг другу. В этом случае сырье будет подвергаться минимальному давлению изгиба и будет максимально сжато.
- В каждом ряду борта образуют точные продольные поперечные швы.
- В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.
Если все 3 рекомендации были успешно реализованы на практике, значит, процесс строительства ведется качественно и продукт прослужит долгие годы.
Познакомимся с различными кладочными работами более подробно.
Баварская
Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярной в других странах. Так устроены фасады старых немецких домов.
Баварский препарат заключается в смешивании кирпичей разного цвета без соблюдения какого-либо рисунка.
Фламандская
применяется для формирования стен из кирпича.
Особенность: приклад, элементы ложки уложены в ряд. А чтобы образовались небольшие выступы в углах, для этого в промежуточных рядах материал следует взбить на две половинки, причем использовать только одну из них.
Схема фламандской огородки отличается от обычной тем, что подряд после двух столовых ложек следует головной кирпич.
Английская
На фото ниже представлен пример такой кладки:
При обустройстве дачного, дачного участка этот вид кладки пользуется большим спросом, так как считается самым надежным. Применяется при возведении подпорных стен в здании.
Он состоит из чередующихся рядов головных и ложечных кирпичей. Таким образом, на конструкции не образуется вертикальный шов.
При формировании головного ряда в углах используются сколотые элементы, за счет которых образуются выступы.
В варианте с садовой заправкой за тремя рядами ложек располагается связка.
Ложковая
считается самым простым. Используется для отделочных работ.
Отделка ложкой или полукирпичом заключается в том, что элементы ряда смещаются на 1/2 или ¼ длины.
Готовим основание
Забор из кирпича даже в сочетании с другими материалами будет иметь довольно большой вес. Поэтому под него укладывают ленточный фундамент, способный выдерживать большие нагрузки. Глубина события зависит от множества факторов, но в подавляющем большинстве случаев она составляет 35-50 сантиметров.
Обустройство цоколя осуществляется примерно по следующей схеме:
- примерно через неделю, когда бетон станет достаточно стойким, проводят гидроизоляцию.
- заливается бетон. Эту процедуру нужно проводить постепенно, в несколько этапов;
- на дно уложили щебень (гравий) и песок. Все это тщательно утрамбовывается для увеличения силы;
- монтируется опалубка из досок, в которые укладывается стальная арматура;
- траншею готовят вручную или с помощью экскаватора;
Менее популярным, но достаточно надежным считается столбчатый фундамент под кирпичный забор. В ее конструкции используются вкопанные в землю столбы в тех местах, где будут размещаться опоры забора.
Различные виды комбинированных заборов
Возможности различных вариантов оформления забора на приусадебном участке ограничены только фантазией дизайнера. Единственное, что имеет значение, так это то, чтобы дизайн забора не был кричащим и не был оформлен в неподходящем стиле. Вот самые распространенные и красивые заборы из сборного кирпича.
Комбинированный забор из кирпича и профнастила
Ограда из желтого и коричневого кирпича
Эти два идеально подобранных цвета можно использовать в разных вариантах декора. Самый популярный вариант – украсить плинтус и опоры коричневым кирпичом, а пролеты построить из желтого кирпича. Поскольку цена на облицовочный кирпич намного выше обычного, такой забор обойдется недешево.
Ограда из кирпича с элементами ковки
Здесь возможны несколько вариантов исполнения:
- Кладка выполняется примерно на двух третях всей высоты забора, остальное оформлено контрафактной продукцией. В этом случае дом будет надежно скрыт от посторонних глаз и при этом будет отличаться оригинальностью.
- Полностью кирпичный забор снаружи украшен элементами ковки. Его цена будет неоправданно высокой. Однако если хозяева хотят сделать свой участок недоступным и при этом украсить забор контрафактной продукцией, то это вполне возможно;
- Кирпичные столбы для ворот и забора совмещают кованым листом. Такой забор будет выглядеть очень легким и не загромождает ваш сад. Такой забор с кирпичными столбами обойдется в те же деньги, что и полноценный кирпичный забор, ведь контрафактная продукция стоит очень дорого;
Схема установки столбов забора из кирпича
Выбор и расчет кирпича
Забор можно выложить из разных видов кирпича.
У каждого варианта есть свои особенности, а именно:
- морозостойкий кирпич позволит получить забор высочайшего качества с повышенной прочностью.
- облицовочный кирпич позволяет имитировать самые разные материалы и не требует отделки;
- красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако заборы из красного кирпича часто остаются не оштукатуренными по дизайнерской задумке хозяев;
Выбирайте вид кирпича исходя из своих предпочтений и бюджета.
Рассчитать необходимое количество стройматериала очень просто, но для этого нужно знать общую площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич используется около 100 строительных элементов на возведение 1 м2 стены, при двойной кладке – около 200 штук.
Возможные проблемы и их решение
Основные проблемы, которые могут возникнуть после завершения всех строительных работ, связаны с тем, что кирпичный забор, сделанный вручную на этапе кладки, не возводился в несколько этапов и с учетом перечисленных выше характеристик.
Наиболее частые проблемы связаны с уменьшением размеров и скручиванием».
Верхние ряды никогда не должны быть шире нижних. Необходимо постоянно следить, чтобы ширина не увеличивалась даже на миллиметр, так как впоследствии это может привести к обрушению всей конструкции. Недостаточно проверить размеры «бытовым» уровнем, так как его погрешность в несколько миллиметров не позволит вовремя исправить ошибку. В этом случае лучше использовать рулетку или самому сделать планку, с помощью которой нужно каждый раз отмерять один ряд.
«Закрутка» столбов связана со смещением граней столбов. В этом случае сама опора «вращается» вокруг собственной оси. К такому столбу сложно соединить пролет. Поэтому во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы углы рядов располагались строго друг над другом. Совершенства можно добиться, прикрепив специальные уголки.
Как построить забор с кирпичными столбами своими руками
Минимальная глубина фундамента под кирпичную колонну (столб) составляет 200 мм, однако, в зависимости от высоты или нагрузки, глубина может достигать 600 мм и более. Кроме того, в конструкцию кирпичных колонн и столбов рекомендуется вводить вертикальные арматурные стержни. Особенно это актуально для опор, несущих значительную нагрузку, например, тех, на которых навешиваются ворота.
Чтобы построить максимально прочный кирпичный забор, в центре фундамента устанавливают одну или несколько металлических прутьев и удерживают их деревянными столбиками до тех пор, пока бетонная смесь не затвердеет. Затем вокруг прутков кладут кирпичи и по ходу работы заполняют центральную часть раствором. Если столбы высокие, закрепить арматуру необходимой длины в морозном бетоне фундамента сложно. В этом случае, как было сказано выше, в площадку замуровывают выступающий из бетона на полметра стартовый стержень, затем закрепляют арматуру оцинкованной проволокой.
Для кладки отдельно стоящих столбов кирпичного забора своими руками лучше использовать четное количество кирпичей, вне зависимости от того, сплошные они или пустотелые внутри, и делать кладку с квадратным сечением. Стойки столбов или торцов могут иметь нечетное количество кирпичей в ряду.
Например, при кладке полукирпичных стен выкладывают столбы, состоящие из трех кирпичей.
После выбора толщины столба кладут один ряд кирпичей по образцу, следующий – по образцу II, а затем, чередуя ряды, кладут кладку до достижения необходимой высоты. В этом случае получается надежная повязка.
чрезвычайно важно убедиться, что все четыре угла опоры находятся под углом 90 ° друг к другу. После оформления первого ряда проверьте углы строительным угольником. При дальнейшей работе необходимо периодически проверять высоту с помощью ряда и использовать строительный уровень и отвес для каждого ряда.
Когда уложено несколько нижних рядов, в полость колонны вставляется арматурный стержень, который еще заполняется влажным раствором. Верх столба должен доходить до последнего уровня стены и стойки. Поскольку столбы из кирпича для забора своими руками невысокие, пусковой стержень использовать не нужно. Но чтобы арматура не выпадала, и с ней можно было продолжить работу, ее поддерживают подкосы, которые используются как куски деревянных брусков.
По правильной технологии возведения кирпичного забора верх столбов необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого их накрывают заглушками, изготовленными по всем правилам кровельного строительства, либо облицовывают бетонными плитами, либо просто оштукатуривают цементным раствором.
Далее вы можете ознакомиться с технологией кладки столбов забора из кирпича своими руками и посмотреть видео, демонстрирующее этот процесс.
Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)
На небольшом примере рассмотрен процесс кладки столбов из кирпича для забора своими руками. Итак, чтобы построить небольшую пустотелую колонну из четырех кирпичей в ряд, высотой 900 мм (без учета нижнего ряда клинкерного кирпича), с фундаментом 600 х 400 и глубиной 110 мм вам потребуются следующие материалы:
- для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.
- для кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический прут длиной около 1 м;
- для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
Для строительства отдельно стоящего столба необходимо удалить грунт под фундаментом заданных размеров. Если этот столб прикреплен к стене и должен быть построен одновременно, необходимо предварительно заложить фундамент, чтобы он мог просохнуть.
Перед тем, как приступить к кладке кирпичного столба забора, выложите первый ряд кирпича без раствора. Проверьте, как будут связаны ряды столба и стен. Не забывайте, что в арке забора с двумя столбами завязывается только один из них, а на втором создается компенсационный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.
Для столбов-столбов, образующих часть стены или расположенных рядом с ней в качестве опор, есть выбор: либо перевязать кладку столба системой перевязки стен, либо разделить кирпичи пополам и на три части на чередующиеся ряды кладки, чтобы оставить сделать вертикальный шов по краям столба, а затем укрепить горизонтальные ряды металлическими анкерами или стяжными анкерами.
Если вертикальный шов остается негерметичным, преимущество состоит в том, что его можно использовать в качестве компенсатора или компенсатора (также называемого компенсатором) для длинных стен. Это вертикальная трещина, которая разделяет фундамент и расходится на отдельные фрагменты.
Обратите внимание на фото: при кладке столба для кирпичного забора раствор в вертикальном шве, идущем по всей высоте стены, отсутствует:
Это позволяет стене расширяться и сжиматься по всему пролету, предотвращая растрескивание ограды при перепадах температуры.
Чтобы удерживать стену в направлении прогиба по горизонтали, в нее наполовину заделывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина располагается в кладке столба. Края остальных открытых вертикальных швов заполняются незатвердевающей шпатлевкой.
такие швы лучше создавать в столбах. Их следует размещать примерно через каждые 6 м, но не реже чем через каждые 10 м.
На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как их кладут:
Что следует учесть
Чтобы точно рассчитать количество используемого материала, необходимо произвести замеры по периметру территории с учетом всех нюансов рельефа, например, имеющихся отличий. Далее делают чертеж возводимой конструкции, с помощью которого можно будет правильно рассчитать количество расходных материалов, насколько это возможно.
На чертеже кирпичные столбы под забором должны присутствовать в строгом порядке – их задача – придать конструкции устойчивость и надежность.
Монтаж комплектующих для калитки
Если на территории есть капли, в эти места заливается ленточный фундамент, чтобы поверхность под забором стала идеально ровной.
Также на чертеже должно быть место для ворот и калитки.
Кладка пролета забора из кирпича своими руками (с фото и видео)
Обычная кладка пролета кирпичного забора своими руками выполняется в половину кирпича (то есть кладут кирпич в грядку вдоль забора), в кирпич (с грядкой через забор), в полтора и два кирпича. При этом кладка даже в кирпич выдерживает удар легковой машины, правда, не лобовой, а тангенциальный. Конечно, такую стену необходимо укрепить столбами.
Чтобы построить забор из кирпича своими руками, следует учитывать, что на забор будет действовать ветер, который должен успешно противостоять. Если забор невысокий (высотой не более 1 м), на это обстоятельство можно не обращать внимания. Если высота забора достигает 2 м, необходимо учитывать силу ветра на определенном участке.
Подсчитано, что стена из кирпича толщиной чуть более 2 м способна успешно противостоять ветру со скоростью до 15 м / с, но если забор выше, лучше построить полуторную стену. Тогда забор высотой 2,4 м выдержит напор ветра со скоростью до 27 м / с, что по общепринятой градации уже соответствует шторму. Стена из двух кирпичей и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м / с.
Кирпичи кладут, строго соблюдая перевязку, то есть так, чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с вертикальными швами в соседних верхнем и нижнем рядах.
Для строительства забора из кирпича своими руками берется следующий расход стандартного кирпича:
- 55 штук на 1 м2 пол стены. Оптимальная длина пролета между стойками зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 м (если кладка полукирпичная и не более 2 м) до 4-5 м. Наиболее распространены кирпичные заборы со стенами в половину кирпич и один кирпич.
- 110 штук на 1 м2 толстой стены на 1 кирпич;
- 153 шт. На 1 м2 стены толщиной 1,5 кирпича;
Существует множество видов кладочной облицовки забора из кирпича, каждый из которых имеет свои выступы, швы и разный рисунок стен. Конечно, визуальное впечатление играет не последнюю роль, но основной практический смысл обвязки – связать кирпичи и блоки в единую монолитную массу и равномерно распределить нагрузку по всей длине стены.
Обвязка ложкой – наиболее распространенный тип обвязки, когда кирпичи перекрывают половину своей длины. Кирпичи кладут продольно в одну-две линии. При кладке стены в полкирпича, чтобы обеспечить перевязку в начале и конце каждого второго ряда, необходимо в стены класть половину кирпича в один кирпич, последние кирпичи кладут по двум кирпичным рядам.
Открытая или сотовая повязка – это декоративная форма декорирования подносов. Между торцами кирпичей создается зазор в четверть или половину кирпича, что выглядит очень привлекательно и позволяет уменьшить количество материала.
Английский (цепной) переплет образован чередованием рядов головного и ложечного кирпича таким образом, чтобы избежать вертикальных швов в центре стены. В ведущем ряду для размещения ступенчатых швов используют неполные кирпичи. Это самая сильная повязка.
Английская садовая перевязка формируется путем укладки трех рядов кирпичей с обычной ложкой, за которыми следует ряд кирпичей. Для обустройства швов ступенями здесь также используется неполный кирпич.
Фламандская перевязка применяется для стен в один кирпич и заключается в укладке головного и ложечного кирпича в один ряд. Чтобы швы по углам располагались ступенчато, необходимо укладывать неполные кирпичи чередующимися рядами, разделенными пополам по длине.
В начале кладки стены рекомендуется уложить первый ряд сухих кирпичей, планируя их ряд. Затем приготовьте кладочный раствор (из 1 части цемента и 4 частей мелкого песка) и положите на раствор кирпичи. Раствор под первый ряд укладывается на гидроизоляцию на бетонное основание. Положите первый кирпич ровно горизонтально. Поместите второй кирпич на расстоянии 6 кирпичей друг от друга и, используя швартовную веревку или линейку и уровень, убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повторяйте эту процедуру, пока не дойдете до противоположного конца стены. Заполните промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки – от качества первого ряда во многом зависит качество всей стены.
Если в заборе предусмотрены опорные столбы, их выкладывают по конструкции стены, даже предварительно спланировав кирпичи. Углы или колонны строятся поэтапно, поэтапно. В процессе кладки следует постоянно проверять горизонтальность рядов и вертикальность углов и стен.
Чтобы воздух на участке не застаивался, а растения у забора не увяли, в глухом заборе необходимо предусмотреть отверстия. Можно выложить кирпич или камень с открытой перевязкой, а можно смонтировать в стене участки асбестоцементных труб. Получится не менее надежно и красиво, но при этом на участке сохранится благоприятный микроклимат – стена будет пропускать и свет, и воздух.
Оптимальная толщина шва – 10 мм. Проверить равномерность швов, а также горизонтальность рядов можно с помощью порядка планок, на которых делаются отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладки ступка. Окончательное заполнение и формирование швов между кирпичами (швов) производят еще свежим раствором.
Скошенные швы формируются путем разрезания так, что в растворе образуется углубление с наклоном вниз к поверхности стены (для лучшего отвода дождевой воды). Вертикальные швы можно сглаживать вправо или влево, но все они должны выполняться в одном направлении.
Вогнутые швы заделывают путем разглаживания раствора специальным соединительным приспособлением, куском арматурного стержня или резиновым шлангом.
Утопленные швы заделывают подходящей деревянной или металлической штангой. Поскольку они плохо защищают стену от воды, их обычно используют только в помещении.
Конек стены ограждения требует специальной отделки, чтобы не допустить попадания дождевой воды в кладку. Для этого можно использовать керамическую черепицу, клинкерный кирпич, асбестоцементные кровельные панели, черепицу, битумную черепицу и даже дерево. Верхнюю часть цоколя и стоек также следует прикрыть козырьком, который защитит их от атмосферных осадков.
На видео «Забор из кирпича своими руками» показаны все этапы работ:
Размечаем участок
Планировка будущего забора выполняется с помощью небольших кусочков арматуры или деревянных колышков и прочной веревки. Маркеры проводят по периметру будущего фундамента с шагом не более одного метра, а между ними натягивают веревку.
Для большей наглядности можно привязать полоски яркой ткани к верхушкам стержней или колышков, покрасить их верхушки или поставить на них пустые пластиковые бутылки.
В процессе разметки необходимо внимательно следить за параллельностью линий и углов. Вращение ограждения допускается только под прямым углом, который можно проверить линейкой. Позиции постов следует обозначить соответствующим образом.
Предварительные, земляные и строительные работы
- Все посторонние предметы и вещи следует заранее убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешали работе.
- Территория очищена от мусора и выровнена. Однородность можно проверить с помощью спиртового уровня, теодолита и аналогичных инструментов.
- Столбы устанавливаются по периметру площадки в два ряда. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей котлована под фундамент. Через столбы протягивается веревка.
- Далее даже с помощью колышков размечаются места для установки опорных столбов. Теперь вы должны выкопать траншею и ямы под столбами вдоль отмеченного участка.
- Ямы можно копать либо вручную лопатой, либо с помощью обычной ручной дрели. Для рытья траншеи можно использовать экскаватор, особенно если забор достаточно длинный. Глубина котлованов составляет около 1 м, а траншей – не менее 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпича, типа почвы и других факторов.
- Далее на дно котлованов и траншей в качестве песчаной подушки под фундамент закладывают небольшой (0,1-0,15 м) слой влажного песка крупного или среднего размера и тщательно уплотняют. Поверх песчаного слоя можно уложить небольшой слой щебня или гравия, чтобы избежать переувлажнения и слить воду из-под подошв будущего фундамента.
Строительство опалубки
- Далее панели опалубки сбиваются с панелей и затем укладываются вдоль обеих вертикальных стенок траншеи по всей ее длине. Щиты всегда сбиваются с той стороны, которая направляется к стене траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона досок опалубки (та, которая будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
- Недопустимы большие зазоры в панелях опалубки. Их следует заранее заклеить планками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
- Щиты, установленные в траншее, сбиваются поперечными досками и опираются снаружи, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи перед заливкой бетона. Так получаем качественный забор из кирпича.
Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов
Арматурный каркас изготавливается с гладкой и ребристой арматурой путем обвязывания пересечений продольных, поперечных и вертикальных стержней вязальной нитью.
Вместо вязания можно использовать сварку – это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в будущем армированного каркаса (слабая изгибающая работа под действием вертикальных сил).
Продольные стержни расположены в два-три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Этажность – два или три, в зависимости от высоты фундамента и расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно быть примерно 200 мм.
Впоследствии изготовленный арматурный каркас погружается внутрь траншеи. В ящики устанавливаются столбы. Проверьте их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь ориентацию строго перпендикулярно плоскости земной поверхности. Чтобы перед заливкой бетона зафиксировать столбы в нужном положении, хорошо будет временно поддержать их камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант – привязать или приварить их к арматурному каркасу.
Заливка бетоном
Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и приготовленный своими руками. Важно залить весь бетон за один прием, чтобы обеспечить хорошую прочность всего фундамента. Бетон, как известно, постепенно набирает прочность, достигая 40% от максимальной прочности на седьмой день.
Все эти дни следует защищать монолит от возможных атмосферных осадков, обернув его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент необходимо гидроизолировать любыми современными средствами, например проникающей гидроизоляцией, битумом и так далее
Кладка пролетов, столбов и цоколя
Кладка начинается с возведения цоколя, а если это не предусмотрено проектом, то, как правило, с столбов. Фундамент выполняется на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное предназначение основания забора – хорошо выглядеть.
Высота плинтуса обычно около 300 мм, т.е. 4 ряда одинарных кирпичей с учетом швов кладки. Кладка колонн обычно применяется в 1,5 или 2 кирпича. Идея закладки столбов заключается в следующем. Над плинтусом в обозначенных местах устраивают столбы из кирпича с высотой, определяемой расчетом. Металлические столбы со всех сторон облицованы кирпичом. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кладка, образующая внешние стороны столбов.
После завершения кладки в кирпичные столбы заливается бетон и сверху столб накрывается специальной (обычно металлической) заглушкой, предотвращающей попадание атмосферных осадков в столб.
Шапки можно сделать своими руками или купить готовые бейсболки любого цвета и конфигурации. Пролеты кладут обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится прямо на цоколе или фундаменте, если цоколя нет. Высота кладки забора из 1,5 рядового кирпича обычно ограничивается 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов кладка должна выполняться из 2-х кирпичей. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху при желании пролет, а также столбы можно защитить от атмосферных осадков капюшоном.
