Уход за абрикосом осенью

Абрикос — лиственное плодовое дерево из рода сливовых, семейства розовых. Он достаточно распространён в наших широтах и любим как взрослыми, так и детьми. Приложив немного усилий, можно самостоятельно посадить и вырастить в саду это фруктовое дерево и каждый год наслаждаться вкусными и ароматными плодами абрикоса.

Описание плодовой культуры

Абрикос является плодовым деревом, которое достигает в высоту 8 м. Кора старых деревьев может растрескиваться и приобретать серый цвет. Молодые деревья имеют серо-бурый цвет коры. Побеги абрикоса блестящие и лысые.

Листья дерева имеют яйцевидную форму, по краю они мелкозубчатые, длиной не более 8 см. цветки имеют диаметр около 30 мм, белый цвет и розовые прожилки. Первыми на абрикосе появляются именно цветки и только после них вырастают листья.

Плодом абрикоса является сочная мякоть ярко оранжевого цвета с немного шероховатой косточкой. Форма плода может быть круглая или обратнояйцевидная. Косточка в основном толстостенная, только в некоторых сортах она может быть тонкостенная.

Плодоносит дерево около 30 лет, а срок его жизни до 100 лет. Абрикос устойчив к засухе и может выдержать понижение температуры до -30 °С. Прекрасно подходит для выращивания в наших широтах.

Абрикосы нетребовательны к составу почвы и условиям произрастания. Они любят свет, растут на глубоких, обдуваемых местах с содержанием извести. Чтобы растение как можно лучше перенесло пересадку, высаживать его нужно на солнечном пространстве, благодаря чему оно получит наибольшее количество света за сутки.

Какой сорт абрикоса выбрать для посадки?

Большинство сортов абрикоса, саженцы которых продаются в магазинах страны, приспособлены для средней полосы России. Они имеют высокую морозоустойчивость, переносят засуху и застой воды.

Ранние сорта абрикоса

Ранние сорта, такие как Лескоре, Алёша и Мелитопольский ранний, имеют пирамидальную или обратно-пирамидальную крону. Плоды с лёгкой кислинкой, весом от 40 до 55 г. Косточка хорошо отстаёт от мякоти, плод слегка приплюснутой формы. Пригодны для ранней консервации, также это самые морозоустойчивые сорта.

Среднеспелые сорта

Среднеспелые сорта — Погремок, Ананасовый, Десертный и другие. Имеют классическую морозоустойчивость, период зимовки приходится на ранний возраст пересадки саженцев в грунт. Мякоть у плодов оранжево-жёлтая, ближе к насыщенному янтарному. Урожай хорош для варки джемов, компотов и варенья.

Поздние сорта

Поздние сорта — Искра, Фаворит, Успех и другие. Это зимостойкие гибриды, с ранним обильным плодоношением. Сорта самоплодные с раскидистой кроной, пригодны для зимних заготовок, так как у них повышен уровень сахаристости. Имеют устойчивость к грибкам и вредителям.

Подготовка к посадке

Чтобы дерево цвело и плодоносило, нужно тщательно подготовить место и посадочный материал. Важно соблюсти особенности подготовки к посадке с учётом определённых погодных условий.

Выбор и подготовка почвы

Почву выбирают не скудную, но и не пересыщенную удобрениями и перегноем, обязательно разрыхляют в радиусе 0,5 м по кругу от посадочной ямы. Не стоит садить абрикосы на глинистой почве.

Рекомендуется избегать как низин, так и возвышенных поверхностей. Низины грозят застоем воды, а возвышенности ветрами. Если нужно сделать выбор между двумя такими участками, то стоит обратить внимание на возвышение.

Посадочная яма

Посадочная яма выкапывается и формируется осенью. А вот непосредственная подготовка к высадке саженца происходит за 2-3 недели до посадки. Готовится классическая посадочная лунка глубиной 45-55 см и шириной от 65 до 85 см, наполняется смесью плодородной почвы в соединении с удобрениями.

Идеально будет использовать следующий состав:

• 1,5-2 ведра навоза;
• 550-650 г гранулированного суперфосфата;
• 450-550 г сернокислого калия.

Когда сажать абрикос?

Как и другие садовые культуры, абрикосовые деревья лучше высаживать в землю весной, до того, как набухнут почки, примерно в апреле. Если выбрать для посадки осеннее время, то велика вероятность вымерзания растения. Риск повышается в период малоснежных зим, что происходит из-за недостаточного развития корневой системы для перезимовки.

Особенности посадки весной

Важно при весенней высадке сделать ранний полив и удобрить саженец как можно быстрее. Нельзя высаживать растение, если у него уже набухли почки — это губительно для него. Основные советы по посадке весной:

• Яму для посадки дерева весной приготовьте ещё в осенний период.
• Чтобы защитить абрикос от излишней влаги, сделайте дренажную подушку на дне ямы.
• Размеры ямы для посадки дерева весной должны быть не меньше 70х70 см.

Особенности посадки осенью

Осенняя посадка саженцев абрикоса закалит растение. Если между высадкой и первыми морозами пройдёт около месяца, то корневая система сможет крепко и успешно прижиться на новом месте.  Основные советы по высадке абрикоса в осенний период:

• Высаживайте абрикос на солнечной стороне и на небольшой возвышенности.
• Почву перед посадкой дерева вскопайте, на глубину не менее 20 см.
• Удобрите почву перед посадкой минеральными удобрениями.
• Глубина ямы для посадки должна быть не меньше 70 см.

Посадка саженца абрикоса

Процедура посадки абрикосового саженца очень простая и не вызовет затруднений даже у начинающих садоводов. Достаточно придерживаться следующей схемы действий:

• За сутки до посадки, замочите корень саженца в воде, чтобы напитать его и придать сил перед укреплением в грунте.
• Обрежьте все сломанные и засохшие корни.
• Восстановите циркуляцию и силы в корнях, для этого обмакните их в смесь из глины и навоза перед помещением в посадочную яму.
• При постановке растения, аккуратно распрямите корни, чтобы не переломить и не повредить их.
• Грунт слегка утрамбуйте, чтобы он поместился между корнями, но не прикладывайте много сил, иначе возникает риск изломов.
• Закрепляйте саженец шпагатом в определённом положении. Это обезопасит растение от смещения в посадочной яме и предотвратит поломку корней.

Как выбрать саженцы?

Саженцы выбирайте только качественные. Их разветвления веток должно быть равномерным и под небольшим углом по отношению к основному стволу. Внешне абрикос должен быть здоровым, без изъянов, повреждений и раневых поверхностей.

Крайне важно учесть угол отхождения ветвей. Если он будет слишком острым, то при плодоношении они отломятся под тяжестью урожая, что может привести к гибели растения.

Схема посадки

Так как у абрикоса формируется стандартная округлая крона, то сажать его следует с определёнными промежутками. Садоводы используют схему 5х5 м, но между деревьями расстояние должно быть не меньше 3-4 м.

Часто на дачном участке садоводы сажают абрикосы в один ряд. Даже если посадить их через 4 м, спустя несколько лет их кроны сомкнутся и деревья станут прекрасной защитой от сильного ветра.

Сроки посадки

В зависимости от климата, в котором будет произрастать растение, определяются сроки посадки. Часто на саженцах или пакетах с семенами производители указывают сроки посадки в различных странах для каждого сорта.

Важно не передержать саженцы и посадить как можно раньше. Каждый день, не пристроенный в грунт саженец, слабеет и теряет силы. Идеальным временем для высадки абрикоса считается конец апреля или начало мая.

Глубина посадки саженца

Для посадки требуется выкопать лунку глубиной около 0,5 м. В подготовленную ямку ставят саженец и присыпают смесью так, чтобы корневая шейка растения была на уровне почвенной поверхности. Далее формируется лунка для полива и насыпь по её окружности, чтобы вода стекала к саженцу и не растекалась за пределы корней.

Количество воды для полива после посадки составляет 1,5-2 ведра на одно свежепосаженное растение.

Уход за абрикосом после посадки

Дальнейший уход за саженцами состоит из нескольких этапов. Первые два года место посадки укрывается слоем мульчи. Она представляет из себя смесь из опилок, торфа, полуперепревшего навоза и подобных органических материалов.

Содержать корни саженца под слоем мульчи разрешено не больше 2-х лет, иначе корни будут стремиться к рыхлой почве и располагаться выше нужного уровня. Чтобы дополнительно предупредить эту проблему, следует вовремя и с осторожностью рыхлить грунт. Важно своевременно убирать из лунки сорняки и при рыхлении быть осторожными, чтобы не повредить корни саженца.

Полив и подкормка удобрениями – важный этап в первые годы роста. Сначала саженец растёт со скоростью 1 м в год, чтобы предупредить оголение ветвей, обрежьте 1/3 от общего прироста.

Эту процедуру нужно прекратить с началом плодоношения растения, так как заканчивается активный рост. Дальше нужно будет следить за засохшими и поломанными ветками – их следует регулярно удалять.

Абрикос засухоустойчив, но поливать его обязательно. Иначе он будет увядать из-за суховеев и излишней сухости. До того, как растение начнёт цвести, его поливают первый раз. Этот полив обеспечит запас влаги, количество завязей и ускорит рост.

Следующий полив проводится в момент бурного роста и созревания урожая. Поливы завершаются в августе, перед процессом вегетации. Поздний осенний доступ к воде навредит деревьям – подготовка к зиме не будет полноценной.

Удобрение

Важно следить за подкормкой растения. Избыток или нехватка микроэлементов приведёт к замедлению роста, скудности плодоношения, затяжному образованию цветочных почек. Удобрение может быть разным:

• Первую подкормку проводите весной с помощью мочевины (700 г на 10 л воды). Сначала удалите поломанные, больные, иссохшие ветви и выполните обработку окисью кальция для борьбы с вредителями.
• Перед тем, как приступить к подкормке, убедитесь, что дерево не начало активное сокодвижение и у него не набухли почки. В противном случае можно сжечь растение, что приведёт к его гибели.
• Когда всё проверено, грунт обогатите азотом. Данная мера защитит абрикосовое дерево от заболеваний и вредителей.
• Если не успели обогатить почву до начала сокодвижения, обезопасьте дерево другим способом. Проведите обработку специализированными воздействующими соединениями в комбинации с сухой подкормкой. Она состоит из 70-75 г азотного удобрения и 50-55 г аммиачной селитры на одно дерево. Смесь закопайте в почву на глубину 30 см по кругу равномерно от ствола саженца.
• Вегетационный период роста растения требует трёх минеральных подкормок. Такая необходимость в высокой концентрации удобрения возникает вследствие резкого роста и движения соков: первую подкормку производите в июне азотными удобрениями — 35-45 г смеси на 1 кв. м;вторую подкормку выполните с азотно-фосфорно-калийными удобрениями;третью подкормку проведите в начале августа, только фосфорно-калийными смесями. Это ускорит развитие и рост побегов и повысит их устойчивость к низким температурам. Сначала используйте 1 л удобрения на ведро воды, затем дозировку увеличьте в 2 раза.
• первую подкормку производите в июне азотными удобрениями — 35-45 г смеси на 1 кв. м;
• вторую подкормку выполните с азотно-фосфорно-калийными удобрениями;
• третью подкормку проведите в начале августа, только фосфорно-калийными смесями. Это ускорит развитие и рост побегов и повысит их устойчивость к низким температурам. Сначала используйте 1 л удобрения на ведро воды, затем дозировку увеличьте в 2 раза.

Соблюдая все условия, растение начнёт плодоношение на 5-6 год после посадки в грунт. Если не пересаживать растение и вовремя удобрять, цветение начнётся через 2,5-4 года.

Органические удобрения вносят после 10 лет жизни растения, иначе дерево начнёт подмерзать.

Полив

До того, как растение начнёт цвести, его поливают первый раз. Этот полив обеспечит запас влаги, количество завязей и ускорит рост. Следующий полив проводится в момент бурного роста и созревания урожая. Так садоводы улучшают вкус плодов, повышают накопление сахаров в них.

Поливы завершаются в августе, перед процессом вегетации. Поздний осенний доступ к воде вредит деревьям и нарушает правильную подготовку к зиме.

Обрезка

Обрезка деревьев является одним из главных и легких процессов, требующих особого внимания. Процедура ежегодная и для абрикоса неизбежная, если садовод хочет добиться повышения количества или качества плодоноскости.

Данный сорт садовых культур не сбрасывает завязи, что приводит к перегруженности массой плодов и в дальнейшем может стать причиной обламывания плодоносящих ветвей. Если абрикос не подвергается обрезке, то уменьшается его полодоноскость.

Садоводы рекомендуют формировать крону путём обрезки так, чтобы форма дерева напоминала шар. Это самая пропорциональная и сбалансированная обрезка. Также популярна форма разреженно-ярусной кроны.

Узнать, как и когда проводить обрезку абрикоса, можно из этой статьи.

Защита от болезней и вредителей

Осенний и летний период — главные для обработки растений от различных болезней и вредителей. Делают это специальными концентрированными препаратами с высокой эффективностью, что позволит не полагаться на сезон или время и не угадывать, есть ли в грунте или растении риск заражения.

Первая обработка осуществляется диамидом угольной кислоты до того, как растение проснётся. Если момент упущен и началось увеличение почек, то используйте другие препараты:

• разбавленную эссенцию концентрата Циркона;
• разбавленную эссенцию препарата Экоберина;
• бордоскую жидкость;
• сульфат меди (медный купорос).

Важный этап — обработка дерева после зимы перед началом момента его цветения. При температуре воздуха не менее 18 °C продизенфицируйте абрикос. Это делается с помощью коллоидной серы или препаратом Неорон, если происходит обработка от клещей.

Чтобы избавиться от листовёрток и долгоносиков, лучше использовать препарат Кинмикс или Децис. Предупредить монилиоз можно с помощью такого средства как Ридомил или Оксихом. После листопада растение также обрабатывается мочевиной.

Уход за абрикосом весной, летом, осенью

По мере роста дерева летом, увеличивается густота и площадь кроны. Это приводит к высокой плотности зелени и к уменьшению вероятности вызревания урожая. В густой кроне трудно и медленно зреют плоды. Обрежьте некоторые новые плодовые ветки, чтобы сформировать у дерева правильную крону, которая полностью будет освещаться солнцем и свободно обдуваться ветром.

Период перед зимовкой растения важен, особенно в первый год после пересадки. Также проводится санитарная обработка дерева, срезаются больные и засохшие ветви. После того, как крона полысеет и листья опадут, нужно обязательно убрать остатки растительного происхождения. Почва вокруг растения перекапывается и разрыхляется.

В начале августа или середине октября, проводится основательная профилактическая обработка препаратами для садовых культур. Это даст более высокие показатели урожайности.

Летом показатели температуры высокие, поэтому часто поливайте растение. Особенно это актуально в июле и августе, благодаря этому плоды будут не только вкусными, но и сочными.

В июне начинается рост новых веток. Пока они зелёные, обрежьте часть из них, благодаря чему крона не будет слишком пышной, и урожайность дерева будет выше. Также улучшится внешний вид растения. Если есть такая необходимость, дополнительно обработайте абрикос от вредителей.

Уход за абрикосом зимой

Чтобы защитить дерево от низких температур, укройте его садовыми или огородными плёнками и нужно окучивать ствол абрикоса. Зимой обработка дерева от вредителей не проводится.

В зимнее время лучше не беспокоить дерево. Очень хорошо если зима снежная, тогда дерево поливать весной нужно будет намного меньше. Оно и так успеет напитаться влагой.

Болезни и вредители

Вредители поражают плоды абрикоса, крону листьев, кору, корни и другие части. Садоводы советуют просматривать растения на предмет инородных насекомых и следов их присутствия — паутинок, цветных пятен, локальной разрушенности коры дерева.

Если есть предположения, что вокруг абрикоса или в самом растении завелись вредители, стоит дополнительно провести обработку специальными средствами. Такие внеплановые случаи отдельно описывают в инструкциях по применению к концентрированным смесям препаратов.

Монилиоз

Монилиоз ещё называется плодовой гнилью — это заболевание грибкового характера. Проявляется к началу или к концу цветения — засыхает часть листьев и соцветиев. Вызывает бурые пятна на плодах и затем на них появляются маленькие жёлтые подушечки. Лечится такими препаратами как Ровраль, Абига-Пик и Гамаир, также помогает бордоская жидкость.

Камедетечение

Это неинфекционное заболевание, которое проявляется путём выделения похожей на смолу густой жидкости янтарного цвета. Она горькая и вязкая на вкус, появляется на надземных частях абрикоса. Заболевание можно предотвратить избегая травм дерева. Действенной профилактикой является правильный выбор сорта, важно чтобы он был районирован.

Гриб Балса

Такое инфекционное заболевание, как Гриб Балса, проявляется язвочками на коре абрикоса. Лечится раствором концентрированного препарата Свитч по инструкции. Обязательно обработка проводится до сбора урожая как минимум за 1-2 недели.

Бактериальная пятнистость

Данное заболевание проявляется бурыми обширными пятнами, площадь которых засыхает. Вокруг поражённой области цвет листвы меняется и становится жёлтым. Лечат растение систематическим опрыскиванием раствором медного купороса.

Цитоспороз

Цитоспороз — это опасное грибковое заболевание. При заражении на стволе появляются выпуклые новообразования, которые меняют цвет вокруг себя до бордового. Оказывается негативное влияние и на внутреннюю часть дерева — место поражения размягчается, а тонкие ветви отсыхают.

Профилактикой является побелка ствола концентрированной известью и систематическое внесение порций фосфорно-калийных удобрений. При заражении ликвидируются участки поражения путём удаления коры и ветвей.

Дырчатая пятнистость

Данное грибковое заболевание ещё известно как клястероспориоз. Проявляется появлением мелких пятнышек по всей площади поражения листвы. Затем они приобретают бурую каёмку вокруг себя и внутри образуются дырочки.

Поражённые ветви срезают и сжигают. Производится обработка химическими препаратами хорошо подходит бордоская жидкость и медный купорос. Также можно обработать дерево препаратом Хорус.

Вертициллез

Возбудителем данного заболевания являются грибки. Листья сохнут и скручиваются по вертикальной локации, внутри побегов появляются красные пятна, плоды отстают в росте или мумифицируются.

Заболевание предупреждается избежанием переувлажнения почвы, инфицированные ветки срезают и сжигают. Для излечения дерева при полном поражении применяют такие химические препараты как: Топсин-М, Превикур, Фундазол и Витарос.

О других заболеваниях и вредителях абрикоса можно получить дополнительно информацию здесь.

Возможные ошибки

Самые частые ошибки допускаемые при высадке и уходе за абрикосом — неправильное внесение удобрений и обрезка во время покоя растения. Если садовод выбрал в качестве удобрения компост, навоз или куриный помёт, то вносят их с осторожностью. Компост добавляется в почву по формуле 5,5-6 кг на кв. м, в смешении с минеральными удобрениями.

Навоз, как и другое органическое удобрение, вносят не более 2-3 раз в год из расчёта 3,5-4,5 кг на кв. м. Он также должен быть не концентрированным.

Куриный помёт вносят в качестве примеси к компосту весом общей массы около 300 г на кв. м. Если вносить концентрированный помет или просто разбавить его водой, то можно нанести дереву химический ожог. Среди наиболее частых ошибок можно отметить:

• Недостаточный уровень агротехники. Необходимо обеспечить дереву своевременный полив и подкормки.
• Неправильно организованная схема питания. Например, недостаток микроэлементов или нарушение NPK.
• Не проведённая подготовка к зиме.
• Неправильная обрезка.

Соблюдение всех правил посадки и особенностей по уходу за абрикосом, позволяет вырастить крепкое и здоровое дерево. И уже через несколько лет можно наслаждаться вкусными, сочными и ароматными плодами из собственного сада.

Абрикосы капризные растения, требующие к себе должного внимания и заботы. Хороших урожаев спелых фруктов можно добиться лишь приложив максимум усилий к выбору сорта, места расположения молодого растения, подготовке почвы для проведения посадочных работ и последующем ухаживании.

Выбор и подготовка саженца для посадки

Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

• Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
• Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
• По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
• Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

• Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
• светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

Какая почва подходит?

Главное требование к грунту для высадки абрикоса – отличная воздухопроницаемость. Это важно для корневой системы растения, нуждающейся в регулярном потоке атмосферно-воздушных масс в вегетационное время.

Отрицательное влияние на абрикосы несёт переизбыток влажности даже на небольшое время. Затопление территории, где расположен саженец часто приводит к погибели дерева. Заметить ухудшение состояния растения помогут увядающие листья.

Выбор места для высадки абрикосового дерева следует осуществлять с учётом состава почвы. Идеальной вариацией выступают чернозёмы. Благодаря тому, что земля хорошо пропускает влагу, воздух, солнечное тепло, подойдут супесчаные и среднесуглинистые грунты.

Высаживать абрикосовые деревья на почвах с большим содержанием глины не рекомендуется, так как они задерживают воду, что приводит к замедлению роста растения к холодному времени года и как следствие, неважной зимовке и прекращению плодоношения. По своему содержанию земля может быть слабощелочной или нейтральной.

Кислые грунты требуют известкования, добавления доломитовой муки. Посадка в песчаную землю не обойдётся без добавления слоя глины на дно ямы, а в глинистую – части песка. Эта простая манипуляция предоставит деревцу шанс нарастить сильную и крепкую корневую систему до момента, когда корешки разрастутся до главного грунта.

До посадки абрикоса нужно приготовить земельный участок – почву перекапывают на ширину лопаты и очищают от сорной травы и корешков. Далее поверхностный слой почвы разравнивают, засыпают впадины и удаляют возвышенности.

Идеальной вариацией считается подготовка грунта для абрикосовых деревьев за 1-2 года до высадки. Землю обрабатывают для плодородности слоя. Осенью участок необходимо вспахать так, чтобы глубина около деревьев составляла 15 см.

Выбор удобрений

Чтобы саженец смог адаптироваться и хорошо развивался, посадочную лунку необходимо удобрить питательными компонентами и минералами. Поэтому её стоит заполнить особой смесью из таких компонентов:

• 1,5 доли верхней земляной прослойки;
• 5 долей земли из перегнивших листьев;
• 1 доля коровяка;
• 60 г золы древесной;
• 50 г суперфосфата.

Эти ингредиенты необходимо перемешать, заполнить удобрением яму за 7 дней до посадки.

Удобрения с содержанием азота при посадке не вносят. Это отрицательно влияет на приживаемость растения и существенно продлевает адаптационный период.

Подготовка посадочной ямы

Высадка абрикосового саженца осенью в грунт требует специальной подготовки земли. При принятии решения высадить саженец в воздушную суглинистую почву с нулевым или незначительным содержанием кислотности, подготовить почву лучше заранее:

• После 15 сентября – в первых датах октября на избранной территории выкопайте полуметровую впадину глубиной 50 см и 60-80 см шириной. Вбейте деревянный кол высотой в 1,5 метра, и насыпьте дренаж (галька, колотый кирпич, щебёнка).
• Вырытую землю удобрите в пропорции 2:1 торфом с перегноем, добавьте 500 г суперфосфата и 1,5-2 кг древесной золы и всё перемешайте.
• Приготовленную почву засыпьте в лунку и сформируйте возвышенность, оставьте до посадки, чтобы почвогрунт немного осел.

Перед высадкой в грунт, растения подготавливают. Если приобретено молоденькое деревце с прикрытым корневищем, при его пересадке необходимо снять упаковку, стряхнуть саженец. Все действия должны быть бережными, для избежания повреждений корневища.

Абрикосовые растения с открытыми корешками осматривают на присутствие засохших и гнилых корней, требующих удаления. Здоровые корешки сокращают на треть их длины. Потом деревце опускают в глиняную смесь с добавлением коровяка. Эта манипуляция предотвратит пересыхание абрикоса и смягчит начальный контакт с землёй при высадке.

Процедура посадки

Высадка абрикосового деревца и его выращивание в первое время требуют непрерывного ухода и защиты от поражения вредными насекомыми и всякими болезнями. При вероятности заморозков рекомендуется применять плёночные утеплители для ещё слабых растений.

Для скорого укоренения саженца нужно придерживаться алгоритма специальных действий при посадке. Не допустимо игнорировать ни один из перечисленных этапов:

• Замочите корень абрикоса за 24 часа до процедуры посадки. Эта манипуляция обеспечит восстановление биологических процессов в корневой системе и напитает корешки влагой.
• Сделайте глиняную смесь с навозом, чтобы по текстуре напоминала сметану.
• В приготовленную болтушку окуните корневище деревца, дождитесь просыхания корешков.
• Приготовьте во впадине для высадки лунку по величине корешков и хорошо полейте.
• Поместите деревце в центр впадины, и избавьте корешки от изломов.
• Корневая шейка абрикоса должна быть на 4-5 см выше земли.
• Присыпьте корневище почвой, и уплотните грунт для избавления от пустот между корешками.
• Вокруг ямы для посадки соорудите кромку высотой 10 см.
• Привяжите абрикос к опоре шнуром и зафиксируйте в точном положении.
• Щедро полейте деревце 2 вёдрами воды, затем разровняйте кромку.

Осенняя посадка – это идеальная возможность обеспечить хорошие условия для закалки саженца. Достигается это путём выдерживания месячного интервала между первыми заморозками и посадкой. Этого времени достаточно для успешной приживаемости растения и его дальнейшей зимовки.

Схема посадки абрикоса

Абрикосовое дерево любит свет и тепло, плохо переносит порывистый ветер и потоки холодного воздуха, поэтому лунки для посадки рекомендуется подготовить заранее. Дистанция между деревьями в саду должна быть более 3-4 метров.

Глубина посадочной впадины составляет 0,5 метра, ширина не менее 0,8 метра. Дно обязательно усыпают дренажем, поверх которого засыпают плодородный слой почвы и помещают растение.

Вносим удобрения

Выращивание абрикосового дерева не доставляет особых трудностей. Как только садовая культура вступает в этап плодоношения, важно 1 раз в год вносить подкормки в виде 8 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 кв. м околоствольной окружности.

Подкормки органического происхождения вносятся каждые 3 года по одному разу. Абрикосовые культуры хорошо отвечают на подкормку с содержанием азота. Но нужно не забывать о том, что переизбыток таких подкормок провоцирует задержку созревания фруктов и камедетечение, а также понижает стойкость абрикоса к заболеваниям.

Посаженный абрикос с самого начала своей жизни нуждается во влаге. При посадке саженцев часто обрываются мелкие корешки, играющие главную роль в поглощении влаги. Более крупные корешки тоже способны впитывать воду, при наличии плотного соприкосновения с землей. Поэтому посадка растения при любых погодных условиях требует обильного полива.

Вода, наполняя весь «вакуум» около корней, содействует наибольшей уплотнённости почвы, что обеспечивает оптимальное водоснабжение в первые месяцы жизни дерева. Высадка осенью облегчает ухаживание за саженцем — деревце достаточно полить 1 раз, оставшуюся функцию выполнят дожди.

Абрикос плохо переносит избыток влаги, а потому нежелательна и её задержка у корневища. В сравнении с яблонями и грушами, абрикосам предпочтительно отправляться в спячку с высохшей землёй. Присутствие даже небольшого количества воды создаёт предпосылки для роста корней, что нежелательно перед зимовкой.

Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

После посадки абрикоса в осеннее время, важно выполнять формирующую обрезку каждый год рано весной. Обрезают слабые и подмёрзшие, самые рослые и загущающие крону ветки. Срезы подлежат обработке садовым варом. Абрикосовые саженцы, взращённые из косточек, не имеют центрального ствола, что располагает к точному формированию.

Обрезка важна для роста и созревания абрикосов. Им необходимо создание кроны и избавление от веток-паразитов. Для этого проводят обрезку кроны, после чего растение подвязывают к крепкому основанию для верного дальнейшего созревания. Как и когда проводить обрезку абрикоса, можно узнать из этой статьи.

Однолетние отростки обрезают до 80 см над грунтом. Скелетные ветки свежих абрикосов укорачивают на одну третью часть, основной ствол должен оставаться на 30 см выше ближних скелетных отростков. Запрещено оставлять множество веток, произрастающих из единственной точки. По весне слегка сокращают плодоносящие ветки, стимулируя рост почек на других отростках.

Садовод в своём видео делиться опытом посадки абрикоса осенью:

Уход за деревом после посадки

Для быстроты укоренения саженца на новой территории советуют удобрить его корневином из расчёта 5 г на 5 л воды. Весь дальнейший уход за деревом включает своевременный полив, при отсутствии дождей, и предотвращение переизбытка влаги и пересыхания корневой системы.

Появление начальных признаков вредных насекомых и болезней требует опрыскивания специальными растворами. В первые месяцы жизни саженца не нужны дополнительные подкормки, так как все питательные вещества и минералы были внесены перед посадкой в лунку.

Посадка саженцев абрикоса осенью считается оптимальным вариантом, ведь благодаря такому приёму деревце к весне полностью адаптируется на новом месте. Для ускорения укоренения достаточно правильно поливать и подготовить абрикос к предстоящей зимовке.

Абрикос – одно из немногих деревьев, которое неспособно регулировать объемы урожая. Любое фруктовое дерево нуждается в грамотной обрезке, не является исключением и светолюбивый абрикос.

Зачем обрезают абрикос?

Обрезка абрикоса ведется по определенной схеме. Важно грамотно отсечь ветви, чтобы не нанести дереву вред. Цели обрезки:

• Омоложение. Весной и осенью ветки обрезают, чтобы омолодить дерево и сформировать крону.
• Получение урожая. Предотвращая нарастание кроны, добиваются скорейшего и более массивного плодоношения.
• Профилактика загущения ветвей. Чтобы легче было собрать урожай

Если забросить дерево – не обрезать его, оно первое время будет давать много плодов. Но уже через несколько лет абрикосовое изобилие заканчивается – крона разрастается и густеет, а внутренние ветки быстро стареют, становятся «лысыми», количество закладываемых почек на них резко сокращается.

Последствия загущения кроны:

• плоды становятся мелкими;
• падают качественные показатели плодов;
• плодоношение носит периодический характер.

Толстые разветвленные ветви абрикоса одновременно гибкие и хрупкие. Без обрезки они перегружаются плодами. Под тяжестью урожая ветки обламываются, а значит, не прирастают новые побеги – падает урожайность. Благодаря правильному обрезанию, абрикос:

• регулярно плодоносит;
• плоды вырастают большие и сочные;
• срок жизни дерева увеличивается.

Какие нужны инструменты?

Каждый садовод-любитель должен запастись целым арсеналом разнообразных средств ухода за фруктовыми деревьями:

• секатором – ручным или воздушным;
• прививочным, садовым, копулировочным и окулировочным ножом;
• садовой пилкой;
• трехгранным напильником;
• ремнем для точки и правки режущих инструментов;
• бруском и оселком;
• шпагатом – он понадобится для закрепления веток;
• стамеской – для зачистки ран;
• садовым варом, краской – для закрытия повреждений.

Опытные садоводы уверены, что вместо садового вара и прочих продуктов нефтепереработки, надо применять безвредные для дерева материалы – ланолин или пчелиный воск.

Также понадобится медный купорос. Его 1% раствором дезинфицируют инструмент и обрабатывают срезы.

Как подготовить инструмент к работе?

Перед работой режущие инструменты тщательно затачивают:

• Снятие фаски. При затачивании ножей – садовых, окулировочных и копулировочных стачивают фаску до появления клина, ровного, без завалов и изгибов, от жала до обушка.
• Затачивают ножи на мелкозернистом бруске.
• Правят нож с помощью оселка.Во время заточки, оселок и брусок смачивают водой – чтобы удалить опилки железа графита и карборунда.

Инструмент, готовый к работе, по остроте сопоставим с лезвием острой бритвы. Слегка затупившийся садовый ножик достаточно подправить на оселке – прямо во время работы. Прививочные ножи надо править дополнительно – на ремне.

Важно, чтобы во время работы инструмент не тупился больше положенного. После работы все используемые принадлежности отчищают от грязи и протирают сухой ветошью. Если инструмент закладывается на хранение, его металлические части смазывают.

Технология обрезки

Обрезочные работы осуществляются с помощью нескольких стандартных приемов. Выбор технологии зависит от вида обрезаемых веток и от поставленных перед садоводом задач.

Вырезка веток «на кольцо»

Применяют, если надо убрать побег целиком, не стимулируя рост других. Такая техника применяется в отношении поврежденных болезнями или морозами побегов, а также для устранения «волчков».

Для выполнения грамотного среза, важно правильно его расположить. Задача упрощается на ветках с четко выраженным кольцевым наплывом, который находится на границе между соседними побегами. Спил выполняют точно по верхнему краю кольца.

Кольцо – наплыв, в котором заключены клетки, обладающие способностью ускоренного размножения. Именно это свойство позволяет ране быстрее заживать.

Техника выполнения среза:

• Чтобы снизить болезненность при обрезании толстых ветвей, снизу выполняют надпил – на 1/3. От ствола надо отступить на расстояние 10-20 см.
• Пиление выполняют сверху – ветвь убирают.
• Пенек надо срезать по кольцу.
• Чтобы срез был гладким, его зачищают ножом – для лучшего заживления.
• Спил надо продезинфицировать 1% раствором медного купороса.
• Покрыть срез садовым варом, краской, воском или ланолином – садоводы сами решают, какой состав лучше.

Если оставить пенек или срезать кольцо, запускается процесс загнивания. В ране могут образовываться дупла. Есть опасность заселения вредителей и проникновения инфекций.

Если кольца нет, можно сделать срез «на скос». Как это сделать? Провести одну воображаемую линию у основания ветви — вдоль ствола. Другую – от точки пересечения ветви со стволом – под углом 90 градусов. Разделив полученный угол напополам, срезают ветку.

Обрезка «на почку»

Прием относится к формирующей обрезки, при котором удаляется участок ветви над почкой. Срез получается наклонный. Верхняя часть среза расположена выше почки на полсантиметра – обязательно со стороны почки. Прием позволяет регулировать направление роста побегов.

Пинцировка (прищипка) побегов

Техника обрезки, при которой длину побегов уменьшают на 1/3 длины. Такой прием позволяет ускорить вызревание побегов, а также стимулирует боковое ветвление.

Ослепление почек

Эта техника предотвращает неконтролируемое отрастание побегов. Это наименее болезненный прием, который применяют на начальной стадии зарождения побегов. Заметив лишнюю ветвь, ее отщипывают.

Виды обрезки

За один сезон абрикос подвергают пяти видам обрезки:

• Формирующей. Эта обрезка необходима для нормального ветвления и формирования веток на первом ярусе. Позволяет спроектировать форму кроны и создать прочный скелет. Подвергают саженцы возрастом 4-5 лет.
• Регулирующей. Поддерживает форму кроны. Суть процесса заключается в прореживании, корректировке и направлении побегов. Обрезают саженцы от 6-7 лет и ежегодно – пока живет и плодоносит дерево.
• Санитарной. Заключается в удалении ветвей, пораженных вредителями и болезнями. Такую обрезку проводят на протяжении всей жизни растения.
• Восстановительной. Для деревьев с запущенными или поврежденными кронами. Исправлению подлежат только растения на 5-9 году жизни. После этого возраста, можно только удалить поврежденные ветки.
• Омолаживающей. Позволяет восстановить плодоношение у старых деревьев. Приходит время, когда прирост побегов замедляется – они вырастают менее чем на 30 см за сезон, а плодоношение смещается к периферии кроны.

Без формирующей обрезки невозможно сформировать правильное ветвление, другие варианты нужны для поддержания дерева «в форме». Растение должно:

• хорошо освещаться солнечными лучами;
• иметь правильную, не заросшую крону;
• давать высокие урожаи.

Деревья, выдержавшие зимние морозы без последствий, можно не подвергать восстановительной обрезке.

Формирование разных видов кроны

Повергнув молодой абрикос формирующей обрезке, можно создать крону желаемой формы. Процесс формирования, начавшись с момента высадки дерева, длится 4-5 лет. Полное формирование кроны должно завершиться к шестому году жизни. Прежде чем начать обрезание ветвей, садовод должен выбрать тип кроны. Рассмотрим существующие варианты.

Разреженно-ярусная форма

Это наиболее распространенная форма кроны. Ее часто применяют для высоких деревьев, так как разрежено-ярусная форма позволяет тормозить рост растения. Техника формирования:

• Спустя год после высадки у абрикоса оставлено 2-3 ветки на первом ярусе. Между соседними ветвями расстояние около 20 см — их надо укоротить примерно на треть. Остальные ветви подвергают срезанию «на кольцо». Выполняют обрезку центрального проводника так, чтобы он был выше верхней ветви на 30-40 см.
• Через год-другой приступают к формированию второго яруса скелета. Скелетные ветви уже имеют к этому моменты побеги второго уровня. Их нужно оставить не больше 2-3 на ветке, укоротив на 30%.
• Еще через пару лет приступают к формированию третьего яруса. Затем выполняют вырезку центрального проводника у основания верхней ветви.

Формируя крону, нужно придерживаться принципа соподчиненности – ветви на третьем ярусе короче ветвей на втором ярусе и так далее.

Специалист рассказывает, как провести обрезку молодого абрикоса, как сформировать его крону, и почему боковые ветви не должны быть выше центрального проводника:

Чашевидная крона

Подобная форма кроны гарантирует хорошую освещенность и проветривание кроны, а также позволяет сдерживать ее разрастание. Техника формирования чашевидной кроны:

• Первым шагом является обрезка при посадке саженца.
• На стволе надо выбрать 3-4 почки (или ветки – если это двухлетний саженец), между которыми расстояние около 20 см. Выбранные почки – разнонаправленные. Оставшиеся почки следует ослепить.
• В следующие годы обрезку побегов делают так, чтобы они имели одинаковую длину. Если какой-то побег начнет усиленно расти, он станет доминировать и превратится в центральный проводник – это не допустимо.
• Далее занимаются формированием ветвей второго уровня — по две штуки. Интервал между ветвями – около 50 см.

Со временем будут нужны только регулировочные обрезания – надо будет удалять побеги, растущие вовнутрь кроны.

Перевод ветки на боковой побег

Данный прием можно применять при любом типе формирования кроны. Его задача – ограничение роста определенных ветвей в верхнем направлении. Для этого на ветке, рост которой хотят ограничить, находят почку (побег), рост которой идет в требуемом направлении. В данной точке делают срез. Побег, который оставили для роста, будет принимать более горизонтальное положение. Чтобы усилить эффект, его на определенное время можно пригнув, зафиксировать. Затем новый побег переводят на боковую ветвь. Есть два вида перевода:

• Обрезку делают на наружную почку или побег. Прием применяют, если крона в запущенном состоянии.
• Обрезку на внутреннюю почку или побег применяют при разреженном состоянии кроны – когда надо обеспечить ее заполнение.

Обрезка (укорачивание) на перевод

Обрезка дерева в зависимости от сезона

У садовода всегда полно работы – в любой сезон саду нужен уход. Обрезка абрикоса  может проводиться  в любое время года. Сезонные мероприятия имеют отличительные особенности, рассмотрим их.

Весна

К обрезке приступают, когда март почти на исходе. Условия для начала процедуры:

• комфортная температура окружающей среды;
• отсутствие активного сокодвижения.

Правильно выполненная весенняя обрезка – залог высоких урожаев с сохранением высоких вкусовых характеристик плодов.

Весенние мероприятия предусматривают такие работы:

• формирование правильной кроны;
• планирование санитарных и поддерживающих процедур;
• удаление подмерзших и надломанных ветвей – чтобы силы дерева не уходили на восстановление поврежденных побегов.

До 15 июня садоводы проводят чеканку – омолаживающую обрезку. С половины мая начинают делать панцировку. Прищипывают все побеги, появившиеся в новом году – на 20-25 см.

Летнюю обрезку не проводят ежегодно – только раз в 3-4 года. Процедуру иногда приходится откладывать из-за недостаточной увлажненности культуры.

Летняя обрезка абрикоса выполняется с целью омоложения. Все молодые побеги обрезают, оставляя не более 20-30 см длины. Поросль, появляющуюся через две недели, надо оставить не более 3-4 побега, все прочие – срезать.

Осенние мероприятия сводятся к очищению дерева от больных побегов. Все ветви укорачивают на 30%, не трогают только скелетные. Обрезку, лучше всего проводить в середине октября. В дождливую погоду или во время заморозков, мероприятия не проводят. Благодаря осеннему уходу, удается поддерживать баланс ветвей плодоносящих и неплодоносящих.

Зима

Зима – идеальное время для обрезки веток и формирования кроны. В это время растение еще «не проснулось», а значит, удаление ветвей пройдет менее болезненно для растения.

Зимой ветки надо обрезать при температуре не ниже минус 8°C. При сильных морозах древесина становится хрупкой, увеличивается время затяжки ран.

Задачи зимней обрезки:

• формирование новых побегов;
• поддержание здоровья культуры.

Преимущества зимних мероприятий:

• нет листвы – хорошо просматривается состояние кроны;
• растение испытывает меньший стресс;
• промерзшая древесина легче пилится – не образуются задеры, которые обычно появляются при работе ножовкой или секатором;
• легче устанавливать лестницу – нет опасности повреждения соседних деревьев.

Инструкция по обрезке абрикоса

Чтобы создать красивую крону, нужно каждый год обрезать дерево по новой схеме. Формирование кроны начинается с первого года высадки. Только так можно вырастить сильное дерево, дающее обильные урожаи. Опытные садоводы предпочитают формировать разреженно-ярусную крону, предполагающую выведение 5-7 главных ветвей на расстояние 40 см. Формирование длится с первого года и до 6-7 летнего возраста.

Обрезка саженца

Формированию кроны предшествует укорачивание саженца – эту операцию выполняют при высадке растения. Первые несколько лет, ветки растут особенно активно – их нужно обрезать, чтобы пошел процесс разветвления. У абрикоса ветки крепятся к центральному стволу непрочно, поэтому закладку одиночных веток осуществляют так, чтобы они отходили на большой угол.

Если абрикосу предстоит расти в зонах с неблагоприятным для него климатом, его можно привить на морозоустойчивый подвой на высоту до полутора метров. Тогда саженец обрезают выше точки прививания – над ней надо оставить не менее 4-5 веточек или почек.

Первый год

На первом году жизни – после высадки, саженец укорачивают – штамб отрезают на высоте 90 см от уровня земли. Если есть боковые побеги, выбирают два – расположенные противоположно. Оставшиеся вырезают «на кольцо» — без пеньков. Выбранные побеги укорачивают на 50%, основной штамб – на высоте 20 см от них.

Второй год

Выделяют еще несколько ветвей для скелета. От них должно быть не менее 35 см до прошлогодних побегов. Расположение ветвей на стволе должно быть равномерным. Ветки в нижнем ярусе обрезают, беря в расчет особенности сорта:

Второй уровень укорачивают так, чтобы ветки были на 10 см короче побегов из нижнего яруса. Выполняют срез основного штамба — на уровне 40 см от верхних боковых ветвей.

Третий год

На третьем году жизни абрикоса закладывают третий ярус скелетных веток – сохраняется принцип закладки второго года. Важно следовать принципу приоритетности – внизу ветки самые сильные и длинные, далее на 10-15 см короче предыдущих. Срезку основного проводника проводят прямо над третьим уровнем.

Четвертый год

На четвертом году жизни начинается плодоношение, а значит, нельзя кардинально уменьшать побеги – это может сказаться на плодах. Обрезка на 4-м году предполагает очистку кроны – убирают поврежденные, поломанные и загущающие ветви.

После пяти лет

Следующая обрезка проводится на 6-7 году жизни дерева. Ее задача – увеличить урожайность. С этой целью на всех основных ветках оставляют по 2-3 побега на концах. Побеги укорачивают на треть. Между побегами создают сучок – путем срезания сильного побега на расстоянии 10-15 см от основания. В этот год также проводят санитарную очистку кроны – убирают ветки, которые загущают крону и перекрывают поступление освещения на нижние ярусы.

Старый абрикос

Старым деревьям нужны процедуры омоложения, которые продлевают им жизнь и повышают урожайность. Различают три метода омоложения:

• Ветви второго яруса, отросшие от скелетных, вырезают «на кольцо». Это вызывает активный рост молодых побегов. Садовод выбирает те, что растут горизонтально или под углом 45 градусов – они будут плодоносить. Остальные побеги вырезают. Пока ветки, которые оставили для плодоношения не вырастут, будет появляться избыточная поросль – ее нужно регулярно прореживать.
• Скелетные ветки заменяют полностью. Отбирают 1-2 ветки, которые будут заменять, укорачивают их на 20-30 см от ствола. Когда почки проснутся, и начнут расти новые побеги, садовод выбирает один – он станет скелетной ветвью. Все прочие побеги методично вырезают. Оставить нужно побег, растущий снизу или сбоку скелетной ветви. При успешном исходе, спустя 3 года можно заменять другие ветки – одну или две. Нельзя за один год вырезать много толстых веток – это может привести к болезни дерева.
• Последний метод обрезки – промежуточный между первыми двумя. Скелетные ветви не только оголяют, но и укорачивают наполовину. Оголяя и укорачивая скелетные ветви, садоводы омолаживают абрикосы.

Часто допускаемые ошибки при обрезке

Садоводы-новички часто допускают ошибки, которые могут навредить дереву. Действия, которые приводят к проблемам:

• Применение тупого инструмента ведет к повреждению коры, появлению заусенец – это может вызвать загнивание древесины. Инструменты надо тщательно натачивать.
• Нарушение сроков обрезки – это понижает иммунитет дерева. Растение долго восстанавливается.
• Срезание скелетных ветвей не «по кольцу». Если срез будет расположен близко к основному штамбу, возможно, образование дупел, а далее – гибель дерева.
• Игнорирование принципа приоритетности ярусов приводит к снижению урожайности.
• Превышение высоты закладки первого яруса приведет к тому, что плоды будут висеть на расстоянии 2 м от земли – усложнится сбор урожая.

Опасные последствия обрезки

Главная опасность после обрезки – появление вирусных и грибковых поражений на свежих спилах. Из локальных очагов болезнь может распространиться на все дерево. Это снизит урожайность растения, а затем приведет к гибели. Именно для этого проводят дезинфекцию срезов, а затем закрывают их садовым варом или другим подходящим материалом. Опасные болезни абрикоса:

• монилоз – гниль растения при формировании плодов;
• дырчатая пятнистость – поражается лиственный покров;
• вертициллез – увядание листвы и гибель растения;
• гриб валса – нарушение целостности древесного покрова с последующим гниением;
• цитоспороз – проникновение инфекции в древесину вызывает разрыв поверхности ветвей.

Стремительный рост побегов – характерная черта всех абрикосовых деревьев, приводящая к снижению их урожайности. Благодаря правильной и своевременной обрезке, садоводы продлевают жизнь дерева, повышают количество и качество плодов, им приносимых.

Зимой для абрикосового дерева наиболее губительны оттепели, которые могут преждевременно “разбудить” растение. В результате чего тронувшиеся в рост побеги замерзнут во время похолодания. Чтобы этого избежать, нужно знать, как укрыть абрикос на зиму.

Эта теплолюбивая культура требует тщательного ухода осенью и основательной подготовки к зимовке. В климате средней полосы не обойтись без теплого укрытия абрикоса на зиму. А готовить растение к наступлению холодов нужно заранее.

Уход за абрикосом осенью при подготовке к зиме

Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Учтите: чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

После листопада деревья обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью. Это фунгицидное средство защитит растения от грибковых болезней. Особенно тщательно опрыскивают штамб и скелетные ветки.

Кроме того, для защиты дерева от болезней и вредителей ствол белят специальным составом (например, препаратом Арбо-Флекс) или гашеной известью с добавлением коровяка.

Делают это в сухую и прохладную погоду.

Если выдастся непривычно теплая осень, на плодовых деревьях может наблюдаться долгий рост побегов. Это становится причиной подмерзания не до конца вызревших веток, цветковых почек и древесины. Чтобы этого не произошло, в августе абрикосы обильно поливают раствором древесной золы – 1 стакан вещества разводят в 10 л воды. На взрослое дерево расходуют около 6 ведер.

Эта процедура ускоряет вызревание побегов и прекращает их рост осенью. А еще важно со второй половины лета убрать из “рациона” абрикосовых деревьев азотные удобрения.

До наступления устойчивых холодов приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или песком с добавлением древесных опилок. Слой мульчи составляет около 20 см.

Как утеплить абрикос на зиму

В бесснежную и морозную, сменяющуюся оттепелями зиму у абрикоса сильно страдает корневая шейка (место, где кони переходят в ствол). От постоянных перепадов температуры она подопревает. В результате чего у дерева снижается зимостойкость. Для предотвращения этого корневую шейку и ствол дерева плотно обматывают мешковиной (лучше в несколько слоев). С этой целью можно использовать и другой материал, но он обязательно должен пропускать воздух.

В регионах с нестабильным климатом укрытие должно быть более теплым. Взрослое растение укорачивают до высоты 2,5 м, вокруг него в землю вбивают колышки (4-6 штук) высотой до первых нижних веток либо устанавливают проволочный или деревянный каркас. Сверху и до самого уровня почвы крону дерева обматывают плотным агроволокном (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.п.) или другим дышащим материалом, снизу прикрепляя его к колышкам либо к каркасу. Чтобы укрытие не сдуло ветром, укрывной материал присыпают землей по всему периметру.

Колпак, защищающий абрикос от колючего ветра и мороза, также можно сделать из рубероида, который укладывают поверх деревянного каркаса.

При выращивании этой плодовой культуры в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса. Поскольку даже хорошее укрытие может не спасти теплолюбивые деревья.

Надеемся, у вас не осталось сомнений, укрывать ли абрикос на зиму. Ежегодно утепляйте таким способом дерево – и оно будет неустанно плодоносить.

Подготовка абрикоса к зиме – дело хлопотное. Она включает в себя не только укрытие южного дерева от сильных морозов. Какие еще работы нужно провести с абрикосом осенью, чтобы помочь дереву благополучно пережить холода?

Готовить абрикос к наступлению холодов нужно заранее, не дожидаясь, когда придет зима. Только при правильном осеннем уходе это капризное дерево порадует вас в будущем году обильным урожаем.