Посадка моркови весной в открытый грунт: правила, сроки, расстояние, глубина

Абсолютное большинство садоводов искренне уверены, что о культивировании моркови им известно все. Однако собрать обильный урожай удаётся далеко не всегда. Это растение нельзя назвать чрезвычайно капризным и требовательным в уходе, но и у него есть свои «пожелания» к условиям культивирования, качеству субстрата, срокам высадки и так далее. С данными нюансами желательно ознакомиться заранее.

Когда сажать морковь в 2024 году?

На территории средней полосы России сажать морковь можно уже в конце апреля, когда полностью сошел снег. Необходимо, чтобы грунт прогрелся минимум до 8 градусов, а дневная температура держалась на уровне не ниже 14 градусов. Считается, что морковь растет лучше всего, когда ежедневно держится около 20 градусов. Если температура выше, то у корнеплода будет меньше ботвы. Так как овощ любит солнце, грядку стоит делать в хорошо освещенном месте.

Зависимость от региона посадки

Сроки посадки во многом зависят климатических условий конкретной территории. Во всей средней полосе можно начинать выращивать морковь с конца апреля до середины мая. Например, в Москве и Подмосковье принято заниматься посадками в начале мая. На Урале из-за более сурового климата овощ высаживают не раньше 1 мая, зачастую в 20-х числах. В Сибири посевными работами можно заниматься вплоть до 30 мая, если ранее погода не позволяла этого делать. На территории Ленинградской области дачники ориентируются на среднюю полосу России, но из-за переменчивой погоды, свойственной для региона, сроки могут сдвинуться вплоть до начала лета.

Сроки посадки

Сажать морковь нужно при оптимальных для этого погодных условиях. Обычно посадку начинают в конце апреля или начале мая, но допускается делать это и в самом начале лета – для средней полосы России это частое явление. При этом необходимо выбрать сорта моркови, которые успеют созреть до заморозков, и соблюдать все правила выращивания.

Когда сеять Морковь в 2024 по лунному календарю, благоприятные дни для посева

Семена подготовили, участок тоже. Теперь опытный садовод обязательно заглянет в лунный календарь. Он на 2024 год предполагает следующий удачные даты для посевной:

• Март: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31
• Апрель: 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27
• Май: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Следуют этим датам не просто так. Ведь давно подмечено влияние циклов луны на рост всех растений.

Неудачные дни для того, чтобы сажать морковь в 2024 году

Соответственно, чтобы не попасть в неудачный период, рекомендуется в 2024 году избегать следующих дат для посадки моркови:

• В марте – 1, 2, 3, 18
• В апреле – 1, 2, 16, 29, 30
• В мае – 16, 29, 30, 31

Остальные дни месяца имеют либо нейтральное, либо положительное влияние на рост моркови.

Осенний сев

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно выбрать место для посадки моркови в конце сезона. Участок должен быть горизонтальным, иначе поток весенних вод может вымыть семена. Основные достоинства осеннего сева:

• первый урожай можно собрать раньше обычного,
• плоды вызревают довольно крупные,
• овощ меньше болеет.

Не требуется предварительного замачивания семян – они естественным образом напитываются водой и закаляются.

Важно выбрать правильное время, когда сеять морковь. Основное требование – культура не должна прорасти до холодов. Всходы должны появиться только весной. Поэтому в разных регионах время сева выбирается индивидуально. В средней полосе предпочтительней сажать семена в начале ноября.

Можно делать и летние посевы моркови (в северных регионах – начало июня). Это позволяет спасти культуру от листоблошки. Однако температура должна быть не больше 22 градусов, иначе корнеплод будет грубым.

Морковь в теплице

Рентабельность выращивания моркови в теплице на небольших приусадебных участках сомнительна. Это имеет смысл только в промышленных масштабах. В отапливаемую теплицу её высевают в сентябре, собирая урожай к Новому году и в начале марта. Тогда корнеплоды созреют к первым числам июня.

Для высадки выбирают сорта раннего и среднего срока созревания. Они обязательно должны быть пригодны для культивирования в закрытом грунте. Подойдёт, например, морковь Миникор, Эрли Нант, Мокуш, Амстердам форсинг, Красный великан.

Схема высадки и подготовка к процедуре аналогична той, что рекомендуется для открытого грунта. Практика показывает, что морковь, выращиваемая в теплице, реже страдает от болезней и вредителей, но пренебрегать профилактическими обработками не стоит.

В неотапливаемую теплицу морковь высаживают в начале апреля. Желательно, чтобы она была ориентирована с востока на запад и имела остроконечную, а не куполообразную крышу. В таких сооружениях почва быстрее прогревается. До появления всходов грунт затягивают чёрным укрывным материалом.

Видео: выращивание моркови в теплице

Ничего сверхъестественно сложного в выращивании моркови нет. Многие садоводы, просто бросив семена в грядку, получают затем относительно неплохой урожай. Тем не менее если заранее позаботиться о том, чтобы создать культуре оптимальные или близкие к ним условия, она с лихвой отблагодарит садовода. Требований у моркови не так уж много. Особенно важна предпосадочная подготовка семян — она существенно улучшает их всхожесть и качество будущих корнеплодов. Помимо традиционного, существуют и нестандартные способы культивирования, которые не лишены отдельных несомненных достоинств. Поэтому имеет смысл поэкспериментировать хотя бы на небольших грядках, чтобы понять, какой именно метод наилучшим образом подойдёт именно вам.

Особенности посадки моркови

Поскольку растение неприхотливо, при его выращивании огородники придерживаются стандартных правил агротехники

Требования к грунту

Почва для выращивания моркови должна отвечать нескольким требованиям:

• рыхлость;
• легкость;
• плодородность;
• нейтральная кислотность – рН 6,5-7,5.

Для активного развития корнеплода земля должна быть хорошо удобрена и содержать не менее 4% гумуса, обеспечивающего овощ дополнительным питанием.

Механический составпочвы влияет как на показатель и качество урожая, так и на форму корнеплодов. В недостаточно окультуренных и тяжелых глинистых типах плоды вырастают мелкими, а также характеризуются низкими вкусовыми качествами и нетоварным видом.

Поэтому для выращивания моркови рекомендуется выбирать участок, не содержащий фрагментов корневой системы других растений и крупных камней.

Важно! Для посадки семян подходят суглинистые, торфяные и супесчаные типы.

Расстояние между посадками

Грядку для моркови делают высотой 15–20 см (если земля сильно увлажняется, например, от грунтовых вод, то поднимают ещё выше). Ширина грядок должна быть 90–100 см. Длину вы определяете сами, исходя из своих потребностей и размеров участка.

Борозды не должны превышать глубиной 3 см, промежуток между ними должен составлять 20 см. Учитывайте, что расстояние между корнеплодами должно быть 2–4 см.

 

Расположение участка и освещенность

Описываемые корнеплоды любят хорошую освещённость, поэтому грядки с морковью не должны располагаться в густой тени. Если же посадки располагать в притенённых местах, то урожайность корнеплода снизится и вкус его значительно ухудшится.

Температура и влажность воздуха

Оптимальными температурными и влажностными показателями для высевания описываемых корнеплодов считаются:

• дневные — +15…+18°С;
• ночные — +7…+9°С;
• влажность — 45–65%.

Выбор семян

Выбирая семена моркови, в первую очередь обращают внимание на срок ее созревания. В зависимости от этого сорт может быть:

• ранний – от 85 до 100 дней;
• среднеспелый – от 100 до 120 дней;
• позднеспелый – от 125 дней.

Важно! Чтобы получить сладкие корнеплоды, рекомендуется отдавать предпочтение раннеспелым сортам с большим содержанием сахара.

Поздние сорта слегка горчат, но имеют хорошую лежкость, что делает их пригодными для использования зимой.

Немаловажным критерием при выборе является селекция. Отечественные сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, большим содержанием каротина и длительным сроком хранения.

Из семян от импортных производителей вырастают гладкие и красивые корнеплоды, но значительно уступающие по вкусовым качествам. Как правило, такие семена выбирают для выращивания на продажу в промышленных масштабах.

Также стоит обращать внимание на такие особенности:

• урожайность – оптимальным показателем считается от 5 кг/м2;
• товарные характеристики – форма, вес и цвет корнеплодов;
• степень сладости – чем слаще морковь, тем выше в ней содержание каротина, полезного для здоровья.

Выбор сорта

При выборе лучшего сорта моркови учитывают следующие критерии:

• лежкость;
• вкусовые качества;
• процент насыщенности витаминами и полезными веществами;
• внешний вид;
• время и скорость созревания (раннеспелость, среднеспелость, позднеспелость);
• показатель урожайность;
• предназначение – сорта моркови подразделяют на столовые и кормовые.

Наиболее популярные ранние сорта моркови:

• Лагуна F1 – ярко-оранжевый корнеплод с периодом созревания 80 дней, характеризуется отличными вкусовыми качествами и устойчивостью к основным заболеваниям, средний показатель урожайности составляет 5-7 кг/м2;
• Аленка – отличается отличным вкусом, сочностью и высоким содержанием витаминов, с 1 м2 собирают до 9 кг корнеплодов;
• Тушон – характеризуется высоким содержанием каротина (17 мг/100 г), коротким сроком созревания (до 80 дней) и устойчивостью к заболеваниям, урожайность: до 8 кг/м2;
• Карамелька – имеет насыщенный вкус, содержит большое количество каротина и сахара, урожайность: 5-8 кг/м2.

Популярные среднеспелые сорта характеризуются следующими качествами:

• Морковь Шантанэ – приятный вкус, неприхотливость к почве, длительный срок хранения, устойчивость к растрескиванию;
• Перфекция – сочность, отличные вкусовые качества, высокая лежкость, способность произрастать практически на любых типах грунта;
• Витаминная – высокая урожайность (10 кг/м2), хороший вкус, большое содержание полезных элементов;
• Лосиноостровская – высокое содержание каротина (25 мл/100 г), хорошая лежкость, приятный вкус;
• Нантская – длительное хранение, сочность, повышенное содержание каротина;
• Лакомка – отличные вкусовые качества, высокая урожайность (от 5 кг/м2), насыщенность каротином;
• Московская зимняя – высокая лежкость, урожайность: 6 кг/м2, хороший вкус.

Лучшие поздние сорта моркови имеют следующие характеристики:

• Вита Лонга – содержание витаминов и каротина, увеличивающееся в процессе хранения, яркая окраска, приятный вкус;
• Карлена – урожайность 7 кг/м2, длительный срок хранения, насыщенный вкус;
• Красный Великан – богатое содержание питательных элементов, сочность, продолжительный срок хранения;
• Королева осени – хорошие вкусовые качества, высокая урожайность (до 10 кг/м2), высокая лежкость.

Кем выведены

Существуют семена моркови не только отечественной селекции, но и зарубежной. Первые виды стоят меньше, а также отличаются районированием к конкретным регионам. Зарубежные виды моркови иногда имеют больше преимуществ по характеристикам и агротехнике, но не всегда адаптированы к российскому климату.

По срокам созревания

По срокам созревания сорта моркови делятся на:

• раннеспелые, выращивают которые для быстрого получения спелых корнеплодов, собирать которые можно с конца июня по июль. На хранение урожай закладывать нельзя;
• среднеспелые, собирать урожай начинают в начале осени. Плоды отличаются сладким вкусом и сочностью. Подходит для длительного хранения;
• позднеспелые, которые выращиваются для закладки на всю зиму. Корнеплоды отличаются крупными размерами, сладким вкусом.

Раннеспелая

Среднеспелая

Позднеспелая

Поэтому нужно быть внимательным при покупке семенного материала, чтобы не ждать, к примеру, после посадки раннего сорта возможности заложить урожай на длительное хранение.

Показатель урожайности

При выращивании этой овощной культуры в личных подсобных хозяйствах с каждого квадрата площади можно собирать до 6 кг корнеплодов.

Если морковь выращивают в промышленных масштабах, то с каждого гектара площади собирают 20-50 т спелых корнеплодов.

Товарные качества

Корнеплоды разных сортов моркови часто отличаются по окраске и форме.

Количество каротина

Яркость и польза моркови зависит: от состава в плодах каротина. У сортов, выведенных отечественными селекционерами, этот показатель выше, чем у зарубежных.

Вкусовые качества

Морковь гипоаллергенным овощем с большим количеством сахаров в составе корнеплодов, поэтому рекомендована для включения в детское меню, а также тем, кто работает за компьютером, так как каротин улучшает зрение.

Самыми сладкими сортами моркови являются Оранжевый дружок, Детская радость, Каротан, Император, Настена.

Следует отметить, что среди сортов моркови встречаются и такие виды, у которых необычайный цвет или форма:

• с белым окрасом корнеплодов – Бельгиен Уайт, с желтым – Йеллоу Стоун, с красным – Королева осени, с фиолетовым – Драгон;
• с мелкими плодами – Парижская каротель, с округлыми – Раунд бэби;
• не имеющими сердцевины – Лонге Роте, Каротинка.

Бельгиен Уайт

Йеллоустоун

Королева осени

Драгон

Парижская каротель

Раунд бэби

В настоящее время существует большое количество сортов моркови, адаптированных для разных российских регионов, поэтому овощеводы всегда смогут подобрать необходимые для своего огорода.

Подготовка семян к посадке

Высокое содержание эфирных масел в оболочке семян моркови препятствует их всхожести. По этой причине семенной материал предварительно готовят к посеву.

В зависимости от выбранного способа подготовительные мероприятия проводят за 1-2 недели до закладывания их в грунт. Опытные огородники рекомендуют проверять семена на всхожесть за 4-5 недель, в особенности, если они хранились 2-3 года.

Важно! С каждым годом после сбора семян показатель всхожести снижается примерно на 10-15%.

Для проверки несколько отобранных семечек высеивают в небольшую емкость с землей, и по количеству проросших экземпляров определяют процент всхожести.

Подготовка семян моркови к посеву дает несколько преимуществ:

• улучшение всхожести;
• устойчивость обработанного материала к резким перепадам температуры;
• снижение восприимчивости моркови к заболеваниям и атакам вредителей;
• повышение показателя урожайности и качества корнеплодов.

Существует несколько способов, позволяющих подготовить посевной материал, но в первую очередь их подвергают калибровке и обеззараживанию.

Отбор

В процессе осмотра семян откладывают мелкие и имеющие повреждения экземпляры. Остальной материал помещают в емкость с теплой водой, от всплывших семечек сразу избавляются из-за их неспособности давать всходы. Оставшиеся семена готовят к посеву.

Обеззараживание

Процедура протравливания необходима для уничтожения живущих на оболочке семян патогенных микроорганизмов.

Самая быстрая и доступная технология – замачивание в растворе перманганата калия. Также с этой целью часто используют разведенный с водой медный купорос: 1 г/л.

Посевной материал выкладывают в мешочек из ткани и погружают в приготовленный состав. Примерно через 20 минут извлекают и тщательно промывают под струей проточной воды.

Помимо химического обеззараживание можно проводить термическим способом. Для этого мешочек с семенами оставляют на 20 минут в горячей воде (не в кипятке!).

Замачивание

Замачивание семян ускоряет прорастание всходов и питает их полезными элементами. Для этого протравленный и проверенный на всхожесть материал помещают в специальный раствор, а также подвергают термообработке или воздействию холодом.

Семена моркови замачивают в теплой воде (желательно талой) и выдерживают приблизительно 30 часов. В течение этого времени воду меняют 3-4 раза, тем самым предотвращая процесс брожения.

Важно! На протяжении всей процедуры набухшие семена должны быть постоянно влажными, пересыхание приведет их к гибели.

По окончанию всех манипуляций семечки промывают водой, подсушивают и закладывают в грунт. В том случае, если посев откладывается на некоторое время, посадочный материал заворачивают во влажную ткань и помещают в холодильник.

Барботирование

Принцип этого способа заключается в замачивании семян в подогретой до температуры +20°С воде, насыщаемой кислородом. Для этого в емкость с водой помещают аквариумный компрессор.

Продолжительность процедуры зависит от размера семян – чем они крупнее, тем больше понадобится времени на воздействие. В среднем, время обработки составляет 30 часов. После барботирования морковь всходит на 5-6 дней раньше.

Дражирование

Технология предполагает покрытие семечек питательной оболочкой, что существенно облегчает процесс посева и снижает норму высева на 1 м2. Дражирование проводят примерно за 5 дней до посевного мероприятия.

Приготовление питательного состава происходит по следующей схеме:

• торф смешивают с жидким коровяком и перегноем в равных частях (по 250 г);
• в литровую емкость помещают 2 ч. л. сухих семян, соединяют с 2 ст. л. приготовленной смеси и встряхивают, после добавляют еще 1 ст. л. коровяка и вновь трясут;
• все манипуляции повторяют до покрытия оболочкой каждого семени;
• обработанные семена выкладывают на чистую ровную поверхность и подсушивают.

Важно! Чтобы предотвратить слипание семян, их обсыпают приготовленной на основе золы пудрой.

Биостимулирование

Под этой методикой подразумевают замачивание посевного материала в питательных растворах. Эта технология не требует значительных трудозатрат, и в то же время обеспечивает массовые всходы, повышает их устойчивость к воздействию внешних факторов и к различным заболеваниям.

Для биостимулирования могут быть использованы такие препараты как:

• Эффектон;
• Циркон;
• гумат натрия;
• Эпин.

Приготовление питательного состава происходит в соответствии с инструкцией производителя. В полученном растворе семенной материал замачивают на 12 часов, после подсушивают и закладывают в грунт.

Другие варианты

Ускорить прорастание семян моркови помогут следующие вещества:

1. Зольный раствор, приготовленный из 1 ст. л. золы и 5 л воды, продолжительность вымачивания семечек – 6-7 часов. Процедура не только ускоряет появление всходов, но и в дальнейшем способствует их быстрому развитию.
2. Сок алоэ, полученный из листьев растения, предварительно помещенных в холодильник на 7 дней. Семена замачивают в соке на 12 часов.

Важно! Замачивание семян моркови в кипятке категорически недопустимо, так как сваренный под воздействием высокой температуры посевной материал никогда не взойдет.

Стратификация

Воздействие разных температур на посевной материал существенно ускоряет его прорастание.

Существует 3 вида стратификации:

1. Холодная – необходима зародышам семян, нуждающимся в дозревании. В этом случае их помещают в холодное место, предварительно увлажнив.
2. Теплая – процедуру проводят в течение 10-14 дней при температуре от +23°С до 26°С.
3. Комбинированная – предполагает воздействие с чередованием температур: вначале холодной, а затем теплой или наоборот.

Важно! Вне зависимости от выбранного способа стратификации семена должны быть все время влажными, в противном случае ростки погибнут.

Преимущества пророщенных семян

Проращивание семян позволяет за короткий срок получить всходы и заранее определить процент всхожести. Кроме того, это мероприятие имеет еще ряд сильных сторон:

1. Массовые всходы. Все семена прорастают одновременно с интервалом в несколько часов. При посеве сухих семян это продолжается несколько дней.
2. Возможность сразу отобрать самые сильные экземпляры, взошедшие и сформировавшие корешки самими первыми.
3. Одновременное появление всходов в дальнейшем существенно облегчает уход за рассадой, так как растения находятся на одном этапе развития и имеют одинаковые потребности.

Распространенные ошибки при подготовке семян

В некоторых случаях, несмотря на приложенные усилия по подготовке семян, огородники не получают желаемого результата. Как правило, это обусловлено несколькими факторами:

1. Использование посадочного материала, заготовленного более 3 лет назад. Процент всхожести старых семян невозможно повысить, даже посредством самой эффективной предварительной обработки.
2. Применение питательных растворов с повышенной концентрацией, дающих обратный эффект.
3. Замачивание перед осенним посевным мероприятием. В этом случае разбухшие семена погибают под воздействием низких температур.
4. Обработка материала, не нуждающегося в такой процедуре.

Как сеять в грунт, чтобы не прореживать

Процесс прореживания молодой поросли не очень приятное занятие, время отнимает много. Мне почему-то всегда жалко выдергивать молоденькие, уже сформировавшиеся росточки.

Но здесь надо выбирать. Если оставишь загущенные ростки, то результат к осени будет плачевным. Густые всходы не получают должного питания, корнеплоды вырастают мелкими, болезненными.

Семена обычно садят, рассыпая щепоткой в бороздку. Но, по мере роста их придется прореживать. Избежать этой дополнительной процедуры можно, используя ручную сеялку или один из распространенных народных методов.

На клейстере из бутылки

Использование клейстера и обычной бутылки — простой эффективный способ быстро надежно получить всходы. Сварить клейстер из крахмала или муки. Более удобно использовать крахмал.

На 20-литровую пластиковую бутылку понадобится 3 столовые ложки крахмала и 2 ложки морковных семечек. Готовят клейстер в 3-литровой кастрюле. Крахмал разводят небольшим количеством воды комнатной температуры.

Тем временем ставят кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, в нее струйкой добавить разведенный крахмал, при постоянном помешивании. Клейстер должен получиться достаточно густым. Остудить массу, налить в пластиковую бутылку.

Если семян немного, размер бутылки также должен быть небольшим. Засыпать их и хорошо взболтать бутылку.

При посадке бутылку аккуратно вести вдоль бороздок, наливая смесь. Контролировать скорость и наполнение бороздок массой. Семена не должны располагаться слишком густо.

Между бороздками должно оставаться не менее 20 см. После полить грядку. Клейстер долго удерживает влагу, что благоприятно влияет на развитие растения.

Гранулами (для быстрых всходов)

Гранулированные или дренажированные семена имеют специальную оболочку из питательных элементов. После посадки в грунт вещества растворяются, обогащая грунт и питая будущие растения.

Преимущество использования гранулированного материала — отсутствие необходимости прореживания. После растворения оболочки, семена прорастают ровными рядами и не требуют дополнительных манипуляций. Высаживать их нужно на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Через ситечко

Простой метод предполагает использование обычного чайного ситечка. В него нужно поместить семена. Следуя вдоль бороздок, насыпать их в землю. Присыпать землей, увлажнить с использованием лейки.

Вместо ситечка часто используют дуршлаг, солонку или даже пластиковую бутылку. В продаже появились специальные приспособления — сажалки. Подойдет любая из названных емкостей. Главное требование – соответствие размеров отверстий и самих семян.

Этот метод позволяет равномерно распределить семенной материал, предотвратив слишком густой посев. Впоследствии не нужно будет прореживать всходы.

Смешанный способ (с редисом и луком)

Рациональное использование площади участка предусматривает смешанную посадку некоторых культур. Выращивание оранжевого корнеплода по соседству со многими другими культурами вполне благоприятно. Хорошо уживается это растение на одной грядке с редисом, петрушкой, салатом и горохом. Благоприятно сказывается соседство моркови и лука-порея или севка.

Совместная посадка с луком или редисом благоприятно действует на обе культуры. Возможны следующие варианты:

• Разные культуры высевают отдельными рядами. При посеве нужно оставлять между семенами двух видов расстояние в 10 см; Таким образом, чтобы ряды одной культуры располагались на расстоянии 20 см друг от друга. Этот метод чаще применяется при совместной высадке моркови с луком;
• Смешивают семена двух культур и высевают вместе. В этом случае семена соединяют в одной емкости, добавляют небольшое количество песка и сажают в бороздки.

В картонные ячейки из-под яиц

Посев в яичные ячейки упрощает процесс. Исключается необходимость прореживать всходы. Метод требует правильной подготовки семян. Они должны пройти специальную обработку: вначале их нужно прогреть, замочив на треть часа в воде температурой 50 градусов.

Затем предстоит обеззараживание посевного материала при помощи раствора марганцовки. После его необходимо обеспечить питательными веществами. На этом этапе материал примерно на сутки нужно замочить в стимуляторе роста.

Перед посадкой в ячейки из-под яиц, нужно подготовить почву, внеся необходимые для выращивания вещества. Провести подготовку самого картонного лотка. Во всех углублениях вырезать дно, а саму емкость поместить на грядку, вдавливая ее в почву. В каждую ячейку помещают семена, сверху присыпают землей, поливают, используя метод дождевания.

Посадка ленточным способом

Одним из самых эффективных и экономичных способов считается посев моркови на ленту. Иногда используют клейкую ленту необходимого размера, но уже давно наши хозяйки придумали высевать семена на туалетную бумагу. Приготовив такую ленту заблаговременно, долгими зимними вечерами, весной укладывают её в бороздку глубиной около 3 см, обильно поливают и засыпают почвой.

Наклеивание семян на бумагу — занятие кропотливое, но надёжное

Обычно наклеивают на ленту семена с расстоянием 2,0–2,5 см. Для этого отрезают кусок бумаги: его длина выбирается равной длине предполагаемой грядки. Варят обычный крахмальный клейстер, внося в него немного борной кислоты (щепотку на 1 л раствора). Разложив бумагу на столе, из капельницы наносят клейстер в нужных точках и аккуратно раскладывают в эти капли семена. После высыхания аккуратно сворачивают бумагу в рулон и хранят до весны.

Модификацией метода является посев семян в салфетки. Всё точно так же, но берут салфетки удобного размера и наносят капли клейстера в несколько рядов, с расстоянием между рядами 15–20 см. Можно и по другой схеме, 5×5 см, кому как удобнее.

Конечно, при использовании такого метода надо быть уверенным, что всхожесть семян будет близка к 100%, чтобы труды не пропали даром, а на грядке не было «проплешин». Пользоваться нужно только надёжными семенами.

Видео: высадка в грядку ленты с морковными семенами

Посев семян моркови в мешочке

Посев «в мешочке» – комбинированный приём, сочетающий естественное набухание семян и разбавление массы клейстером или песком. В мешочке из натуральной ткани или в марле семена рано весной закапывают в землю на глубину около 15 см, сделав рядом пометку. За 10–15 дней во влажной почве семена набухают и начинают проклёвываться. В эти сроки мешочек выкапывают и высыпают семена в миску.

В миске семена смешивают с песком и высевают смесь в хорошо пролитую бороздку: наклюнувшимся семенам обязательно нужна влага, взойдут они очень скоро, не позже чем через неделю. Вместо песка можно взять крахмал: есть модификация способа с сухим крахмалом, а есть и с жидким; в последнем случае семена фактически не сеют, а «выливают» в грядку.

С помощью рта

Это специфический способ – «на любителя»:

• семена насыпают в стакан;
• заливают их водой;
• перемешивают с помощью деревянной палочки;
• набирают в рот воду с семенами и выплевывают ее в бороздки.

Таким путем сеяли морковь в старину, сегодня такой способ мало кто использует. Вода, которой заливают семена, не должна быть выше 30°C.

С песком

Один из распространенных способов посева — смешивание семян с песком. Метод позволит устранить кучкование, исключает процедуру прореживания.

Семена (1-2 столовые ложки) соединяют с 0,5 ведра песка. Смочив полученную смесь водой, дают постоять до 15 минут и приступают к высадке. Смесь нужно рассеивать в предварительно подготовленные бороздки, присыпать почвой и увлажнить.

Посадка моркови по методу Галины Кизимы видео

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

Чтобы увидеть своими глазами как Галина Кизима сажает морковь смотрите это видео:

По-китайски

Морковь по-китайски выращивается в гребнях. Это позволяет почве быстрее прогреваться, растения получают больше солнечного света. Существенно снижается риск переувлажнения грунта. Урожай легче убирать.

Оптимальная высота гребня — 20–30 см. Интервал между ними — около 60 см. Формируют их, просто сгребая с двух сторон верхний, самый плодородный слой грунта. Если почва бедная, предварительно можно распределить по грядке перегной, смешанный с суперфосфатом и сернокислым калием (соответственно 15 г и 30 г на 5 л).

Китайский метод выращивания моркови требует сооружения высоких гребней

Семена высаживаются двумя рядами по разные стороны от верхушки гребня. Заглубляют их максимум на 2 см. В течение первого месяца важен достаточный полив. Чтобы собрать корнеплоды, достаточно просто разгрести гребни.

Самодельные сеялки

Ускоряют и упрощают процесс посева сеялки . Некоторые огородники изготавливают самодельные устройства, учитывая свои потребности и подстраиваясь только под себя, это преимущество самодельных сеялок перед заводскими.

Преимущества собственноручно изготовленной сеялки:

• посев происходит равномерно, в итоге формируются ровные рядки;
• семена размещаются на одинаковой глубине, в итоге всходы появляются одновременно;
• сеялка позволяет сформировать ровные междурядья и расстояние между растениями, что облегчает дальнейший уход.

Принцип сборки всех самодельных сеялок сводится к обязательному наличию:

• резервуара для семян;
• системы отделения семени из общего объёма;
• прибор для присыпки бороздок грунтом после посева.

Детали для сеялки подбирают индивидуально, потом только происходит сборка. Многие огородники также ухитряются собрать сеялку из подручных средств, например из бутылки, в которой пробивают отверстие размером с семечко. Но контролировать количество выпавших семян практически невозможно, потому будьте готовы к тому, что всходы будут гуще, чем вы ожидаете.

В ведро без дна

Помимо вёдер, используют старые бочки, кастрюли и так далее. Такую ёмкость можно разместить в любом уголке садового участка при остром дефиците площади.

Предварительно нужно убрать дно совсем или просверлить в нём и в стенках большое количество дренажных отверстий. Ёмкость примерно наполовину заполняют смесью обычной садовой земли и перегноя, примерно за 2–2,5 недели до высадки обильно поливают раствором любого азотного удобрения (10–15 г на 10 л).

Выращенные в ведре корнеплоды получаются презентабельными и очень крупными

До появления всходов ведро закрывают — это исключает риск того, что семена вымоет из почвы или сдует. Субстрат в ёмкости прогревается быстрее, поэтому урожай созревает раньше. Появившиеся всходы засыпают землёй, постепенно заполняя ведро полностью. В течение лета посадкам требуется обильный полив и регулярные подкормки органическими удобрениями. Морковь получается ровной и очень крупной.

В ведре можно вырастить ограниченное число корнеплодов. Урожайность заметно увеличивается, если увеличить площадь посадки до деревянного короба высотой 20–25 см. На дно с осени засыпается любой органический мусор, затем перегной и обычная почва. Такая грядка весной прогревается намного быстрее.

Под мульчу

Мульча эффективно защищает почву от пересушивания и перегрева, существенно экономит садоводу время на прополке сорняков. Грунт дольше остаётся рыхлым — это морковь очень любит. Она является благоприятной средой для обитания дождевых червей, вырабатывающих гумус.

Есть у метода и существенный недостаток — если в качестве мульчи используется свежескошенная трава, сено, солома, там нередко заводятся мыши, другие грызуны. Оптимальный вариант — перегной, торфяная крошка, сидераты, крапива. Хвоя не применяется, она сильно закисляет субстрат.

Мульчирование грядки с морковью помимо всего прочего помогает садоводу сэкономить время на прополке и увеличить интервалы между поливами

Грядку засыпают мульчей, когда сеянцы дорастут до 12–15 см в высоту, а толщина корнеплода достигнет мизинца. Почва к этому времени наверняка хорошо прогреется — мульча удерживает не только тепло, но и прохладу. Насыпают слой 7–8 см. Если переборщить, растения могут просто «сгореть».

Видео: особенности мульчирования морковных грядок

Интересный вариант посева с кофе

У любителей натурального напитка в каждой чашке остается гуща, которую изобретательные огородники высушивают, накапливают в течение года и с пользой применяют весной, смешивая с порошком морковные семена. Сеют, как и с песком. По отзывам овощеводов, спитой кофе служит также неплохой подкормкой и отпугивает насекомых-вредителей.

Сколько всходят семена моркови

Весной морковь обычно всходит через 15-25 дней с момента проведения посевного мероприятия. Первые всходы появляются уже с 2-3 листьями.

В неблагоприятных условиях прорастание может затянуться на месяц.

Ускорение процесса прорастания семян

Безусловно, любой огородник всегда хочет, чтобы всходы появились, как можно раньше. Способов, позволяющих ускорить этот процесс, довольно много. Мы расскажем о методе, который основывается на применении обычного полиэтилена. Все очень просто. Нужно взять пленку и укрыть ею грядку таким образом, чтобы между полиэтиленовым покрытием и землей оставалась воздушная прослойка около 12 см. После этого нужно дать время, чтобы семена проросли. При использовании данного способа обычно хватает одной недели. Когда всходы появятся, полиэтилен убирают. Если этого не сделать, то еще не набравшие силы всходы, могут погибнуть.

Уход за морковью после посадки

В уходе за плантацией моркови нужно соблюдать необходимые условия: график прореживания, полива и подкормки.

Прореживание

После того как семена взойдут, периодически нужно регулировать густоту их посадки. Если не проредить корнеплоды своевременно, то морковь будет отставать в росте.

Прореживание проводят следующим образом:

1. Впервые всходы прорывают после появления у молодых растений нескольких листков.
2. Прореживают культуру после обильного полива почвы на грядке, последующего её подсыхания и лёгкого рыхления.
3. При прореживании посадок между отдельными всходами нужно оставлять расстояние в 3 см.
4. Вторым разом прореживание осуществляют спустя 3 недели, оставляя расстояние уже в 6 см.
5. При удалении загущенности ростков грунт вокруг корнеплодов немного прижимают для поддержания ростков в вертикальном направлении.
6. Одновременно с прореживанием удаляют и бурьян.

Полив моркови

Для сочного и сладкого вкуса морковь необходимо регулярно увлажнять на всех этапах роста.

Поливы осуществляют по следующим правилам:

1. Почва под посадками должна увлажняться на глубину, соответствующую размерам овоща: для взрослых плодов увлажнение должно достигать глубины не меньше 30 см, иначе из-за недостатка увлажнённости почвы они будут вялыми и с горьким вкусом.
2. Очередные поливы небольшой моркови проводят через 4 суток, распределяя воду по 40 л на 1 сотку земли.
3. Средние плоды могут находить влагу в более глубоком слое земли, поэтому таким растениям на 1 м² будет достаточно 15 л полива 1 раз в неделю.
4. В конце лета поливают морковь 1 раз в 1,5 недели, выливая по ведру воды на каждый 1 м².
5. За 2 недели перед уборкой корнеплода с участка необходимо выдержать посадки без поливов.

Удобрения и подкормка

Почва нуждается в удобрении еще до того, как в нее будут высажены семена моркови. Вносить питательные средства можно во время подготовки участка осенью. В качестве натуральных удобрений лучше всего подойдет перепревший коровий навоз (на 1 м² земли потребуется 0,5 ведра средства).

Начинающие дачники должны знать, что удобрять грядки с морковью свежим навозом недопустимо, так как он повышает кислотность грунта, а это приведет к тому, что корнеплоды будут деформированы. Предварительную подкормку можно также проводить посредством азотных удобрений, в составе которых присутствуют фосфаты.

К примеру, из расчета на 1 м² можно удобрять средством, придерживаясь следующей дозировки:

• суперфосфат (в грунулах) двойной – 2 ст. л.;
• доломитовая мука – 2 ст.л;
• древесная зола – 2 ст.л;
• калия сульфат – 1 ст.л;
• селитра (натриевая) – 1 ст.л.

 

Подкормку моркови можно также периодически проводить, используя смесь минеральных добавок. Через 20 дней после появления всходов в грунт между грядками нужно внести состав из расчета:

• 1,5 ст. л двойного суперфосфата;
• 1 ст. л калия сульфата;
• 1 ч. л. мочевины;
• 10 л воды.

Через две недели после первой подкормки нужно удобрить почву раствором, придерживаясь расчета:

• 1 ст. л азофоска;
• 1 ст. л калия сульфата;
• 10 л воды.

В качестве подкормки идеально подойдет органическое удобрение, приготовленное из куриного помета и воды в соотношении 1:10. Состав дополняется суперфосфатом. Средству нужно дать настояться, после чего повторно разбавить водой (1:10). Удобрять почву раствором нужно не чаще двух раз. Когда морковь пойдет в рост, грунт можно подпитать жидкостью, приготовленной из борной кислоты и воды (1 ч. л. средства на 10 л). Подливать корнеплоды таким средством нужно дважды за сезон: в первой декаде июля и в период их созревания (как правило, он приходится на начало августе).

Важно! Используя удобрения с азотом, недопустимо откланяться от дозировки, иначе корнеплоды огрубеют и впитают в себя нитраты.

Вредители моркови

Морковная муха

Моркови вредят в основном морковная муха и листоблошка. Муха предпочитает заселять участки вблизи водоемов, лесных массивов и кустарников.
Морковная муха создает большие проблемы при выращивании на торфяно-болотных почвах.

Растения отстают в росте, листья приобретают красно-фиолетовую окраску и отмирают. В корнеплодах моркови личинки проделывают узкие извилистые ходы, которые приобретают буровато-черный оттенок.

Корнеплоды теряют товарный вид, вкус и способность к хранению. Муха зимует в почве в стадии куколки, на глубине 10-15 см и после повышения температуры выходит на поверхность.

Первый лёт, как правило, совпадает с цветением одуванчика. Муха откладывает яйца под комочками почвы возле корнеплодов.

Личинки отрождаются через 7-8 дней, повреждают корнеплод, питаясь до 7 недель, потом уходят в почву для окукливания.
Второй лёт морковной мухи происходит в июне, в отдельные годы наблюдают три цикла её развития. Существует мнение, что «рогатая» морковь — не всегда последствие плохой подготовки почвы, а результат повреждения точки роста мухой, поскольку на ранних сортах, корешок которых быстрее уходит в глубину, это наблюдается реже.

Листоблошка

Взрослая особь листоблошки перезимовывает в хвойных лесах. Весной питается хвоей сосны, потом перелетает на морковь. Личинки из яиц появляются примерно через 20 дней и присасываются к листьям. Листоблошки и их личинки высасывают сок из листьев, вызывая их скручивание и угнетение растений.

Поврежденные растения формируют неполноценный корнеплод. Для повышения эффективности применения инсектицидов необходимо использовать желтые клейкие ловушки. Их устанавливают в метре от края поля. Располагать ловушки следует на краю поля рядом с лесополосой, лесным массивом или кустарниками. Вредитель в дневное время укрывается в тени деревьев. Как только порог численности за неделю превышает 14 особей, надо начинать обработку инсектицидами. При обработке инсектицидами Арриво 0,5 л/га, Децис профи 0,03 кг/га, Каратэ 0,1-0,2 л/га их необходимо чередовать.

Северная галловая нематода

Часто «рогатость» и «бородатость» корнеплода – следствие повреждения северной галловой нематодой.
Подтверждением заражения нематодой служит наличие «бусинок» на корнях. В настоящее время эффективными мерами борьбы с нематодой считаются санитарные мероприятия и севооборот, а также свободный от нематоды качественный посадочный материал.

Болезни моркови

Черная гниль, или альтернариоз
Возбудитель — гриб Alternaria radicina. Болезнь проявляется на всходах в виде черной ножки, на листьях – в виде темно-бурых пятен, покрытых черно-зеленым налетом спор. Наибольшая вредоносность альтернариоза проявляется при хранении моркови.

Бурая пятнистость листьев

Возбудитель — гриб Alternaria dauci. Болезнь проявляется на всходах в виде перетяжки стебля темно-коричневого цвета на уровне почвы. При вегетации на листьях, черешках и стебле наблюдаются коричневые пятна, окруженные темным ободком. Повреждение корнеплодов умеренное.

Церкоспороз моркови

Возбудитель — гриб Cercospora carotae. Болезнь проявляется в виде пятен округлой формы светло-коричневого цвета, на черешках и стеблях появляются вдавленные язвы. Во влажную погоду на пятнах образуется налет серого цвета. Сильно пораженные листья желтеют и отмирают.

Белая гниль – склеротиния

Серьезнейшие потери при хранении вызывает белая гниль моркови, или склеротиниоз. Возбудитель – гриб Sсlerotinia sclerotiorum, споры которого долго сохраняются в почве, на растительных остатках и в помещениях хранилищ.

При низкой температуре и повышенной влажности воздуха они прорастают. В поле при дожде или поливе брызгами от водяных капель споры переносятся на растения.
В хранилище капли конденсата на потолке также способствуют распространению болезни.

В поле склеротиния особой вредоносностью не отличается, но в хранилищах это проблема номер один

Ткани корнеплода становятся мокрыми и мягкими, без изменения окраски, позже – покрываются белым ватообразным мицелием, который потом уплотняется. На нем образуются капли жидкости и довольно крупные склероции. В последнее время в зонах интенсивного возделывания моркови в Финляндии, Швеции и Голландии отмечается вспышка вирусных и микоплазменных заболеваний, площадь распространения которых быстро увеличивается.

Подобные явления уже наблюдаются и у нас — в Саратовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Листья моркови приобретают красно-желтую окраску, как при повреждении вирусом. Но в отличие от повреждения вирусом при микоплазменном заболевании, корнеплод становится мягким. Происходит израстание корней, как при поражении желтухой, но образования большого количества мелких стеблей (типичный признак желтухи) не происходит.

Полный механизм развития данной болезни под названием «фитоплазмоз» пока не определен, но ясно одно – переносчики его – насекомые. В этой связи в Голландии уже приняты ограничения:
• поле под морковь после моркови можно использовать только через 9 лет;
• пространственная изоляция между полями моркови должна быть не менее 1 км.

Сбор урожая моркови

В средней полосе России морковь обычно выбирают после 10 октября. Когда у моркови желтеют листья – пора собирать урожай. Уборку рекомендуют проводить на убывающей луне.

Порядок уборки и хранения:

• Извлеченные корнеплоды очищают от земли. Их нельзя мыть и протирать тряпками – можно повредить тонкую кожицу.
• Корнеплод подсушивают на солнце. Если погода дождливая, то морковь перемещают в хорошо проветриваемое помещение. У просушенных корнеплодов отрезают ботву.
• Верхушки зеленоватого цвета отрезают – в них присутствует соланин, морковь при хранении становится горькой. Срезы дезинфицируют раствором марганцовки. Подождав несколько дней – чтобы срезанное место затянулось корочкой, корнеплоды переносят на хранение в подвал. Есть такой вариант хранения – отсечение верхушек корнеплодов. Если срезать верхнюю почку, морковь не прорастает, она остается свежей.
• Хранят морковь при температуре +1°C и при влажности 90–95%.
• Нельзя хранить морковь в герметичной таре. Если морковь складывают в полиэтиленовые мешки, в них проделывают отверстия.
• Перед закладкой на хранение корнеплоды обмакивают в глиняную болтушку, просушивают и укладывают на хранение.
• Еще вариант хранения – морковь закладывают в ящики, перекладывая слои мхом. Ящики накрывают брезентом.

Если правильно подойти к вопросу посева, ничего сложного в выращивании моркови нет. Благодаря оригинальным идеям огородников, можно пропустить этап прореживания и существенно упростить агротехнику этого корнеплода.